НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

31 мая - 1 июня. Вперед

Кто бы сомневался, что даже выезд в 8 вечера не спасет от вечной пробки на МКАД. Нет ничего стабильнее пробки на юге МКАД. Ее не берут ни новые развязки, ни новые мэры, усиленные губернаторами. Нам бы такой стабильный курс евро, как эта пробка. Вырвавшись на оперативный платный простор, обнаруживаю себя в три утра за Лосево. Хотя муж перманентно предлагал меня сменить или остановиться отдохнуть. Но оно как-то ехалось, ехалось...и уехалось за 650 км.

Три часа мы все же поспали. Совершенно ненужная опция при езде в четыре руки. Заодно окончательно усвоили, что единственно правильная схема передвижения за рулем на критически большие расстояния - принцип "солдат спит - служба идет". То есть один рулит - второй дрыхнет. Не сидит рядом, грустным спаниелем заглядывая в глаза партнера с вопросом "ты не устал (а)?" (в этом месте нужно погладить его по руке, изобразив угрызения совести за свое безделье и спрятав распечатанную упаковку с вкусняшками). Не роется в интернете в поиске ненужных никому новостей. Упал-отжался-умер. И так по очереди. И никак иначе. И хотя в европейских поездках я лихо проезжаю полторы тысячи в одно лицо, дорога до Бреста таки не трасса Кавказ. И, видимо, после полутора тысяч организм начинает отключаться принудительно. Предохранители перегорают.

Схема "чтоб я тебя с открытыми глазами не видел" будет крайне успешно применена на обратном пути, позволив проехать почти 2000 км ровно за сутки. Век живи - век учись.

Исключительно бодрые платные шестиполосные километры сменились ремонтами, перекрытыми участками и отсутствием разметки на недоремонтированных полосах, пришедшимся аккурат в ночь. Хотя, может, разметку начавшимся ливнем смыло. Народ на форумах пугал тотальным контролем на блок-постах Кавказских республик. На одном мне все же махнули палкой перед носом, но, рассмотрев состав экипажа сквозь заливающие лобовуху потоки, велели валить туда, куда ехали. Я вначале засомневалась в правильности переводов североосетинских жестов на русский разговорный, остановилась, открыла окно и принялась ждать развязки. Развязки не случилось - велели ехать, теперь словами. Пожелали доброго пути и не проявили никакого интереса. На обратной дороге на обоих блок-постах будут останавливать все без исключения проезжающие машины, и только при виде нашей делать скучающий вид. Написано на нас, что ли, что мы граждане до зубовного скрежета законопослушные и ни на какие непотребства неспособные. Так и не определилась, является ли оскорблением столь демонстративный неинтерес к тебе представителей власти.

Ремонты, перекрытия, дождь и 1800 км сложились в цифру 2.00. Именно в это время мы заявились, наконец, на пограничный КПП, там тоже никого не возбудив. Обе границы уложились в 20 минут - вот оно, преимущество поездок на зачаточной стадии отпускного потока. Грузинский пограничник задал вопрос типа "машина не на Вас зарегистрирована?" (в СТС вписан муж, который на тот момент был пассажиром, а все пассажиры проходят грузинскую границу через отдельный зал). Я честно ответила "нет", ожидая дальнейших вопросов. Но информация, чего я в ночи шляюсь через границы с чужой машиной и чужими документами, никого не заинтересовала. Содержимое салона и багажника тоже. Проверю как следует перед зеркалом лоб на досуге. Может, просто под определенным углом надпись какая видна.

Учитывая, что время прибытия в первый грузинский пункт до последнего оставалась загадкой, никакого жилья на первую ночь забронировано не было. Решение не морочиться с ночевкой было принято еще дома. Приедем рано - найдем жилье на месте. Очень поздно приедем - в машине поспим. Первый раз, что ли. Единственной проблемой было найти место, куда можно приткнуться в ночи на горной дороге после нескольких недель дождей. Поэтому появившемуся съезду с Военно-грузинской дороги на холмик рядом с ней мы дружно порадовались. Заехали, пристроили машину рядом с заброшенными домами. Ну если дверей-окон-частей стен нет, это же заброшенные дома, логично?

Муж раскладывал сиденья Енота и вытаскивал из багажника спальники, пока я с отвисшей челюстью смотрела на отражение лошади в свете енотовых фар, падающем на белую стену одного из домов. Почти полная тишина - машины по ВГД не едут, только Терек шумит. Копыт ну уж точно не слышно. А оно проплывает тенью по стене один за другим. Небольшой табунчик уже сгинул в темноте, а я так и стояла с открытым ртом. Так и поседеть недолго, между прочим.

Утром, обнаружив, что в домах (вот кто бы мог подумать, на них глядя?) живут люди, в совсем разрушенных - коровы, а вокруг активная движуха, мы будем ржать, как могли бы ржать те лошади. Особенно представляя, как в ночи муж мог запороться в жилой (да кто ж знал??) дом по совершенно естественным человеческим потребностям. С тех пор я разрушенным домам не доверяю. И ага, ржу, в очередной раз представляя.



Ну и кто мог подумать???)))

Ура! Aleksa вернулась!
Начало многообещающее, надеюсь, никакой коллапс не помешает продолжению.

ждем продолжения!

Ура! Aleksa, вернулась!!!!


Читая такие строчки, становится страшно... Что? Уже говорит? АААААА! Ведь вроде вот только что... пяточки, и все такое...

Как я рада вас всех видеть)))



Уже в школу через год) Непонятно, куда несется время...



Ох, я-то как надеюсь))

2 июня, суббота. Степанцминда.

В Степанцминду мы ехали целенаправленно. Потому что а) горы, а я при их виде теряю волю; б) Троицкий храм в Гергети. Степанцминда и без гор и церкви обречена была быть местом туристически востребованным просто потому, что это первый населенный пункт на единственном легальном сухопутном пути из России в Грузию. Ну или последний на пути из Грузии в Россию. После 1800 км сам бог велел там остановиться. Но Степанцминде посчастливилось родиться в невероятно красивом месте. Из окон домов Степанцминды виден фантастический Казбек и фантастическая Троицкая церковь на горе. Любой, кто рассматривал фото Грузии, сталкивался с хрестоматийной фотографией огромной белоснежной горы и маленькой церкви на горке слева. Не помните? Ща. У меня есть.



В былое советское прошлое Степанцминда именовалась Казбеги, но быстро переобулась с развалом СССР в многовековое историческое название. Я наивно полагала, что Казбеги - потому что Казбек. Ан нет. Казбеги - в честь князя Кази-бека, отличившегося на государевой службе. А Казбек, исторически называвшийся Мкинварцвери, в честь потомка князя, писателя Александра Казбеги. В общем, Казбеги в честь Кази-Бека, а Казбек в честь Казбеги, но не того, что поселок, а наоборот. Все же все поняли, да?

Более позднее название, которое в честь не парохода, а человека, все равно прижилось, хоть ему и от роду неделя (ну хорошо, пара веков), а потому на маршрутках, отправляющихся в Степанцминду из Тбилиси, до сих пор написано "Казбеги". Хотя, если посчитать количество букв в названии "Степанцминда" и прикинуть, как впихнуть это на табличку маршрутки, может возникнуть и другое объяснение приверженности к "юному" названию.

Храм Святой Троицы в Гергети (он же Цминда Самеба) - жемчужина Казбеги (тоже буду экономить буквы, пожалуй). Самеба на фоне белоснежного Казбека - жемчужина в прогрессии. Храм привлекает огромное количество туристов, потому как (кроме, конечно же, исторической и паломнической составляющей) а) туда не вот как сразу доберешься, что увеличивает ценность попадания), б) Самеба на горе убийственно фотогенична. Снизу вы будете снимать крошечную церковь на фоне белого снежного "задника" и огромного Казбека рядом и потом в ажитации предлагать друзьям найти на фото ту самую точку- церковь, гордо рассказывая, что "я там был". Сверху на горе задником для фото станет уже сам Казбек либо красивые горы с противоположной стороны. Далеко внизу будет видна Степанцминда (и это оттуда мы поднялись??), пчелы будут жужжать над цветами и эмоции от "я здесь был" будут захлестывать с головой. Одно но. Для всего этого нужна хорошая погода. В плохую погоду не видно ни Казбека, ни соседних гор. И даже самой Самебы не видно.

Прогнозы нам ту хорошую погоду не обещали. Анализ фактической погоды за предшествующий месяц тоже вгонял в печаль. Мы уже столько раз ничего не видели в разных горах в дождь, что очередной заранее расстраивал. Единственным лучом в темном царстве надежды был прогноз на воскресенье, по крайней мере на первую его половину. Погодные сайты обещали солнце и "chance of rain". Суббота погодой определенно не баловала, на снимках выше видно. Облака лежали низко, а глубокие лужи наводили на неутешительные выводы о перманентности безобразия. Рассудив, что "ченс" - это не вот тебе сразу "рейн", а всего лишь его вероятность, на утреннем совете среди пробегающих коров и приблудившейся к нам паре собак было решено оставить главную цель посещения Степанцминды - подъем на Гергети - на утро после ночевки. А пока навестить то, что пониже и облаками еще не скрыто. А, ну и в гест заселиться.

Пониже, поближе и по идее без облаков должен был быть Гвелетский водопад. Водопад расположен еще ближе к границе, чем Степанцминда – это на повороте к заброшенной деревне Гвелети мы вчера умудрились словить белочку лицезреть лошадок. В поход увязались две местные собаки – черно-белый двортерьер и палевая полукровка, бабушка которой определенно водила шашни с кавказской овчаркой. Полукровке не иначе как в генах передалось непостоянство – она кинула нас ради японских фото на середине пути. Зато черная прошла с нами весь путь до водопада, периодически забегая вперед и молотя хвостом об камень в нетерпении.

наш попутчик


Если у вас правильная машина – с высоким клиренсом и, желательно, полным приводом - то на ней можно преодолеть практически любую из грузинских дорог. Ну ежели, конечно, их предварительно не смыло селем или не завалило оползнем (не залило по уши дождями/ не засыпало снегом/ не забаррикадировало упавшими деревьями/не распахало предыдущими машинами). Слово «преодолеть» выбрано не случайно – многое из «вкусненького» усугублено такими подъездными путями, что уже сам факт «я добрался» можно записывать в подвиги. Тем не менее дороги в такие места хоть хреновые, но есть, и если у вас не танк или вам жалко подвеску личного танка, всегда можно найти местного кудесника, который на задранной по самое не хочу Делике доставит вас в самую попу мира удаленную точку где-то в горах.

При наличии правильной машины половину дороги до водопада Гвелети можно одолеть на ней. Но у нас а) была неправильная машина; б) цветет маковым цветом убеждение, что настоятельная потребность залезть в любую дыру, используя только собственные ноги и интеллект, и отличает банального туриста от истинного путешественника. Конечно же, лошадиные силы при таком раскладе в забеге участвовать не могли. В гору мы полезли пешком, сопровождаемые верным чернышом и ветреной полукровкой.

Если кто хочет на авто - правильно оцениваем возможности:


Все встреченные в сети отчеты описывали дорогу к водопаду как увеселительную прогулку. Метров через двести я уже неполиткорректно желала авторам, чтобы у них руки отсохли их совесть замучила. Дорога забирала все круче вверх и останавливаться на этом не собиралась. Не втянувшийся в горный ритм организм, спавший за последние двое суток 7 часов, скулил и жаловался на жизнь. Ежесекундно подбадривая себя фразой «соберись, тряпка!», до водопада я все же долезла. Вот он. Двухкаскадный, с высотой падения воды в 25 метров. Черныш себе уже камушек облюбовал, ждет.







Еще немного...еще...


...и вот он:


В жару, говорят, утомленные нарзаном путники лезут прямо в чашу водопада. Но на улице было +12, небо плотно закрывали серые облака, технику обдавало мириадами мельчайших брызг, и совсем близко к водопаду мы не пошли. И так мокро. Пойду лучше цветуёчки поснимаю.



А водопад на самом деле большой. На фото те, кто подошел совсем близко, выглядят маленькими точками. Красивый водопад. Вот только кто этих гор тут вокруг понавтыкал, ходи теперь по ним

К нашему возвращению к машине облака опустились еще ниже. Еще немного – и из них можно было бы лепить снежки. Периодически с неба что-то сыпалось и откуда-то перманентно дуло. Пришлось натянуть под куртки флиски и отправиться в гест. Отогреемся, отмоемся, а там и жизнь наладится, глядишь.

Несмотря на всю свою туристическую востребованность, Степанцминда, уж простите, - это дыра дырой. И даже то, что в ней построили два дорогих отеля, ее от этой характеристики не избавляет. Местные быстро отреагировали на увеличение турпотока массовым переоборудованием собственного жилья под гесты, и тут, естественно, полученный комфорт оказался прямо пропорционален вложенным деньгам. Хотя нормальных дорог к большинству из этих домиков все равно нет – грунтовки с камнями.

В нашем крайне аутентичном внешне (то есть страшненьком, чего уж тут) домике хозяева сделали вполне достойный ремонт, снабдив при этом комнаты индивидуальными газовыми обогревателями. Обогрев любого вида – крайне актуальная вещь в горных поселках, при отсутствии центрального отопления. Мы своим воспользовались по полной программе – ночью на улице все так же перманентно дуло и надуло +4. Что, в принципе, вполне нормально – средняя летняя температура здесь равняется 14 градусам. Горы, однако. 1750 метров над уровнем моря по центру поселка, на верхних улицах еще выше.

Дизайн, однако


а вокруг как-то так


Соседями по гесту оказались ребята-киевляне. Их цели были куда как серьезнее наших – они ждали погодное окно для восхождения на Казбек, используя пасмурные и дождливые дни для акклиматизационных вылазок. За погодой они следили куда как пристальнее и профессиональнее моего, так что озвученные уже ими обещания солнца в первой половине дня воскресенья меня крайне порадовали. Но до воскресенья надо было себя еще чем-то занять. Это ж полное безобразие – на дворе день вовсю, а мы помытые на веранде кофий распиваем.

По грунтовым дорогам Енота загнали в близлежащее село Паншети. В Паншети сохранились две сторожевые башни (одна даже очень хорошо), как такое пропустить. Иммунитет к башням всякого рода вырабатывается только в Ушгули, а до Ушгули нам было еще очень далеко.



Чуть дальше за Паншети есть бассейн с минеральной водой. Кто поедет – записывайте: ехать именно от Паншети. Дорога от Гергети существует только в фантазиях навигаторов и прочих гуглокарт. Нет, она там есть, но назвать ее дорогой – это сильно обидеть все остальные дороги, вместе взятые. Maps.me бассейн знает, квадратиком рисует. Правда, не обзывает никак.

Когда я читала дома про бассейн, представляла себе естественно-природную большую лужу с какой-то там водой, выдаваемой за минеральную. Но нет, реально бассейн. С бортиками, ступеньками и трубами от бьющего рядом источника. Вода действительно минеральная, мы, конечно же, попробовали. При нас приезжал суровый дядька, набирал ее в пятилитровые бутылки. Еще, говорят, в жару (бывает же, а?) местные любят в этом бассейне зависать семьями. Нам жары не отсыпали, а потому у бассейна, кроме нас, не было ни души, с бортика сдувало и вообще, категорически мерзли уши.





Рядом с бассейном есть недостроенное здание, которое Maps.me отчего-то именует башней. Служит хорошим ориентиром при поисках. На деле же это скорее недостроенная церковь. Судя по сводам и оконным проемам. Выглядит все это так, будто кто-то хотел местность окультурить, возможно, и заборчиком снабдить, возможно, и кассовым аппаратом. Но что-то пошло не так, культуры не случилось, а вода до сих пор течет в бассейн бесплатно.

Вообще тема «строили, строили и ни черта не построили» крайне актуальна для современной Грузии. Я не люблю политические пассажи, они, как правило, не доводят до добра. Но в разговорах с местными тема самого известного грузина последних десятилетий – Мишико – вольно или невольно всплывала постоянно. И при всем неоднозначном (или как раз однозначном?) отношении к Саакашвили все собеседники признавали, что при нем было развернуто масштабное строительство и реконструкция, давшие людям работу. Исчез Мишико – никому не стало дела до глобальных и не очень глобальных недостроев. Да и содержать в надлежащем виде достроенное получается не очень. Свидетельства этого «не очень» будут постоянно возникать то тут, то там всю нашу поездку, вводя в грусть и заставляя в очередной раз озвучивать риторическое «ну как так-то??»

Ура!!!!!!! Алекса вернулась! Мы ждали и надеялись.

После Паншети мы решили доехать до деревни Сно. В Сно была обещана фотогеничная башня и не менее фотогеничная долина.



Но самое главное – о да!! – в долине Сно, расположенной чуть ли не напротив сумеречного Паншети, было солнце и голубое небо. Горам свойственны такие пердимонокли: тебя усердно заносит снегом, а с другой стороны за перевалом полный милкивэй – коровки пасутся и травка зелененькая на солнышке колосится. Смотрим от Сно в сторону долины …



…и в сторону Паншети. Горы-с.



Появившееся солнце настолько возбудили нашу немногочисленную группу, что на мое робкое «а может в Джуту?» муж что-то даже и не возразил. Хотя скорее всего ему слово "Джута" ни о чем не говорило. Я благоразумно не стала в тот момент рассказывать, что Джута расположена на высоте 2200 метров, что позволяет считать ее, наряду с Ушгули, одним из самых высоких в Европе населенных пунктов, и грунтовку до Джуты, мягко говоря, не хвалят. Собственно, в основном так и пишут – а ненадавамтудабезжыпа. Однако ж нести груз ответственности за неинформированность мужа я в одиночку не могла, потому снарядила его с вопросами к двум проходящим мимо колоритным дедушкам.

По очевидным причинам старшее поколение практически везде хорошо говорит по-русски. Молодежь получала образование в иной политической и культурной реальности. Как рассказывала хозяйка февральских апартаментов, коренная тбилисска в бог знает каком поколении, в период, скажем так, сурового охлаждения взаимоотношений России и Грузии русский язык, понятное дело, мало интересовал молодежь. Которая теперь учит русский за свои кровные, потому как активизировались туристы, а туристы – это деньги (на этом месте обычно следует пассаж об идиотах-политиках и исторически дружеских народных чувствах, с коим я категорически согласна) Дети самой хозяйки отлично говорят на грузинском и английском, при этом учиться их она отправила в русскую школу. Насколько массово и реально стремление грузинской молодежи к великому и могучему – мне судить трудно, но то, что в этой поездке у нас ни разу не было проблем в общении на русском с молодыми грузинами – это точно.

Что-то я отвлеклась. Дедушки, стало быть. Дедушки оглядели наш транспорт и с видом экспертов заявили, что проедем. Муж взбодрился, я решила умолчать, что данное экспертное заключение не может считаться таковым в силу национальных особенностей зимней рыбалки грузинской езды. Потом уже и муж поймет, что местные шумахеры способны проехать на любой машине по любой дороге, а потому будут одобрительно махать руками на любой горносомнительный вопрос.

По долине мы проехали почти бодро и почти быстро. Засада поджидала на первом затяжном подъеме. Прямо перед нами с горы спускался грейдер, снимая приличный верхний слой, убитый машинами за прошлый сезон и оставляя за собой ровную дорогу без колеи. Мы, было дело, шибко обрадовались. Но рано. Грейдер оставил за собой мелкие сухие глиняные осколки, в кои Енот и зарывался на крутой горе, раскидывая их колесами и не трогаясь с места. Невеликая мощность енотова движка делала свое дело. Адский уклон делал свое дело. Высота делала свое дело. Енот швырялся глиной, глох и отказывался ехать дальше. Я даже из машины вышла, чтоб ей, бедняжке, полегче было. Не помогло. Мы уже почти сдались, но тут Енот наладил контакт с поверхностью и бодро потрусил наверх. Жаль только, все фото долины против солнца.

Сама по себе Джута особой художественной ценности не имеет. Ну кроме пункта, что она крайне высокогорная. Но отсюда начинается ряд интересных треков – к перевалу, горе Чаухи и в Рошку. Саму Чаухи отлично видно из самой деревни, но – мы же помним! – только в хорошую погоду. Несмотря на то, что солнца нам в долине Сно налили, облака по-прежнему одеялами лежали на горах. В общем, гору я долго караулила и даже немного накараулила. Вот. Однозначно красиво должна смотреться на фоне голубого неба.





Джута в пелене облаков




где-то там прячется Чаухи




К нашему возвращению в Степанцминду облака легли уже на сам поселок. Я ждала, когда из плотного тумана покажутся всадники апокалипсиса, но даже они грелись где-то у газового обогревателя. Было очень серо, очень сыро и очень холодно. Дуть стало не только перманентно, но и очень сильно.

Организм настоятельно требовал корма. С действительно вкусной грузинской едой в Степанцминде не очень, о чем я честно предупредила мужа. Но вопрос о действительно вкусной еде уже не стоял, хотелось хотя бы просто еды. Горячей. И мы пошли на охоту за горячей едой. Я уже пробовала в Грузии настоящую грузинскую еду, мне было с чем сравнивать, и потому я все же расстроилась. Мужу сравнивать было не с чем, но расстроился даже он. Я пообещала мужу предъявить прямо завтра вкусные хинкали и вкуснейший пирог в качестве компенсации. Поручив будильнику начать орать ровно в семь, мы уснули, едва поднеся головы к подушкам. Хотя нет, сбегавший на перекур муж умудрился узреть на небе звезду и на этом основании обещал теперь, что завтра точно будет хорошая погода. И Казбек мы увидим, и горы и цее........

Восторг!!!

Aleksa, с возвращением! Как же мне Вас не хватало!
А в каком составе Вы ездили в Грузию? С дочкой или вдвоем с мужем?

Maria, спасибо! Как же у нас все-таки хорошо))

Ездили вдвоем. По двум причинам: 1) далеко (имеется в виду транзитный переезд, 2) в очень плотном темпе.

С малышней было хорошо ездить, пока она сзади в кресле лежала и пузыри губами надувала) Потом начались свои хотелки, характеры, плюс режим, который в наш график не укладывается. Поняла, что мучаем ребенка - ей-то все это в силу возраста не интересно, а мы ее мотаем туда-сюда. С тех пор в особо плотные по содержанию поездки ездим одни, а в более расслабленные и с отдыхом - с ней. В августе полетим опять всей кодлой на Крит. Очень нам его нетуристические края нравятся)

Ага, мы тоже перешли по такой же причине к расслабленно-отдыхательному режиму. Я после Вашего хорватского отчета и литовского Марининого решилась на поездку в Польшу на Балтику, и дорогу ребенок перенес легче всех (ибо иногда спал). Так что через год опять собираемся к полякам, но уже на юг, в горы.
А Кавказ прекрасен! Давно хочется и в Грузию, и в Армению, осталось только сына подрастить и мужа уговорить обратить свой взор с запада на восток)))

Кое что стащила, может, нарисовать попробую.

Aleksa, с возвращением! Нам Вас так не хватало! Восторгаюсь Вашими рассказами Их можно перечитывать бесконечно... Спасибо за то, что Вы снова с нами!

+1

Лалана, поделитесь результатом? Очень интересно, правда!

Всем спасибо за добрые слова, необычайно стимулирует

Чуть не забыла. На окраине Сно можно увидеть работы современного скульптора. На фоне гор и туманов смотрятся очень впечатляюще.

3 июня. Гергети, Военно-Грузинская дорога, Мцхета

Муж прибежал с террасы в пять утра. Он бы и раньше прибежал, но в горах светает поздно. Пока я соображала, что от меня надо, убежал обратно. Одеваться было лень, тем более, непонятно зачем. На террасу я выползла, замотанная в полотенце. А там - он. В облаках, но все равно прекрасный. Я и от гор поменьше впадаю в экстаз, а тут целых пять тысяч с маленьким хвостиком.



В семь утра Казбек предстал во всей красе. Киевляне гордились им, как родным - смотрите, какой красавчик. Хозяйка радостно показывала на Казбек - ну вот же он, ну разве не великолепен. Мы соглашались, кивали, радовались и гордились вместе со всеми. Не зря мы стали ждать обещанной погоды, не зря не стали срываться из смурной Степанцминды. И хотя утренний поход к церкви не очень укладывался в плотный график, вариантов не было - конечно же, мы идем.





Большинство туристов добирается до Самебы на местных Деликах. Простой минивэн в Грузии стал суперпроходимым танком. Стаи танков, выстроившись свиньей, ждут на центральной площади Степанцминды, готовые в любой момент доставить желающих прямо к подножию холма, на котором стоит церковь. Услугами делиководов охотно пользуются и владельцы собственного транспорта, с трепетом к нему относящиеся. Дорога к Самебе - очень неприятная штука, особенно после затяжных дождей. Кроме того, что из нее то тут, то там, торчат разного размера и пакостности камни, так она еще и узкая. Делики любят той же свиньей ехать вверх и вроде как-то даже договариваются со следующими в обратном направлении, чтобы не корячиться на тесных подъемах в попытках разъехаться.

С увеличением количества туристов, жаждущих приехать в Степанцминду ради Самебы, грузинское правительство озадачилось строительством дороги на вершину горы. И даже построило ее аж до конца поселка Гергети. На этом пока все. После Мишико любая стройка в Грузии движется медленно и печально. Это только при нем можно было реанимировать сотню километров местийского серпантина за год. Вопрос качества оставим в стороне, ибо с качеством, на мой взгляд, до сих пор так и не срослось, зато со сроками вышел полный швах. В общем, если, приехав в Степанцминду на своем авто, решитесь идти к Самебе пешком, первый этап до верха села Гергети вполне можно как пеший проигнорировать. Там бетон, пыль, жара и никакого плюса к карме true-путешественника. Мы точно знаем, потому как его прошли ногами. Отчего-то нам снизу показалось, что дальше дороги нет, а потом уже совсем лень было возвращаться за машиной.

Вот эту нижнюю часть дороги до края Гергети вполне можно проехать на авто


А нам - туда!


Идущие пешком - конспектируем. К Самебе есть два основных магистральных пеших пути. Небольшие от них отклонения отдельными маршрутами считать не будем. Дорогу, по которой ковыляют Делики, вообще не будет считать за маршрут. Maps.me знает оба, но по умолчанию ведет по адову, ибо тот короче.

На верхнем конце села Гергети дорога трансформируется в букву Т. С нижней вертикальной перекладины мы только что притопали. Умные - приехали) Именно в этом месте в июне 2018 года заканчивалась свежезалитая бетонка новой дороги. Делики по убитой дороге забирают влево, а настоящие путешественники, мучимые тайной мыслью, на кой ляд вообще это надо, если можно быстро доехать, сворачивают налево.

Первый, тот самый адов, путь хорошо виден над домами с правой стороны. Ориентиром служит местное кладбище, это мимо него проходит безумная тропа. Почему адов и безумная? Потому что с этого самого места и до вершины горы у вас не будет ни одного горизонтального участка. Только вверх, круче и круче. В начале от адова солнца на адовой тропе вас будут заботливо прятать сосны, но потом им это надоест. В какой-то момент мысль, на кой ляд это вообще надо, перестанет быть тайной. Но высказать ее вслух не получится, потому что зубы вгрызаются в землю, принимая участие в подъеме Нет, я вполне готова согласиться, что есть огромное количество людей, которых невероятно возбуждает безостановочный подъем на сто восьмидесятый этаж. Я точно не из них. По адовой тропе мы, путешественники информированные, спускались. Если бы я с дури полезла по ней вверх, я бы умерла под второй сосной. Оптимистичный прогноз - под третьей.

Оценим подъем?




Чтобы обнаружить вторую тропу, надо, не шатаясь ни по каким кладбищам, дойти до конца поселка. И тут все гораздо веселее, хоть и дальше. И даже есть силы фотографировать, а если лапы с хвостом все же начнут ломить и отваливаться, сесть на камушек и ввернуть аргумент "да посмотрите, красота-то какая, куда мы все время бежим-то?" Кстати, если не лезть в самый первый и самый крутой подъем до разрушенной башни по очевидной тропе, а пойти левее вдоль ручья, можно миновать тот самый крутой подъем. Потом нижняя тропка сливается с той самой очевидной, но делает это куда как более плавно.











Еще немного!