Бордо + ...

Olga911

Замок Кастельно (Chateau de Castelnaud) расположен над левым берегом реки Дордонь. Чтобы рассказать его историю, надо взять историю соседнего замка Бейнак и вывернуть ее наизнанку ))).

Первые владельцы замка Кастельно, построенного в XII веке, были вассалами Англии, а владельцы Бейнака оставались преданы французской короне. Несколько раз замок переходил из рук в руки, даже был сожжен дотла. В 1273 году замок возвратился к законным феодальным властителям, — потомству Кастельно, являющимся верными подданными графу Перигора, вассалу короля Франции. Конец XIII-ого столетия ознаменовал период расцвета, благополучия и относительного спокойствия для этого замка.

Но противостояние Кастельно и Бейнака не прекращалось даже в самые спокойные годы.Постепенно в борьбу за власть в регионе оказалось втянуто все дворянство Перигора, который разделился на два вооруженных до зубов лагеря. К счастью, до крупного вооруженного столкновения дело не дошло, все окончилось мелкой возней и склоками.

В 1337 году началась Столетняя война, и стало не до мелких ссор. Замок перешел к англичанам. А возвращен был только в самом конце войны в 1442 году.

Несколько поколений владельцев перестраивали и укрепляли замок. Так что к эпохе религиозных войн он подошел готовым к обороне, тем более, что этой обороной руководил полководец-гугенот, друг Генриха IV, будущего правителя Франции. Жестокость правителя внушала такой страх по всей территории Перигора, что никто так и не посмел напасть на Кастельно.

Войны прошли, хозяева переехали в более благоустроенное жилье. Замок несколько веков разрушался. Лишь в 1966 году замок Кастельно был отнесен к памятникам истории Франции — «Monument Historique». С тех пор было проведено две значительные кампании по его реставрации: с 1974 года по 1980 и с 1996 по 1998. Некоторые обрушенные стены были восстановлены, другие были только укреплены из-за того, что не нашлось никаких упоминаний об их первоначальном состоянии.

Сейчас на трех этажах замка расположена коллекция средневекового оружия. Я не большой любитель, но мальчикам может быть интересно.

Olga911

Olga911

Olga911

Olga911

Тут стоит заметить, что билеты ко всем объектам совсем не дешевые, и поэтому стоит использовать любую возможность сократить расходы. Дело в том, что у разных достопримечательностей один и тот же хозяин, или хозяева объединились в некую ассоциацию для привлечения туристов и создали некое подобие музейной карты. Так замок Кастельно имеет общий билет с замком Маркессак (при желании конечно), а посещение некоторых пещер дает скидку на еще штук пять подобных. Зачастую эта скидка действует несколько лет. Разовая выгода небольшая (1-1,5-2 евро), но при интенсивной программе набегает прилично.

Olga911

Время к вечеру, поэтому мы спешим в замок и сады Маркессак. Это совсем недалеко, только речку переехать. Да сих пор я очень прохладно относилась к садам во французском стиле, казались они мне уж слишком заорганизованными, а их симметричность - просто убивающей природу. В Маркессак я даже ехать не хотела. Но сначала Маркессак, а потом и Эриньяк не то, чтобы совсем перевернули мое отношение к французским садам, но сделали его совсем не таким однозначным. Впрочем, смотрите сами.

Сам замок Маркессак, попросту говоря, никакой. Нет даже смысла внутрь заходить.

А вот сады очень даже примечательны

http://marqueyssac.com/visite-des-jardins/

Расположены они на высоком утесе над долиной реки Дордонь, что делает их в добавок и великолепным бельведером, с которого открываются чудесные виды на окрестные красоты. А вот перепады высот внутри сада небольшие, поэтому гулять там очень легко и приятно.

Изначально, в XVIII веке, это был классический французский парк. После чего замок сменил несколько владельцев. И уже в 1860-х годах новый владелец усадьбы начал высаживать самшит в большом количестве, добавив позже липу, кипарис и пинию, привезённые из Италии. Как там принято говорить про английские газоны? Ничего сложного, стригите 40 лет, и все будет хорошо... Эти самшиты стригут уже больше 150 лет. Как заслуженный итог сады признаны самыми романтичными садами XIX века.

"Помимо парка в садах устроено свыше 6 километров тенистых прогулочных аллей, которые обсажены 150 000 вековыми самшитами, стриженными вручную. Сады украшены бельведерами, рокайлями, каскадными водопадами и зелёными театрами.

В Маркессаке мастера топиара реализовали на самшите свои оригинальные идеи. Извилистые дорожки парка типичны для планирования садов во Франции в эпоху Наполеона III. Округлость форм и волнистая высота самшитов придают садам Маркессака лёгкость и романтичность, а также гармоничность с холмами долины реки Дордонь, образуя единое целое с окружающей местностью." - говорит Википедия.

Обычно гостей встречают павлины. Но сегодня, не смотря на то, что уже вечер, температура еще держится где-то под 40. Павлины кричат откуда-то из тенечка. Им, похоже, даже из вольера выходить лень.

Olga911

Ну, а для нас это оказалось самым лучшим временем для посещения. Почти никого нет, а длинные вечерние тени подчеркивают линии и формы.

Olga911

Olga911

Olga911

Olga911

Olga911

Еще пол часа пути по красивейшей дороге вдоль Дордони, и мы добрались до места нашего ночлега. Ровно в восемь, как и просили. Гостиничка прямо около дороги. Весь поселок, или как это назвать - отель, ресторан и два сарая. На момент нашего приезда отключился интернет и вообще комп уних завис, поэтому нашей брони не видно. Не видно, к сожалению, и нашей скидочной цены. Но я твердо отстаиваю свои пять евро.

Ужин, ночь. Отдых от дневной жары. Все-таки 40 - это многовато. Знали бы мы, что завтра будет 43!

Lexa

Olga911 писал(а):

И уже в 1860-х годах новый владелец усадьбы начал высаживать самшит в большом количестве, добавив позже липу, кипарис и пинию, привезённые из Италии. Эти самшиты стригут уже больше 150 лет. Как заслуженный итог сады признаны самыми романтичными садами XIX века.

Сейчас читаю книжку по русской архитектуре 1830-х - 1910 годов. 1860-е интересны тем, что классицизм сдал свои позиции романтизму и эклектике. Сады эта тенденция не обошла. А здесь еще и владелец сменился в это время, отказываться от старого ему было легче, чем прежним хозяевам.

Olga911

Lexa писал(а):

Olga911 писал(а):

И уже в 1860-х годах новый владелец усадьбы начал высаживать самшит в большом количестве, добавив позже липу, кипарис и пинию, привезённые из Италии. Эти самшиты стригут уже больше 150 лет. Как заслуженный итог сады признаны самыми романтичными садами XIX века.

Сейчас читаю книжку по русской архитектуре 1830-х - 1910 годов. 1860-е интересны тем, что классицизм сдал свои позиции романтизму и эклектике. Сады эта тенденция не обошла. А здесь еще и владелец сменился в это время, отказываться от старого ему было легче, чем прежним хозяевам.

Вот очень я люблю такие параллели. Вдруг оказывается, что мир большой, но какой-то внутри себя единый, что ли...

Olga911

2 июля. Сегодня мы едем дальше на восток. Покидаем Дордонь и Аквитанию и перемещаемся в Ло, провинцию, которая принадлежит региону Юг-Пиренеи.

Olga911

Ну какая ж я молодец, что выбираю такие дороги. Даже самый дальний путь становится не просто перемещением из пункта А в пункт В, а частью путешествия. Видишь, как меняется уклад жизни, архитектура строений, растительность. Просто - очень красиво. А главное, можно остановиться, спокойно осмотреться, надышаться и даже проникнуться временем и местом. Видишь не только замок на горе, но и тысячи водомерок в реке, от чего кажется, что идет дождь. А как пахнут здешние луга!...

Lexa

Olga911 писал(а):

Вот очень я люблю такие параллели. Вдруг оказывается, что мир большой, но какой-то внутри себя единый, что ли...

Нафлудю 2 ссылками о параллелях:
http://istlit.ru/txt/ruslit19_2/143.htm
http://hist-world.com/novaya-istoriya-x ... odakh.html
Плюс - с эпохи Николая Первого берет начало псевдорусский стиль, относимый архитекторами к эклектике (сравните ваше представление об эклектике и Большой Кремлевский дворец, построенный под руководством Тона, - шаблоны трещат?). Н1 указом предписывает употреблять превдорусский стиль строителям церквей.
Еще плюс - По случаю коронации Александра Второго, состоявшейся в Успенском соборе Кремля 26 августа 1856 года (священнодействие возглавлял митрополит Московский Филарет Дроздов (тоже интереснейшая личность) Высочайшим манифестом были дарованы льготы и послабления ряду категорий подданных, в частности, декабристам, петрашевцам, участникам польского восстания 1830—1831 годов. Приостанавливались на 3 года рекрутские наборы; в 1857 году ликвидировались военные поселения. 1861 - отмена крепостного права. Но еще до коронации, в начале 1856 г подписан указ, разрешающий строительство в столичных городах фасадов с четным количеством окон, что удобно для строительства доходных домов, и что заканчивает эпоху классической ордерной, центрально-симметричной архитектуры.
(извините, увлекся)

Olga911

Lexa писал(а):

в начале 1856 г подписан указ, разрешающий строительство в столичных городах фасадов с четным количеством окон, что удобно для строительства доходных домов, и что заканчивает эпоху классической ордерной, центрально-симметричной архитектуры.
(извините, увлекся)

А ведь по сути - эпохальное достижение!

Olga911

После долгих недель или даже месяцев нелегкого пути паломники достигали наконец последнего пристанища, L`Hospitalet - по названию небольшого приюта, организованного рядом со Святым городом. Здесь уставшие путники могли привести в порядок душу и тело для встречи со своей святой - Божьей матерью Рокамадура.

Olga911

Приют был основан в 1095 году дамой Элен де Кастельно. Церковь и руины госпиталя XII века сохранились и сейчас являются историческими памятниками. Со временем вокруг маленького приюта образовалось целое поселение, которое специализировалось на приеме и лечении паломников. Местность, на которой располагается L`Hospitalet, нависает утесом над Рокамадуром. Отсюда он виден как на ладони - заветная цель паломников и туристов.

Olga911

Как туристический объект, Рокамадур - один из самых посещаемых (кажется, пятый, после Версаля, Эйфелевой башни, Мон-Сен-Мишеля и чего-то еще). Но гораздо большее значение имеет как объект паломничества, каковым стал уже в XII веке. Рокамадур входит в число мест культового почитания Девы Марии.

Три яруса средневекового селения Рокамадур отражают положение трёх сословий той эпохи; рыцарство находилось на вершине, представители духовенства жили на среднем ярусе, а светские труженики занимали нижний ярус возле реки.

Туристы обычно идут сверху вниз, от стоянки на верхнем уровне (подняться можно потом на фуникулере, не дорого). Паломники наоборот поднимаются сначала к христианским святыням, а потом по Крестному пути и большому Кресту на горе.

Мы пошли путем паломников. Оставили машину у реки и на паровозике поднялись к нижнему городую

Olga911

Финальное испытание для паломника в Рокамадуре состояло в том, чтобы стоя на коленях преодолеть 216 ступеней главной лестницы, ведущей в церковную часть городка (где находится семь церквей и двенадцать других построек, которых не коснулись реставрационные работы XIX века).

Мы, правда, оказались никудышными паломниками. Отвлеклись от святой идеи на ящерок и бабочек

Преодолевшие это восхождение паломники попадают внутрь санктуариев, где они могут оставить различные жертвования в качестве вотивных предметов. Самыми известными предметами остаются оковы освободившихся заключённых, макеты кораблей от моряков, спасшихся в штормах, и, конечно, мраморные дощечки с надписями, прикреплённые к стене часовни в XIX и XX веках.

Olga911

Лалана

Olga911 писал(а):

Туристы обычно идут сверху вниз, от стоянки на верхнем уровне (подняться можно потом на фуникулере, не дорого).

Ага, так мы и шли...

Olga911

Центром притяжения паломников в Рокамадуре является часовня Нотр-Дам (фр. Chapelle Notre-Dame) (после реставрации XIX века восстановившая свой облик 1479 года), где хранится деревянная статуя чёрной мадонны. Небольшая община бенедиктинцев по-прежнему пользуется маленькой часовней Сен-Мишель (фр. Chapelle Saint-Michel) XII века, расположенной чуть выше и в стороне. Под ней расположено так называемое плато Сен-Мишель, терраса для сбора паломников, откуда виден фрагмент воткнутого в расселину скалы меча, по легенде это знаменитый Дюрандаль. Стены в интерьере базилики Сен-Совёр (фр. Basilique Saint-Sauveur) покрыты росписями и памятными надписями, свидетельствующими о паломничестве именитых персон. Ниже базилики Сен-Совёр под землёй находится крипта святого Амадура (1166 год), где находятся останки святого.

НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Бордо + ...

Кто сейчас на конференции