НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Чуйский тракт - главная дорога Алтая, пересекает его с севера на юг и ведет к монгольской границе. Он сам по себе - достопримечательность. Но еще интереснее боковые от него ответвления. там поистине чудесные места. В планах у нас ятояло посещение Чемальской ГЭС. Это первая ГЭС на Алтае. По дороге видим старые русские села, монастыри. А в голове крутится назойливая мысль: какая промстройка может быть в этих сказочных местах?!








Вот и первенец советской пятилетки, Чемальская ГЭС. С 1931 г. - и до сих пор работает.




Расположена на слиянии Катуни и реки Чемал. Даже на фотографии видно, как в бирюзовые воды Катуни вливаются черные струи Чемала.




В сентябре на Бию и Катунь съезжаются рыбаки из мест ближних и дальних ловить хариуса.





Не будем им мешать. Возвращаемся на Чуйский тракт.

Пока пробирались сквозь густо облепившие тракт селушки на скорости не выше 40, стало вечереть. В горах быстро темнеет, поэтому, долго не раздумывая, решили остановиться на ночевку. Вот в этом кемпинге.



Под навесом удобно расположились, нажарили манжерокских опят, нарезали салатиков и прочего и с аппетитом поужинали.
Вообще взяли себе за правило: останавливаться трапезничать только в красивых местах, чтобы и желудок побаловать, и глаз порадовать.





Следующая остановка – Ботанический сад. Расположен у села Камлак на Чуйском тракте.
Не то, чтобы я так уж любила всякие искусственные парки. В конце концов, на Алтае природа в диком виде настолько красива, что мысль о парках кажется странной и неуместной.
Но здесь получился очень интересный контраст: посреди алтайской тайги оазис, где растут японские, китайские, североамериканские кустарники, травы и деревья.













Вот это приспособление – простейший самогонный аппарат у алтайских народов. Перегоняли молоко на водку.



Есть здесь и Тропа здоровья. Но это не игрушечная прогулочная дорожка. Проложен полновесный многокилометровый туристический маршрут. Жаль, у нас не было времени пройти по нему.




А берет он начало с этой смотровой площадки. Внизу – речка Сема, вверху – покрытые лесом сопки и синее-синее небо.

Следующая остановка – Ботанический сад. Расположен у села Камлак на Чуйском тракте.
Не то, чтобы я так уж любила всякие искусственные парки. В конце концов, на алтае природа в диком виде настолько красива, что мысль о парках кажется странной и неуместной.
Но здесь получился очень интересный контраст: посреди алтайской тайги оазис, где растут японские, китайские, североамериканские кустарники, травы и деревья.













Это приспособление – простейший самогонный аппарат у алтайских народов. Перегоняли молоко на водку.



Есть здесь и Тропа здоровья. Но это не игрушечная прогулочная дорожка. Проложен полновесный многокилометровый туристический маршрут. Жаль, у нас не было времени пройти по нему.




А берет он начало с этой смотровой площадки. Внизу – речка Сема, вверху – покрытые лесом сопки и синее-синее небо.






Время к обеду. Пора подумать, где и как подкрепиться. Поэтому поспешаем в Чергу. Зачем? За сыром. Там расположен Чергинский масло-сыро-завод. Продукция славится на весь Алтай.





И не зря славится. Из сыров выбрали «Горный Алтайский» - он изготовлен по оригинальной рецептуре, разработанной на заводе. Заодно прикупили свежий хлеб и алтайское сливочное масло. Масло неплохое, но наше башкирское, как минимум, не хуже. Но вот сыр действительно замечательный. На обратном пути заехали сюда специально и взяли полголовы сыра «Горный Алтайский» домой - вроде сувенира.
По своему уже обыкновению отыскали красивое место у реки и расположились табором. День был ясный, солнечный, теплый. Лакомились бутербродами с сыром, нежились на солнышке, загорали, в общем, наслаждались жизнью.




Наслаждались довольно долго, даже подумывали заночевать. Но потом решили все же ехать и хотя бы пройти Семинский перевал, рубеж Северного и Центрального Алтая.

Длинный 9-километровый подъем – временами закладывает уши – и мы на перевале. 1294 м над уровнем моря.




Перевал оккупировали торговые лавки. Весь Алтай и половина Монголии – здесь. Травы, сувениры, мед и медовые лакомства (например, кедровые орешки в меду), резьба по дереву и кости и большой выбор монгольского трикотажа: от шарфов и палантинов до курток и пальто. Все из шерсти верблюда или яка. Но особенно хороши изделия из пуха яка («пухояк», как их назвала дочь). Шелковистые на ощупь, легкие, теплые (проверено в деле). Словом, если случится бывать в тех краях, рекомендую.



Вдалеке виднеется памятник в честь 200-летия добровольного вхождения алтайцев в состав Российской империи.




На перевале несколько закусочных с устойчивой хорошей репутацией. Особенно понравились хороши беляши. Хотя неплохо делают и чебуреки и алтайские лепешки. Все жарится здесь же. Качество продуктов – отменное.
Вот только холодно, дует пронзительный ветер – и не поймешь, откуда: то справа, то слева, то сзади. Ничего не поделаешь: перевал – открыт всем ветрам.
Солнце еще стоит высоко, время есть, так что едем дальше.




А дальше у нас перевал Чике-Таман. Высота 1460 м. Дорога вьется серпантином и требует неусыпного внимания, особенно на спуске. Зато вид с перевала открывается просто замечательный!









Памятник строителям Чуйского тракта




Смотровая площадка.




По другую сторону виден старый Чуйский тракт, тот самый, по которому в годы войны везли из Монголии мясо, овчину, шерсть, тулупы, валенки – все для фронта, все для победы.




Там и разбился легендарный Колька Снегирев.
На тракте установлен памятник шоферам, для которых преодоление Чуйского тракта – повседневная работа.




На плитах высечены слова баллады «Есть по Чуйскому тракту дорога». С детства помню, как во дворе у нас напевали: «Если АМО Форда перегонит, значит, Раечка будет твоя…».
Вот, оказывается, где все произошло.

На перевале, как, видимо, тут принято, расположились торговцы местными сувенирами, травами, медами, монгольскими изделиями, беляшами и лепешками. Мы не устояли перед соблазном и загрузились сувенирами. Мед решили купить попозже, на обратном пути. Лучше на пасеке.
Кстати, после перевалов на глаза перестала попадаться навязчивая реклама разного рода гостиничных услуг. То есть отдохнуть есть где – туристическая инфраструктура здесь есть, но в лучшем случае, приглашают или просто извещают, но не зазывают.

Село Иня. Здесь стоит остановиться, чтобы осмотреть Ининский/Цаплинский мост через Катунь. Это первый в России висячий двухкабельный мост, построенный по проекту Сергея Цаплина. Собственно, он был не только проектировщиком, но и главным инженером и начальником строительства моста. Мост был его дипломным проектом. По своим показателям превосходил современные ему проекты. Длина моста – 142 м.




На выезде из села нас поджидала еще одна достопримечательность: археологический комплекс. Комплекс погребальный. Включает три поминальные стелы (их иначе называют «оленными камнями»). По некоторым данным, стелам не менее 5 тысяч лет.



Неповторимой особенностью Чуйского тракта являются бомы. Бом – резкое сужение дороги, когда один ее край обрывается в реку, а второй упирается в скалу. Раньше над головами проезжающих еще и каменный козырек нависал. Дорогу прорубали прямо в скалах, особо сложные участки с особо твердой породой прокладывали по минимуму. Вот и получилось так, что даже сегодня дорожная разметка не везде помещается: не хватает ширины дороги.






Я не знаю, зачем это придумали про две русские беды – дураков и дороги. Ну дураки пусть, но дороги! Когда я еду по нашим дорогам, я всегда – всегда! – испытываю восхищение и глубочайшее уважение к русскому народу-строителю. Потому что протянуть тысячи и тысячи километров дорог по болотам, тайге, горам – образец истинного созидательного героизма. Когда сам проедешь, тогда кое-что дойдет, прочувствуешь и воздашь должное.




Одна из алтайских природных достопримечательностей слияние рек Чуи и Катуни. На фотографии даже видно, как слева воды Чуи вливаются в Катунь.




Открывающийся вид настолько красив, что мы извели десятки кадров и не могли остановиться: хотелось все унести с собой. малейшую деталь, любой ракурс.








Мы старались сосредоточиться исключительно на природных красотах. Но место очень даже посещаемое. Все кусты обвешаны ленточками, на площадке всегда полно туристического народу
Привет от «Урала»

Водопад Ширлак - "Девичьи Слезы". Красивый. Жаль, не догадались на видео: водопады привлекательнее всего получаются в движении.




Но тут случилась еще одна достопримечательность: мед, причем, самый «деликатесный» - дягильный.



Устоять было невозможно. Мы и не устояли.

А вот в селе Акташ ушли с Чуйского тракта, свернув налево на Улаган.
Сразу за селом дорога взъерошилась гравием. Трясло немилосердно. Поэтому не заметили, как въехали в ущелье реки Чибит-суу, и перед нами внезапно встали Красные Ворота.

HOlhW8uIu8Q]https://youtu.be/HOlhW8uIu8Q[/video]









Место выглядит зловеще и в первый раз производит сильное впечатление. Давящие красные скалы нависают прямо над головой, загораживают и стискивают проход… Неуютно.



Особенно сильное впечатление произвел багровый, словно обоженный, цвет каменных выступов.
Отсидеться в машине было бы, конечно, приятнее, но где наша не пропадала! Идем вперед, вооружившись фотиком.






Зато дальше нас приветливо встречали Улаганские Лужи.
Что приходит на ум при таком названии? Нечто мелкое, грязноватое, неприятное.
На самом деле это череда красивейших озер. Они действительно невелики по размеру, зато чистые и живописные.
Природа словно захотела покрасоваться, и на малое время прогнала тяжелый облачный покров, который давил на глаза и виски у Красных Ворот. Засияло вечернее солнце, и Улаганский озерный край предстал перед нами во всем великолепии.












Восторженному созерцанию местных красот не помешала даже отвратительная грунтовка, кое-где, правда, перемежающаяся с асфальтом.




Если ищешь чистой красоты, то самое время воскликнуть: «Остановись мгновенье – ты прекрасно!».
Может быть, наш Чалдон так и воскликнул – и остался посреди северной сибирской тайги.




Как хорошо бы жить здесь, дышать упоительно чистым воздухом, настоянном на алтайском разнотравье, ловить хариуса, смотреть на восходе и закаты, не отягощенные промышленными выхлопами, вплетать свое несуетное бытие в здешний естественный природный ритм…
Все так, вот только серая лента дороги тихо и настойчиво манит за собой, обещая прежде не виданное, за поворотом, или за той скалой, или за перевалом… И древняя магия имен: Улаган, Бичекту-Кая, Улегем, Балыкча… Это как дверь над очагом в каморке папы Карло: кажется, нарисованная - хоть и на дорожном указателе, а на самом деле – вход в другой мир.
И непреодолимая тяга к неизвестному, предвкушение чего-то иного властно диктует зачехлить объектив и отправиться в путь.
Прекрасный озерный оазис не в силах надолго удержать нас, потому что он не знает ответа на вопрос: «А что там за поворотом?».




Те, кому знакомо гипнотическое колдовство дороги, меня поймут и опознают как «свою».
Остальные – мимо, мимо, им не дано… Ну и слава Богу. Не каждому…

За поворотом нас ждал подъем на Улаганский перевал.

Меньше всего я ожидала увидеть на здешних склонах белый ягель. Однако вот он. Целебная вещь, между прочим, прекрасно помогает от простуды, даже застарелой.



Ну вот и сам перевал. Священное место для теленгитов-алтайцев. Здесь они совершают обряды в честь Алтая.


















Не знаю, что здесь можно еще добавить. Только молча – даже не любоваться - а медитировать на эту красоту. Вспоминаются слова Лескова: «Вот она - красота, природы совершенство». Так и превращаешься в «очарованного странника».














В местах, где издревле молились люли – не важно, каким богам или духам - надо быть аккуратными и внимательными.
Воодушевившись своими грибными успехами на Малой Синячихе, я храбро отправилась вниз по склону священной горы – авось, что полезное изыщу. И почти сразу, буквально через десяток метров, наткнулась на предупреждение: ни шагу дальше!
Фотография и близко не передает того ощущения запрета и угрозы нарушителю, которое я в тот момент испытала. Естественно, немедленно повернула назад и более с туристической тропы не сходила.




Дорогу надо слышать, дорогу надо слушать – и тогда все будет хорошо.
Мы были здесь чужие, поэтому вняли запретам, о которых нам недвусмысленно поведали древние духи: не шастать, где попало, не мять траву, не рвать цветы и грибы. Фотографировать и восхищаться – сколько угодно.




Мы выполнили все их условия, и в итоге дорога привела нас на просто волшебное место для ночлега с великолепной панорамой Алтая.








А какую чудную ночь мы там провели! Было тепло, небо чистое-чистое, звезд высыпало видимо-невидимо, потом взошла луна и светила так ярко, что мы от нее спрятались в тени деревьев - иначе заснуть было невозможно. Чистейший горный воздух, пропитанный ароматом пихты, кедра, сосны...








Словом, одно из лучших воспоминаний этого путешествия.

Утром, бодрые и веселые, направились к перевалу Кату-Ярык. Не смущала даже скверная грунтовка. Проехали треть пути - и тут посреди пустынных холмов полетело колесо. Вспомнили туристическое описание здешней местности. Там нас предупреждали, что камни гравийки очень острые и могут легко пропороть шины. Запаска у нас, конечно, была, но только одна. А если и дальше так пойдет? А нам ведь еще и возвращаться.
Дорога нас предупредила, и мы решили не лезть напролом. В конце концов, эта поездка на Алтай ознакомительная, и мы не ставили себе цель штурмовать в лобовую алтайские трудности. Поэтому на сей раз решили отступить и отправиться осматривать другие природные феномены. Благо их здесь великое множество.

Прежде всего, Гейзеровое озеро. Это километрах в 7 от Акташа.



Мимо не проскочишь – везде указатели.

Все подходы к озеру заболочены,




но о туристах позаботились: вымостили дорожку деревянным настилом.






[video=youtube_share;aawYrGkUhO8]https://youtu.be/aawYrGkUhO8[/video]







Время от времени на поверхности появляются пузыри и пузырьки. Они и расцвечивают поверхность озера замысловатыми спиралями.





По ним можно гадать, можно камлать, можно рисовать можно медитировать… Этакая природная мандала




Туристы, которых мы встречали ранее, горячо рекомендовали нам непременно посетить Гейзеровое озеро, ради него одного стоит ехать на Алтай.
Ну не знаю, такой максимализм у меня отклика не нашел, потому что «Голубую лагуну» я впервые увидела лет 5 назад в краях прямо противоположных: в Заполярье под Мурманском. Есть там заповедное место – Сейд-озеро.




По дороге к нему мы и набрели на Голубую лагуну.
Фотографии, правда, не очень четкие, ну тут уж ничего не поделаешь: снимали в разгар ночи – Белой полярной ночи. Но некоторое представление получить, думаю, можно.







Да и само Сейд-озеро очень и очень стоит того, чтобы на него посмотреть.

Впрочем, вернемся на Алтай.
Едем по Чуйскому тракту дальше к монгольской границе.
Источник Чаган-Узун (или Цааган-Усун в монгольском произношении) – «Белая Вода». Расположен рядом с трассой. Поэтому все едущие мимо немедленно берут канистры, бутыли и прочие котелки и доверху загружаются водой. Вода целебная, используется как питьевая. Считается, что она очень полезна для глаз.
Монголы знают и чтут этот источник и при любой возможности припадают к животворной влаге.




Воды мы тоже набрали – до конца путешествия хватило.

Едем дальше на юг. И ставшая уже привычной картина алтайских сопок, покрытых тайгой,




начинает меняться: горы отступают все дальше, долины становятся все шире





А дальше еще интереснее: по одну сторону дороги – привычный уже горно-лесистый Алтай




а вот по другую властно заявляет о себе Монголия с ее сухими холмистыми степями




По одну сторону – во всей красе и силе Алтай






по другую – типичная Монголия








Пока вертели головой вправо-влево, подъехали к селу Курай. Для туристов-альпинистов это значимая точка: отсюда начинают заброску туристических групп в альпинистские лагеря и стоянки для дальнейшего восхождения.



Это обоо – место ритуального почитания местных духов-хозяев здешней земли. Шаманисты не строили храмов или святилищ. Но места, где духи проявляли себя, в точках «контакта» того и этого миров, ставились такие памятные знаки – обоо (обо). Место объявляется священным.



Насыпь из камней с годами увеличивается – жертвенные камни добавляют те, кто свершает обряд или мимо проходящие путники.
К обоо можно только добавлять. Забирать оттуда ничего нельзя – духи оскорбятся и могут отомстить.
Особенно хорошо, если духам принесет дар путешествующий. Этим он может снискать их покровительство, что совсем не лишне при покорении горных вершин или походов по ледникам.

А дальше начинается Курайская степь. Ландшафт приобретает уже совсем монгольские черты.



Засушливое, каменистое, со скудной растительностью всхолмленное пространство.
Можно ехать часами – и ничего не изменится. Все так же вьется дорога, уводящая за горизонт, все так же над головой распахнуто необъятное небо. Машина мчится со скоростью за сотню, но кажется, что стоит на месте: вокруг ничего не меняется.
И только закатное солнце, прорвавшись сквозь облака, на миг расцветит однообразную картину, и тогда мир сверкнет рериховскими красками.




Бескрайняя степь, однообразная, суровая, неприветливая, со всех сторон продуваемая осенними ветрами. И все же в ней есть какая-то притягательная сила. Я родилась и выросла в таежных краях, алтайские сопки для меня как родные. Но всякий раз подпадаю под колдовское обаяние Великой Степи. Завораживают ее бескрайняя протяженность, ее унылое однообразие, горьковатый полынный запах. И неизменная всепроникающая беспричинная тоска, рождающая чувство неприкаянности.
Великая Степь, как никто и нигде, дает почувствовать, что все мы в этом мире странники и у каждого свой путь. Потому что в Степи твоей дорогой может стать что угодно. Выбирай…



Но помни, над тобой всевидящее Вечное Синее Небо – монгольский бог Тэнгэри. Его давящая тяжесть, сила, мощь в степи ощущается как нигде больше.



Наш стремительный бег на юг остановил указатель с надписью «Пограничная зона». Мы поразмыслили, стоит ли ехать в само село Ташанта, где, собственно, и находится монгольский погранпереход.
С одной стороны, проехать по Западной Монголии было бы интересно. Но, с другой, мы такой заезд нынче не планировали. Главное соображение – машина не готова преодолевать десятки километров по дрянной грунтовке, ну и монгольскими тугриками не запаслись. Да и время поджимало.
Словом, решили в авантюры не пускаться, а лучше подыскать приличное место для ночлега. В голой степи задача не рядовая.
Видимо, решили правильно, потому что не в долге на берегу неведомой речки нашли вот такой прекрасный оазис для ночевки.




Грозные тучи, которые сеяли дождь в округе, внезапно разошлись, и нашу стоянку осветило закатное солнце.








Ночью по палатке прошелестел слабый мелкий дождик, зато утро было просто ослепительным.






Прелесть погожего сентябрьского дня оценили не только мы.




Еще раз оглядываем чудесную рощицу



– и поворачиваем в обратный путь.
В следующий раз, Монголия.
Алтай, мы возвращаемся к тебе!

Среди знаковых и обязательных для посещения мест на Алтае непременно числится Телецкое озеро. Вот туда мы и направились.
Полюбовались напоследок бирюзовой Катунью.




К слову, на левом берегу Катуни создается целая зона отдыха, которая так и называется «Бирюзовая Катунь». Мы в ней побывали на прогулке. Как там отдыхается, сказать не могу, но внешне производит очень приятное впечатление.

Ну а теперь – вперед, на Артыбаш на Телецкое озеро.
Слегка уже приевшись красотами Алтая, по дороге ничего особенного не ждали. Настраивались на озеро. Но дорога, как всегда, нашла, чем удивить избалованного путешественника. Я про саму дорогу. Мы проезжали по местам сказочной красоты, и притом, по отличному асфальту. Не отвлекались на тряску и ухабы. и все внимание сосредоточили на прекрасных лесных видах. Десятки километров – и одна картина краше другой. Даже фотографировать не хотелось, чтобы не отвлекаться на всякие «режимы съемки» и «экспозиции».
поэтому фотография у меня только одна.



Если выйдет случай, попробуйте проехать этой дорогой – оно того стоит. К тому же если хотите получить алтайский мед прямо с пасеки, то как раз здесь самые медовые края. Вам там встретятся такие указатели




Не проходите мимо. Мы не прошли – и запаслись целым ведерком алтайского меда вот с этой пасеки





Теперь лакомимся всей семьей. Алтайский чай с алтайским медом… Вкусно!...

Еще одна неожиданность – встреча с рекой Бией. До этого я полагала, что красивее Катуни с ее невероятной лазурной водой ничего и быть не может.
Пришлось решительно пересмотреть скоропалительный вывод. По-настоящему нас пленила именно Бия. Какая река! Ничего декоративного, никакого макияжа, никаких минеральных добавок в воде ради колорита или приятного оттенка.





Естественная красота таежной реки, да еще и богатой рыбой, прежде всего, хариусом.






Рыбаков много. Сентябрь – время, когда хариус из горных источников спускается в реку. Так что всем заинтересованным на заметку.

Приехали в район Телецкого озера только к вечеру. Без проблем сняли маленький домик на троих, еще и с баней. Хорошенько пропарились с дороги, выгнали зарождающиеся простуды, насморки и кашли и на утро, свежие и бодрые, отправились к одному их ключевых пунктов нашего вояжа: Телецкому озеру - Алтын-кёль, на языке алтайцев.

Поначалу озеро встретило нас хмуро.




Но раздумывать, ехать или нет, не стали: времени ждать погоду не осталось. Либо сейчас, либо откладываем на неведомое «потом».
Сговорились с капитаном небольшого прогулочного катера – и вперед




Пока суть да дело, погода заметно улучшается.




Первая наша остановка – водопад Эстюбе






Территория пребывания туристов строго ограничена. Вокруг озера создан государственный заповедник. Находиться там посторонним категорически запрещено. Только егеря и лесники на своих кордонах. Больше никого быть не должно. В заповеднике водятся рыси, волки, медведи и даже снежный барс, хотя его исчезающее мало.
Но мы как-то и сами не стремились к встрече с хищниками, поэтому вполне себе удовольствовались мирным созерцанием живописного водопада




Прогулка продолжается. Наш капитан рассказывает нам про особенности здешних мест.



Мы слушаем в полуха: заняты разглядыванием местных красот. Тут есть, на что посмотреть





Предвкушаем встречу с еще одним водопадом - Корбу.




Удобная бухточка, где спокойно можно причалить, а потом пройти в туристический центр. Там накормят, напоят чаем с медом и травами, предложат сувениры.


Отсюда открывается очень красивый вид на озеро.








Идем к самому водопаду.




Вот и он.









Мощный, шумный, красивый...

Время стоянки, вообще-то, ограничено. Но нас никто не торопил. Мы вволю нафотографировались,






а нашего капитана все еще не было видно.
Мы его нашли около устья безымянной речушки, впадающей в озеро.
Он нес удочку и свою добычу – четыре хариуса.




Вот так, пока мы глазели на природные красоты, местный народ промыслил себе рыбку на обед.

Озеро сильно вытянуто в длину.



Можно было, конечно, проехать вдоль всего берега, но мы уже как-то устали от обилия впечатлений. Поэтому решили, что для первого знакомства достаточно, и повернули обратно








Попутно нам показали еще одну диковину: Хозяина Озера. На вершине сопки есть каменные выступ.




Это гранитная скала в форме головы. Отчетливо видно каменное лицо горного духа. Владетель сих мест строго следит за порядком. Сердить его категорически не стоит.




Проплываем самое узкое место , а там уже виднеется и поселок Артыбаш.

Наша прогулка по озеру закончилась. Но еще не закончился день. Тем более, солнце сияло радостно, вечер обещал быть теплым и долгим, и мы отправились на поиски еще каких-нибудь приключений-впечатлений. Ну кто ищет, тот находит.

Одно из самых теплых, душевных и светлых воспоминаний у нас осталось от посещения здешнего зоопарка. с детства не люблю зверинцы: на тамошних обитателей, понурых, унылых, с клочковатой свалявшейся шерстью смотреть было грустно и больно.
Но здесь все было совсем иначе. Мы увидели красивых, молодых, полных сил и энергии зверей с блестящей пушистой шерстью, в просторных вольерах. Годовалый леопард играл камешками, как котенок и валялся на песке кверху лапами, степной волк в невесомом беге по крушу неутомимо наматывал километрыке, олени выпрашивали морковку, а здоровенный кабан громко требовал овес, яки, архары, марал, рысь, соболь, медведица Глаша, даже пума.
И удивительно светлая атмосфера, которую умеет создать человек. если он действительно понимает и бережет животных.

















Один из них, безусловно, смотритель зоопарка. Мы видели, как ему рады звери, как он с ними разговаривает, как временами даже балует. Он знает и помнит их всех вместе со всеми деталями их биографии. Он кормил зверей и о каждом рассказывал - как рассказывал бы о людях, о детях - все мелкие и забавные происшествия или опасные случаи. О том, как марал чуть не пропорол его насквозь рогами, когда пришло время их сбрасывать, как цесарки обижают павлина и теперь ему надо делать отдельный вольер, как маленький с виду соболь может прикончить лесного оленя или лося, как правильно угощать конфетой юную медведицу Глашу - строгую вегетарианку, ибо попробовав мяса, она начнет воспринимать людей как добыу...







Дело было к вечеру, мы были там уже одни. И эти бвстро пролетевшие два часа осталась едва ли на самым приятным и добрым моим воспоминанием.

Вот и все, что мне хотелось бы рассказать о своей поездке на Алтай. По сути, мы только слегка прикоснулись к его чудесам и красотам. Но ведь жизнь кончается не завтра. Мы еще пройдем по крутым перевалам и вскарабкаемся на горные кряжи. Чтобы оттуда увидеть мир как на ладони.

Какое совпадение - в один день сразу два рассказа об Алтае, таком разном и неизменно прекрасном.

А я с удовольствием почитаю новые рассказы.

Красота неземная!
Спасибо!

Исправьте пожалуйста вначале отзыва 1000 км на м

Это вы о чем? Заинтриговали.

Какая красота!Livilla, спасибо огромное! Алтай в планах, но неизвестно когда. А фото оттуда радуют бесконечно.

Очень, очень красиво!

Просто завораживающе красиво!