Под созвездием Скорпиона (Намибия)

Гaлинa

Вы, наверное, удивитесь, а почему не Южного Креста, ведь именно это созвездие все ищут в Южном полушарии в первую очередь. Мы тоже не были исключением, и я, наконец, научилась находить его на небе. И не только находить, но и узнала, как пользоваться, так сказать

. То есть как с помощью созвездия Южного креста находить собственно юг (на пересечении длинной диагонали Креста и перпендикуляра к середине отрезка между двумя звездами под ромбом). Но всему этому нас научил наш гид, Олег, до него ни в одной поездке однозначно идентифицировать Южный крест нам не удавалось. То ли то, а то ли не то. А тут стали находить это созвездие на небе легко и непринужденно. Так же, как и созвездие Скорпиона. Так почему все-таки Скорпиона? А потому, что под ним родился наш чудесный гид (ну и я тоже ))), и именно Олег подарил нам Намибию такой, какой мы ее смогли увидеть.
Я не знаю, как подобрать слова, чтобы выразить благодарность и восхищение и не впасть при этом в лишний пафос. Говорить о нем могу только с придыханием )). Сказать, что гид был классным – не сказать ничего. Начать вдаваться в подробности – это вместо рассказа о путешествии написать трактат о чуде по имени Олег. Он был нам и гидом, и переводчиком, и водителем, и другом, и защитой, и помощью. Настоящий Альфа. Я не знаю, что не может, не умеет или не знает этот человек (ну из того, что он вообще должен знать плюс многое другое, не имеющее отношения к его профессии, понятно, что все на свете не знает никто). Я не знаю, какую проблему он не может решить. Сильный, умный, с прекрасным русским языком (да, он русский, но само по себе это совсем не гарантирует хороший язык), терпеливый, заботливый, предупредительный, внимательный к каждому туристу, в общем, настоящая Звезда, яркая и теплая. Из созвездия Скорпиона, да ))). И именно благодаря ему наша поездка стала такой невыносимо прекрасной.
А теперь невероятным усилием воли я затыкаюсь на тему о нашем Вещем Олеге и попытаюсь рассказать собственно о поездке.
Предыстория тем, кому было интересно, известна. Она вот в этом коротеньком топике. viewtopic.php?f=36&t=5281 Кстати, спасибо друзьям, откликнувшимся на мои слова о возвращении )).
Честно говоря, я до конца не верила, что эта затея сложится в реальную поездку, но вот, получилось. Менялись люди, кто-то отказывался, кто-то находился. До последнего мы искали еще одного попутчика, чтобы снизить цену тура, но, к счастью, не нашли. К счастью, потому что шестой турист в машине был бы лишним, сидеть втроем на одном сиденье было бы тесно. Автомобиль в Намибии был шире и комфортней, чем в Эфиопии, но все равно тот, кто сидел бы в середине, ничего бы не увидел, а в окно было на что посмотреть, Намибия прекрасна. Нас же было пятеро туристов плюс гид (который сам вел машину), то есть каждый сидел у окна.
В результате поехали довольно разношерстной компанией, в которой изначально почти никто никого не знал. Я была знакома только со Светланой, в аэропорту познакомилась с Татьяной, в самолете – с Еленой, ну а в Виндхуке нас встретили Олег и прилетевший туда накануне Юрий.
Но я забежала вперед. Давайте уж постараюсь не нарушать хронологический порядок. Сначала у нас была стыковка в Дохе, столице Катара, почти 8 часов. Вот тут стоит сказать о Катарских авиалиниях. Билеты мы покупали еще осенью, выбирали, само собой, самые дешевые, ближе к весне цены сильно выросли. Но это у Катаров. А вот у Туркешей за месяц до поездки в последний момент присоединившийся к нам Юрий купил билеты на 20000 руб. дешевле. Правда, он летел через ЮАР, с остановкой в Кейптауне, но сам факт. Так вот, покупая билеты у Катарских авиалиний, я обратила внимание на их заманчивое предложение: при стыковке не менее 8 часов они предоставляли бесплатно отдых в отеле на выбор (4-5 звезд). Я радостно забронировала отель, не менее радостно в течение получаса получила подтверждение, успела порадовать попутчиков,.. а потом выяснилось, что Катары изменили время отправления, и стыковка стала 7 часов 55 минут. Пришел отказ от брони отеля. :evil:

Вот так вот! В целом, отель нам там все равно не понадобился, но сам факт красноречивый. Да и вообще, сервис Катарских авиалиний мне не слишком понравился. Особенно на обратном пути. Забывали принести закончившийся на мне перекус, двинули подносом по голове, работали ОЧЕНЬ медленно, мы все изнемогали уже. Я таких заторможенных стюардесс давно не видела. Да еще я потеряла контроль и не уследила, как эта черная коза испортила мой бейлис, набухав в него льда. Не прощу :jokingly:

.
Ладно, прилетели мы в Доху. Бесплатная экскурсия, которую авиалинии предоставляют при стыковке более трех часов, нам тоже не светила, так как заранее на нее не записывают, а вечером уже нет мест, все разбирают с утра. Мы же прибывали в начале седьмого вечера. Я заранее прошерстила Интернет, выяснила маршруты автобусов и способы их оплаты, поэтому мы просто прошли через паспортный контроль (виза для россиян в Катаре больше не нужна), купили безлимитный билет на сутки на автобус и поехали в город.
Практическая информация: билеты продаются на информационной стойке Mowasalat (недалеко от лент выдачи багажа, между 5 и 6) на срок 24 часа (интересующие нас). Теоретически бывают на две поездки за 10 риалов (3 доллара), на практике их не оказалось. Плюс тот, который купили мы – на безлимитное количество поездок в течение суток за 20 риалов (6 долларов). Платить можно наличными и картой, без разницы. Читала, что можно купить билет у водителя за те же деньги, но как расплачиваться в автобусе, не знаю, не обратила внимания. И вообще не видела, чтобы кто-то в автобусе покупал. При входе билет, как у нас, прикладываете к валидатору.
Автобусы комфортные, с кондиционером. Передние места предназначены для женщин, как и в ОАЭ, но кроме нас четверых, в автобусе ехало еще только четверо греков, так что никто не парился с местами. От аэропорта в город идет несколько автобусов, информация (карты с маршрутами, время работы и пр.) вот на этом сайте https://dohahamadairport.com/airport-gu ... irport/bus
Катар позиционирует себя как страна богатая, в аэропорту стоят вот такие "золотые" слитки

Мы решили сначала проехать вдоль набережной на 777 автобусе максимально далеко, потом вернуться в аутентичному рынку Сук Вагиф (Suuq Wagif), погулять по нему, перекусить, если получится, а потом доехать обратно в аэропорт на 747 автобусе. На деле 777 увез нас очень далеко, хорошо, что сразу развернулся и поехал от конечной обратно. Тут мы уже попросили водителя подсказать, где выйти к рынку. Вообще боялись, что не успеем его посмотреть, но успели. А пока ехали в автобусе, глазели по сторонам. На дворе ночь, фотографии на ходу через стекло – редкая дрянь, но так, для общего представления.

Смотреть в Дохе, по большому счету, нечего. Современный город, деловые кварталы, отели, небоскребы. Освещение так себе. Все это мы знали заранее, но в любом случае, любопытно было получить собственное представление. И не сидеть же в аэропорту, раз есть такая возможность побывать в новом для себя городе.
Единственное действительно любопытное место – этот самый Сук Вагиф. Выглядит очень аутентично, хотя на самом деле тоже новодел. К сожалению, времени на него у нас оставалось минут 20, просто пробежались между рядами.

Вот это очень напомнило мечети Ирана, правда? Собственно, это как раз кафе иранской кухни.

А потом вернулись на ту же остановку, на которой вышли, чтобы не искать приключений на свои задницы и не уехать куда-то опять не туда вместо аэропорта. Благополучно дождались автобуса и вернулись в аэропорт.

Путь получился долгим. Из дома вышла рано утром 28 апреля, в Виндхук прилетели в 10-40 29-го. В воздухе – 14 часов в общей сложности. Остальное – стыковка и дорога в аэропорт Домодедово.
Как ни странно, спать не особенно хотелось (а в самолете не спала совсем). Нам предстоял путь в пустыню Калахари, до лоджа от столицы предстояло проехать 260 км. Столицы, Виндхука, в изначальной программе не было. Но мы же ехали с Олегом! А это означало, что нам постараются показать ВСЁ возможное, независимо от того, включено оно в программу или нет. Не считаясь с собственным временем и усталостью. Лишь бы было на досягаемом расстоянии, лишь бы можно было успеть доехать до захода солнца. И сам закат и рассвет тоже покажут в лучшем виде и месте. И звезды. И вообще все, что душе угодно. Желаете вельвичию – будет вам вельвичия. Приболело увидеть сурикатов – найдем сурикатов. Хотите выйти на этом углу – выйдем. Доехать до горы, чтобы луна не мешала смотреть на звезды – доедем. Не понравился кофе – сейчас официант заберет ваши чашки и сварит новый… Ой, это уже из другой логической цепочки, но это тоже Олег. Да, и такие проблемы он тоже решал. Легко и непринужденно. Захотели бы черта лысого - был бы у нас лысый черт, не сомневаюсь.
Надо ли говорить, что Олег по дороге показал нам город, рассказал об истории страны, сделал несколько остановок, завез в супермаркет и на сувенирный рынок. Всё успели, хотя нигде не спешили и не суетились.
Самой красивой и необычной достопримечательностью Виндхука является вот ~~этот пряничный домик~~ эта церковь Христа.

Очень странно видеть в африканской столице такую сугубо европейскую постройку. Но мы же в Намибии, бывшей немецкой колонии, и здесь еще не раз нам предстоит потеряться в пространстве, запутавшись, где мы, в Африке или в Европе. Лютеранская церковь построена на рубеже 19 и 20 веков, но уже в 1972 году ее заново отреставрировали. Является самым большим храмовым зданием в Намибии. К сожалению, когда мы к ней подъехали, была закрыта. Поэтому просто обошли вокруг, встретив на дорожке ящерицу совершенно чумовой раскраски, такой цветок Иван-да-Марья на ножках. Ящерица бегала быстрей, чем я успевала сфокусировать фотик, так что только вот так.

Рядом с церковью расположился парламент

И комплекс зданий национального музея Намибии

А прямо в центре столицы раскинулся сувенирный рынок. Олег сказал, что сегодня, в воскресенье, здесь самые низкие цены, еще и торговаться можно. Но мы еще не созрели для покупок сувениров, да и усталость все-таки давала о себе знать. Я как представила, что надо затратить энергию на выбор и торговлю, все желание отпало. Ну просто я еще не знала, что в Намибии совсем не такие наглые и приставучие продавцы, как в других странах Африки, и что делать покупки здесь совсем не так затратно для нервной системы. Зато впервые увидели живьем женщин из племени Химба, которые сидели тут, на рынке, в своих национальных нарядах. И никто не парился по тому поводу, что в центре города толпа теток топлесс

.

Единственное, что мне хотелось купить в Виндхуке, это шоколад местного производства, про который вычитала на форуме Винского. Шоколада в супермаркете не оказалось, не было его потом и во всех остальных магазинчиках, куда мы забредали. Олег попытался потрясти менеджера магазина на этот счет. Я тихо прифигела, если честно, я же еще не поняла, что с нами едет гид, для которого любой наш каприз – руководство к действию. Причем не тот любой каприз, который «за ваши деньги», а просто потому, что человек хочет сказку сделать былью. Безвозмездно. Но это был тот случай, когда даже он оказался бессилен :twisted:

. Шоколад я потом купила производства ЮАР, но ни на меня, ни на моих родных в Москве он впечатления не произвел.
Затарившись водой, двинулись в путь, глазея в окно на пролетающие ландшафты.

В Багатель-лодж (Bagatele Kalahari Lodge), расположенный на краю пустыни Калахари, приехали незадолго до заката. Олег предложил взять дополнительную экскурсию на кормление гепардов и рюмку шампанского на закате (250 НД, один намибийский доллар примерно 5,5 руб.). К счастью, кроме меня, изъявили желание съездить на эту экскурсию еще и Лена с Юрой. Я-то побаивалась, что после такой дороги никто уже не захочет, а одной все-таки еще было стремновато. Пропустить же эту экскурсию было бы непростительной ошибкой. Одной из моих целей в Намибии было потрогать гепарда. В принципе, в нашу программу было включено еще два мероприятия с этими грациозными животными, но мой опыт подсказывал мне, что рассчитывать на все эти «потомы» нельзя, надо брать то, что дают сейчас. И дальнейшее показало, что интуиция меня не подвела.
Короче, не заходя в бунгало, поехали на экскурсию, вещи побросали в машине. На вопрос, а кому за экскурсию платить, Олег сказал, что завтра утром будем выезжать, тогда и расплатитесь на ресепшн. Так и сделали.
Приехали на место, вышли из машин. Немедленно из глубины окружающей пустыни материализовались два гепарда.

На самом деле гепарды, конечно, не совсем дикие, прикормленные и почти ручные, но все равно, не вот тебе домашняя кошечка (хотя моя домашняя кошечка давала прикурить посторонним не хуже гепарда ))).

На корм им была выбрана первая жертва. Путем тайного голосования ))). Обреченный мужик сдался на милость победителей.

Ну, это я так шутить пытаюсь, ага. Конечно, жертва была уже заранее заготовлена и порублена на куски для невозможности идентификации. :crazy:

Пока гепард ел, волонтер показывал жестами, с какой стороны можно подойти и погладить.

Когда мясо кончилось, подпускать к гепардам перестали. По-моему, успели все. Я в том числе. Было мало, просто погладила его по головке несколько раз. Мне бы хотелось повозиться с ним, потрепать за ушком, погладить подольше, дать ему вылизать руки (читала, что гепарды это с удовольствием делают). А так даже в глаза ему не заглянула, он же морду в миску уткнул. Но тем не менее, чудо свершилось. :roll:

Шерсть густая и довольно жесткая, но гладить приятно. Фотографии на фотоаппарате у Юры, когда пришлет (надеюсь) добавлю сюда.

Накормив и с сожалением отпустив гепардов, оглядываемся вокруг. Уже темнеет. Рядом огромное гнездо ткачиков, такое общежитие на 200 семей (не знаю, на сколько, условно на 200, конечно). Таких гнезд мы встречали много, ткачики вьют их ~~всем колхозом~~ целыми колониями, а потом ветка обламывается под тяжестью, и все начинается сначала. :pardon:

Нам наливают спиртное на выбор, дают легкие закуски и минут 20-30 времени полюбоваться на закат.

А если повернуть голову на восток, то там уже можно увидеть луну.

Довольные, возвращаемся в лодж. Ребятам больше понравился закат, мне – гепарды.
А в лодже нас ждет великолепный ужин, один из лучших за всю поездку. Вкуснейшее карпаччо из антилопы куду, нежные стейки из антилопы спрингбока, еще масса всякой всячины, а на десерт – совершенно обалденное крем-брюле с ромом (или еще чем-то спиртным, не знаю) или мороженое.
Тут же, около столиков, крутится ручной спрингбок и тырит булки со стола. Вот такая драма жизни: он у нас – булки, мы у его сородичей – мясо…

Пить я в этот вечер не стала, ибо на закатной экскурсии попробовала местное пиво (Тафел), оно мне не понравилось и отбило желание принимать алкоголь этим вечером. Но мы душевно посидели, поговорили и разбрелись по своим бунгало.
Женщинам достались просторные бунгало по дороге от ресепшн к дюнам, мужчины остались в бунгало рядом с рестораном. Олег собственноручно занес каждой багаж, проверил, все ли в порядке в номерах. Так повторялось почти каждый раз. Прям не гид, а каменная стена, за которой надежно и уютно.
Вот такое бунгало у меня было, с ковриками из натуральных шкур, с лампой на ножке из рогов, очень классное. И все необходимое было: кондиционер, холодильник, сейф, чайник с чаем, кофе, молоком, сахаром, вода, туалетные принадлежности, противомоскитные препараты.

Наверное, стоит сказать о лоджах. Когда собиралась, читала всякие страшилки, что де то воды не было, то света, то крысы с потолка падали в кровать, то сетка над кроватью разорвана. У нас не было вообще никаких проблем. Гекконов на стенах отношу не к проблемам, а к достоинствам, хоть насекомых жрут, и опять же, экзотика

. Везде чистые удобные постели, крепкие сетки, везде свет и горячая вода без проблем, везде куча полотенец и туалетные принадлежности. И, кстати, в общественных туалетах, куда мы забредали, везде туалетная бумага, мыло и вода, независимо от того, платные они или нет (пару раз попадались платные, 10 руб. на наши деньги, чаще всего бесплатные). Вот только замков в кабинках почему-то часто нет, прям как в Эфиопии. Однако по степени чистоты с Эфиопией даже сравнить нельзя – земля и небо. Так что мы вообще забывали, что мы в Африке, Намибия, конечно, очень цивильная страна, во всяком случае в том, что касается туристических мест.
В общем, первый день в новой стране задал тон всему нашему путешествию. Мы, конечно, устали, но я уже была счастлива, просто еще этого от усталости не понимала. Восторг накроет меня через день – два, не помню точно, но помню, что давно не ощущала вот этой безумной и бездумной радости от дороги, от путешествия, от окружающей меня действительности (или, может, сказки?). Ехала и была счастлива – я опять в любимой Африке!

olgastar

Прекрасное начало! Фотки с гепардами супер, будто открытки. Ну и чувствуется по тексту - поездка удалась, и ты счастлива! Теперь с нетерпением жду продолжения... особенно фото из пустыни, ну и рассветы и закаты в студию. Первый закат был великолепен :good:

Гaлинa

Спасибо, Оль. Ты бы видела, какие фотографии делал Юра! У него фотик - не чета моему, а в полумраке я вообще только на телефон снимала, фотик не тянет. Очень надеюсь, что он разберет свои несколько тысяч фотографий, и я смогу хоть что-то из них вам показать (со ссылкой на его авторство, конечно). Ну а пока использую свои, некоторые тоже ничего так получились :roll:

.
Продолжение обязательно будет, вот прям сейчас сижу разбираю фотки второго дня

.

Гaлинa

Ночью я вышла на крыльцо своего бунгало (я жила одна, так что никого не побеспокоила), хотела посмотреть на звезды. Но горели фонарики, освещающие дорожки, звезд было мало. Зато меня потрясла тишина. Внутри, в бунгало, пусть тихо, но гудел холодильник, а здесь, на улице, тишина была абсолютной. Мне кажется, я никогда такой не слышала. Наверное, так тихо бывает только в космосе. И вот в пустыне. Даже стало жутковато. Зато очень ранним утром, еще в полной темноте, начал истошно вопить осел. Разбудил, зараза )).

На рассвете сфотографировала соседние домики и пошла на ресепшн.

До завтрака, по прохладе, нам предстояло прогуляться в гости к бушменам. Народ в ресторане рядом с ресепшн пил утренний кофе, а между столиками шатался… страус. К сожалению, я не успела сфотографировать его во всей красе, он забился в угол, а потом прибежали служащие отеля и вытолкали страуса вон, ибо он стал обильно гадить :jokingly:

. Жаль.

Пришлось удовлетвориться кошками, которые кого-то вылавливали в большой земляной куче. Кошки там были просто гигантские, наверное, другие не выживают.

Страуса мы потом еще увидели по дороге.

К бушменам пошли пешком, их потемкинская деревня была недалеко от отеля. Конечно, никто в этой «деревне» не живет, пара шалашей да костер на потребу туристам. Но вся развлекаловка происходит по дороге в эту деревню, а не в ней самой, так что есть она или нет, значения уже не имеет. Трое бушменских мужчин встретили нас у ближайшего небольшого термитника и стали рассказывать, как они ловят муравьеда.

У бушменов какой-то поразительный птичий язык, они виртуозно одновременно произносят привычные нам звуки плюс щелкают языком. По-английски говорил переводчик-бушмен, а Олег уже переводил нам на русский. В принципе, он заранее рассказывал нам, как бушмены ловят муравьеда, поэтому достаточно было вспомнить его рассказ, и все было понятно из их красноречивых жестов и без перевода. Они находят разрытый термитник, потом по следам – самого муравьеда, убивают его, распарывают живот, термитов (еще живых!!!) выкладывают обратно в термитник (чтобы их не становилось меньше, а значит, и муравьедов тоже, ибо это их пища), а муравьеда съедают. В дело идет абсолютно все, на разные цели. Все это очень грустно, уж больно красивое животное – муравьед, но что поделать – бушмены живут охотой. Во всяком случае, они убивают только ради пищи, жизни, а не ради забавы, как наши современные охотники.
Обратите внимание, какие они все поджарые и мускулистые. А попки какие! Бушмены не черные, они относятся к монголоидам, а не к неграм, поэтому кожа у них красивого золотистого цвета.

Дальше нам показали акацию, которая довольно коварна, насколько я помню. Съесть ее плодов больше, чем можно, чревато отравлением, а едят бушмены столько, сколько добыли. Потом переваривают неделями, как удавы. Есть удача в охоте – есть пища. Хранить негде, надо съесть. Так и живут, от добычи до добычи.

Продемонстрировали, как делают ловушки на страуса. Красивый, но тупой страус жрет все, что блестит, поэтому бушмены даже не парятся класть в ловушку съедобную приманку, просто блестящие камушки. Страус клюет камень, петля обвивает шею (((. Всё. Будет сильно дергаться – сам себе отрежет голову. Не будет – отрежут бушмены. Альтернатива та еще, конечно.

Используют бушмены и страусиные яйца. Находят гнездо, вытаскивают яйца. Но не все, одно – два оставляют, чтобы самка не бросила гнездо, а снесла еще. В яйце делают маленькую дырочку, содержимое съедают (делают омлет прямо на земле, ну сейчас уже сковородки есть у них), а яйцо используют как сосуд для воды. Затыкают травой дырочку и зарывают в песок. Запоминают, где зарыли, и потом, бродя по пустыне в поисках добычи, всегда могут откопать и напиться. Если кочуют, яйца выкапывают и уносят с собой.

Добыли при нас огонь с помощью палочек из определенной породы дерева.

Сами наконец согрелись (нам-то хорошо, а им холодно)

Ну и пошли в деревню. Чисто чтобы пофотографироваться, посмотреть на женщин и детей и купить сувениры, кому нужно. Всё это, конечно, угнетает некоей безысходностью, как будто в зоопарке, куда праздношатающиеся граждане приходят поглазеть на зверей. Но с другой стороны, это их заработок, и из возможных способов они сами, добровольно, выбрали этот. А детям пока все равно, они довольно охотно фотографировались, тем более, что получили за это конфеты.

Несмотря на незатейливость мероприятия, мне понравилось. Не было вот этой дикой навязчивости, как в эфиопских племенах, никто не тянул за руки и не попрошайничал, фотографировать можно спокойно и бесплатно (ну, в смысле, это входит в стоимость экскурсии), при этом все показали и рассказали об обычиях. Ну а то, что они там не живут, ну это да, но зато все спокойно и информативно.

На обратном пути в лодж встретили огромную многоножку, которую в Кении называли кенийским экспрессом, а здесь тоже каким-то именем, созвучным с поездом, но я забыла, как именно.

После прогулки позавтракали и собрались уезжать, но тут я вспомнила, что читала, что где-то рядом живут сурикаты. Олег выяснил у служащих отеля, где именно, и пошли искать. Нашли.

А заодно и стадо земляных белок. Белки сразу попрятались, юркнув в норки.

А вот семейство сурикатов с многочисленным потомством замешкалось, даже успели сфотографировать. Такое впечатление, что у сурикатов предполагалась показательная порка, а мы помешали. Смотрите, какая поза у мамаши с детенышем

.

Завидев нас, мамаша увела детей в норку под кустом, а маленький папаша сурикат не двинулся с места. Было впечатление, что он намеренно вызывал огонь на себя, сидя на открытом месте и обреченно свесив лапы. Настоящий мужчина! )) Конечно, мы не причинили им вреда.

Пофотографировали и поехали. Как ни жаль было прощаться с этим лоджем, населенным столь разными существами, надо двигаться дальше, впереди нас ждет удивительный лес.

Vera

Просто папа-сурикат знает, что он самый красивый и фотогеничный в семье :wink:

Молодец, Галя - продолжай рассказ "по горячим следам" :Rose:

Гaлинa

Vera писал(а):

Просто папа-сурикат знает, что он самый красивый и фотогеничный в семье :wink:

Olga911

Молодец, Галка, что с отчетом тянуть не стала. Все актуально!

Гaлинa

Да, мне самой в радость снова окунуться в эту поездку. А потом впечатления замыливаются, детали забываются, хочется написать, пока все свежо в памяти... И начать готовиться к новому туру

.
Спасибо, девочки, за отклики, мне это очень важно. :friends:

Lexa

Чего то этномир вспомнился... :Rose:

DTN

Отличная поездка получилась! Люблю читать твои рассказы про экзотические страны.

А уже если у тебя самой восторженные впечатления от поездки, то это вдвойне интереснее читать.

Гaлинa

Кстати, прочитав Олины слова про актуальность, поняла, что за эмоциями забыла поделиться, как делаю это обычно, практической информацией.
Виза для россиян в Намибию не нужна, но на прилете необходимо заполнить миграционную карточку. Ничего особенно заумного, как в Австралии, например, здесь не спрашивают, но сам процесс заполнения происходит в тесном зале, где на всех не хватает стойки, не говоря уже о ручках. То есть заполнять придется на коленке, будьте к этому готовы, имейте что-то плоское и жесткое плюс ручку. ТОЧНО такую же карточку потом придется заполнять перед вылетом, поэтому есть смысл взять сразу два бланка и заполнить их одновременно, один отдать пограничнику, второй прикопать до отлета.
Тут же, в аэропорту, сосредоточено все, что нужно туристам: обменники, пункт проката автомобиля, офис местного сотового оператора и пр. Мы прилетали в воскресенье, в городе почти все закрыто, так что деньги меняли в аэропорту. Я обменяла 100 долларов, мне этих местных наличных хватило на всю поездку, плюс кое-где расплачивалась картой (истратила еще 4000 руб.). Большинство ужинов (кроме двух) и почти все экскурсии у нас входили в стоимость, так что деньги нужны были только на гепардов в первый вечер, пару ужинов в ресторане, вино (пили мы каждый день, но брали обычно бутылку на четверых, вполне доступно), сувениры, ну и так, по мелочи - вода, мороженое. Чаевые носильщикам нигде давать не пришлось, даже там, где вещи приносили они, а не Олег, они сразу исчезали, к моему огромному удивлению и облегчению (ну жаба душит, да :twisted:

). Ну и Олегу потом оставили чаевые, конечно, кто сколько счел возможным, но это тот случай, когда не жалко, от слова "совсем". Это что касается расходов.

Лена купила тут же карту местного оператора, ей был нужен Интернет постоянно, да и позвонить потом понадобилось. Остальные со связью заморачиваться не стали, но с Вай-фаем там жопа, если честно. В номерах не было нигде, на ресепшн пару раз удалось поймать, но с трудом. Так что если вам нужна постоянная связь, то лучше купить местную карту.

Вещи. Обычный набор, ничего экзотического. Необходим крем от солнца и противомоскитные препараты пару раз понадобились, но не убивайтесь. К тому же, там, где есть комары, обычно и препараты от них в номерах есть. Хотя фумитоксом своим я пользовалась постоянно. Хорошо бы иметь бинокль для сафари и фотик с хорошим зуммом. Фонарик брала, но не пользовалась. Аптек не видела по дороге - лекарства везите с собой. Днем жарко, ночью хорошо, прохладно (время посещения - с 29 апреля по 7 мая). Самая засада - их розетки. Такие есть еще в ЮАР. Три штыря, толстые и круглые, универсальный адаптер таких не содержит (во всяком случае, тот, который есть у меня). В принципе, почти во всех лоджах были, кроме местных, еще и либо нормальные европейские розетки, либо переходники, но в одном мне все-таки понадобился свой, спасибо, Маша (Мишель) меня им перед поездкой снабдила. У Олега тоже была пара переходников, он их отдал тем, кто не привез с собой. Так что проблем у нашей группы с этим не было.

Пока все, если что-то еще вспомню, напишу, ну или спрашивайте.

Гaлинa

Lexa писал(а):

Чего то этномир вспомнился... :Rose:

Леш, это ты про Зурека?

Да, я тоже там вспомнила эту нашу поездку

DTN писал(а):

Люблю читать твои рассказы про экзотические страны.

Тань, спасибо :oops:

Прям бальзам на мою графоманскую душу.

Гaлинa

Сегодня днем нам предстояло преодолеть 435 км на юг, в сторону каньона Fish River. Дороги в Намибии очень разные. Есть очень хорошие, асфальтированные. Есть тоже хорошие, но грунтовые. А есть грунтовые и разбитые вдрызг. Самая большая неприятность на грунтовой дороге – это пыль. Мелкая и сухая, она начинает забиваться во все щели. Сегодня нас это не коснется, а вот дальше, когда будем ехать по грунтовкам, огребем по полной. Наш Мерседес, отличный во всех остальных отношениях, пыль пропускал нещадно. И хотя мы запаслись из дома масками (я знала о пыльных дорогах Африки по опыту и предупредила попутчиков), они не спасали, пыль клубилась по салону, покрывая все внутри своей серой массой. Олег расстраивался жутко, все пытались бороться с этой напастью, накидали мокрых тряпок на подножки, чтобы заткнуть щели, Юра даже пожертвовал курткой для этой цели, но тщетно. В конце концов Олег позвонил в компанию, в которой арендовал машину, и договорился, что в Свакопмунде, где у них тоже есть офис, нам заменят автомобиль на Фольцваген. Забегая вперед, скажу, что это сразу решило проблему.
В остальном же дорогой я наслаждалась. Во-первых, совершенно свободная, мы иногда многие и многие километры не встречали ни одной машины. Легко было представить, что на Земле произошла катастрофа, и мы остались единственными её жителями, в шальной надежде встретить кого-то еще спешащими по пустыне. Это завораживало.
Во-вторых, потрясающе разнообразные и красивые ландшафты за окном. Намибия столь же прекрасна, сколь и разнолика, и в конце концов я просто почти перестала фотографировать, ибо никакие фотографии не передают ее великолепия. Ну невозможно на маленькой фотографии уместить бескрайнюю безжизненную пустыню или райский Дамараленд, весь в пышной зелени, украшенный горами, огромными термитниками и скалами. Просто смотрела в окно и впитывала в себя эту красоту.
В-третьих, дорога очень часто шла по холмистой местности, мы то поднимались, то спускались, будто качались на волнах, очень здорово, я испытывала прямо детский восторг от этого аттракциона. Олег водит машину очень уверенно, на большой скорости (по ровной дороге мы ехали 140-160 км/час, по грунтовке медленней, конечно), так что доезжали мы быстро, и дорога совершенно не успевала утомить. Наоборот, лично мне хотелось ехать и ехать дальше. Кроме того, он постоянно делал остановки, чтобы что-то посмотреть по дороге, сфотографировать или просто размять ноги и сходить в туалет. Короче говоря, я длинных переездов не замечала, бывали у меня и длиннее.
Для начала заехали заправиться топливом, дорога -вещь непредсказуемая, и Олег всегда следил, чтобы топлива было с избытком. Там можно сотни километров не встретить ни одной заправки и, как я уже говорила, ни одной машины, чтобы попросить помощи. Возле заправки обратили внимание на вот такой дорожный знак. Он означает, что здесь нельзя голосовать. Как раз под знаком какой-то мужик ловил машину :jokingly:

.

Вообще, с транспортом там проблема. По железной дороге возят в основном грузы, пассажирского ж/д транспорта нет. Автобусов практически тоже. Местные пользуются маршрутками, в том числе междугородними, да вот попутки ловят, если смогут. Так что для самостоятельных путешествий страна подходит только в том случае, если вы водите машину. Причем учтите, что движение в Намибии левостороннее, к этому еще привыкнуть надо. Так что мы выбрали идеальный вариант – перемещение на арендованной машине, за рулем которой сидит опытный местный гид. Ну, точнее, Олег живет в ЮАР, но там тоже левостороннее движение, и Намибию он знает, как свои пять пальцев. Никакими навигаторами не пользовался, все знал по памяти.
Первой остановкой на нашем пути было место, где растут колчановые деревья, разновидность алоэ (Оля, поправь меня, если вру). Это место называют таинственным лесом Kokerboom или Quiver Tree Forest. Зрелище действительно необычное. Среди нагромождения камней торчат какие-то совершенно нереальные растения, не то деревья, не то трава. Глазами смотреть интересней, чем на фотках, но тем не менее, вот.

Это для масштаба

Углубляться далеко не стали, по камням скакать проблематично, да и надо ехать дальше. Пофотографировали на краю и поехали к следующему пункту – Игровой площадке для гигантов. Тоже удивительное место. На огромной территории кто-то очень большой играл в кубики. Строил башенки, крепости, сооружал какие-то фигуры. А потом бросил. Что-то разрушилось, что-то чудом стоит до сих пор. Кто это был? Зачем все это сделал? Сразу вспоминается Перу с его уникальной кладкой. Или Эфиопия с захоронениями гигантов и ангелами, помогавшими строить город царю Лалибеле. Не те же ли это были великаны?..

Полазили, поглазели и поехали прямиком уже к каньону. По дороге остановились, чтобы запечатлеть... дорогу. Уж больно была хороша! Бесконечна в обе стороны.
Вперед

Назад

Ну и по обочинам до кучи

И снова в путь. Солнце стало спускаться к закату, заставшему нас в пустыне. Вышли из машины поснимать.
Розовым окрасилась гора в лучах заходящего солнца.

Но вот сам закат меня не особо впечатлил, ровная серая пустыня в чахлых кустах какой-то растительности, облаков нет, лучам отражаться не на чем.

До лоджа Canyon Village добрались уже в темноте, заселились в домики вот с таким интерьером

Фактически наскальная роспись

А санузел внутри номера сделан, как отдельный домик под соломенной крышей.

Вообще, крыши везде практически были соломенными, очень хорошо под ними дышится.
Ужинали под открытым небом.

Здесь ужин понравился меньше, чем в первом лодже, но зато звезды были ярче, а потом взошла огромная полная луна. Она мешала смотреть на звезды, и Олег предложил после ужина поехать найти какую-нибудь низину за горой, где луна будет не видна. Вот не лениво же ему было снова садиться за руль, а! :roll:

. Поехали вчетвером, Лена, Юра, Олег и я. Света и Таня пошли спать. А мы хоть и не нашли такого места, откуда луна была бы не видна, но все равно хорошо прокатились, нашли место потемнее и на звезды таки налюбовались. И именно здесь Олег показал и Южный крест, и Скорпиона нашли. Довольные, поехали спать.

polevapola

Гaлинa писал(а):

а потом выяснилось, что Катары изменили время отправления, и стыковка стала 7 часов 55 минут.

Ага, хитрые авиакомпании... У меня при задержке вылета из Мадрида поставили срок 3.55... Обошлись просто бутербродами... А с 4 часов должны были горячим накормить... а при 6 часов задежки - в отель... В итоге получилось те же 6 часов, но провели их в аэропорту..

Гaлинa писал(а):

Ну и пошли в деревню. Чисто чтобы пофотографироваться, посмотреть на женщин и детей и купить сувениры, кому нужно. Всё это, конечно, угнетает некоей безысходностью, как будто в зоопарке, куда праздношатающиеся граждане приходят поглазеть на зверей.

Как вспомню, так вздрогну... Вот чем мне Африка и не понравилась...

Автор! Пиши еще! :preved:

Гaлинa

polevapola писал(а):

Автор! Пиши еще! :preved:

Обязательно

Главное, чтобы postimage.org не глючил, я, честно говоря, замучилась с ним, виснет постоянно. Или это форум виснет, непонятно, тоже, кстати, вариант, потому что стал грузиться хуже.

Ладно, продолжаю рассказ.
Рано утром, снова до завтрака, мы поехали к Фиш-ривер каньону. Считается, что это второй по величине каньон после Гранд-каньона в США. Не знаю, не уверена, если честно, мнения на сей счет расходятся. Но все согласны с тем, что это самый большой каньон в Африке (160 км в длину, до 27 км в ширину и до 550 м глубиной), и мы, конечно, должны были его посмотреть.
Приехали к воротам национального парка рано, служитель сказал, что до нас проехала только одна машина. Оплатили въезд (ну, в смысле, Олег оплатил, у нас же все входило) и проехали еще несколько километров до главной смотровой площадки, возле которой с удивлением увидели небольшое сполпотворение – машин пять, наверное, или четыре. То ли они проскользнули, не заплатив, то ли с ночи там зависли.
По дороге из окна сфотографировала начинающийся рассвет, все размазалось, но удалять фотографию не стала, чем-то она мне понравилась, прям импрессионизм какой-то :roll:

А рассвет как раз начинался

Но лучи солнца еще не попадали на стены каньона, поэтому первые фотографии сделаны в тени. Потом посмотрите, насколько отличаются картинки в тени и на солнце. Щелкали фотоаппаратами и телефонами мы там без остановок, очень красиво… А теперь я полдня мучилась, чтобы выбрать лучшие и выбросить сто пятьсот одинаковых фотографий. :%)

Выбросила многое, но все равно так и не смогла решить, что лучше оставить: пастельные снимки, сделанные телефоном, или яркие кадры, получившиеся на фотоаппарате. Так что выложу разные (точнее, одинаковые

), а вы выбирайте сами, кому что нравится. Кстати, нам очень повезло, что в реке была вода, видела фотографии совершенно пересохшего каньона, или с редкими лужицами. Вода иссякла в 60-е годы прошлого века после строительства плотины где-то неподалеку.
Итак, сначала главная смотровая ранним утром, рассвет еще только занимается

Затем поехали чуть южнее, на другую смотровую. Точнее, там даже не было официальной смотровой площадки, просто место, откуда открывались красивые виды. Олег привез нас туда, и мы пошли гулять пешком.

Некоторое даже решились свесить ноги, хотя и трусили страшно (здесь кажется, что внизу опора, но на самом деле очень глубоко)
Смотрите, какие ложи бенуара на той стороне каньона

.

Наигравшись, снова вернулись на главную смотровую площадку, чтобы посмотреть, как выглядит в этом месте каньон, уже наполовину освещенный солнцем

А потом поехали на самую северную смотровую каньона. Собственно, все это совсем рядом друг с другом, все видовые площадки сосредоточены в северной части каньона (мы, я так поняла, не увидели только одну, до которой надо добираться на полноприводной машине, да и то осторожно), а возле его южной оконечности есть горячие источники Ай-Аис, но мы туда не ездили. На это не было ни времени, ни, честно говоря, желания.
От северной смотровой площадки берет начало пешеходная тропа по дну каньона, которая идет до самого Ай-Айса. Главным развлечением здесь является пятидневный треккинг. Развлечение, правда, не для слабаков типа меня. Тропа, насколько мы могли видеть, та еще. Причем спустившись на нее, выбраться из каньона раньше времени уже не сможешь, маршрут рассчитан на пять дней!!!, так и будешь тащиться по камням 85 км, волоча на себе еду, воду, снаряжение и одежду. Летом дно каньона раскаляется, как сковородка, тени нет, к тому же дожди могут вызвать резкий подъем воды в реке, поэтому треккинги проводятся только зимой, с апреля по октябрь. При нас никто сей путь не начинал, поэтому сделали вид, что сами отправляемся в поход.
Фото Олега

И, конечно, поснимали виды

На этом наше знакомство с намибийским чудом природы, каньоном реки Фиш, закончилось, и мы поспешили на завтрак. Чуть-чуть опоздали, все остальные поели раньше, нас никто уже не ожидал увидеть в ресторане, служащие мирно убирались, как вдруг на их несчастные головы свалилась группа русских туристов. Пришлось им заново метать на столы все, что было в доме ))). Олег сообщил им ускорение, и они довольно резво накрошили фруктовые салаты, сделали омлеты, притащили йогурт, короче, ничем не обделили ))). Хотя, предполагаю, внутренне матерились изрядно ))).
Подкрепившись, мы пошли в бунгало собираться в дорогу.

Mishel

Галя, читаю и наслаждаюсь! И даже не знаю чем больше: самим рассказом или сопровождающими его эмоциями, которые передаются, думаю, всем читателям

По собственному опыту знаю, что хороший (а в этой поездке - просто замечательный!) гид - уже залог удачного тура... Очень захотелось с ним поехать! А здесь и сама страна такая интересная... Фотографии каньона - просто умопомрачительные виды!!!!!!! А какие "не то деревья, не то трава"

Ещё поймала себя на мысли - какие разные в Африке, в каждой стране люди: явное, а иной раз резкое отличие по цвету кожи, строению лица (глаз, носа, скул), тела... а ведь друг от друга живут недалеко - удивительно!

Mishel

Да, и ты необыкновенно хороша на фотографии на фоне каньона:)!

Гaлинa

Машенька, спасибо! Как же мне жаль, что в этот раз никто из нашей теплой компании не смог поехать со мной в этот чудесный тур. Как же мне хотелось там разделить с вами со всеми мои эмоции. К счастью, там у меня тоже сложилась прекрасная компания, и это послужило залогом удачного тура. И Олег стал членом этой компании,настоящим другом, он не сторонился и не обособлялся, как это иногда бывает с гидами (и, честно говоря, чаще всего и не хочется общаться с гидами вне экскурсионного времени, а вот с ним не хотелось расставаться). Но вас всех мне все равно не хватало. Все равно тепло и близость старых друзей трудно заменить. И я очень надеюсь, что мне удастся соединить воедино нашу компанию и замечательного гида. Это я про твои слова

Mishel писал(а):

Очень захотелось с ним поехать!

Мне тоже очень хочется снова отправится с ним в путешествие. И закончив писать о Намибии, я хочу потихоньку начать организовывать для нас тур в ЮАР + водопад Виктория на следующий год (ориентировочно - начало сентября, но это пока очень ориентировочно). Надеюсь, что эта идея придется вам по вкусу, и что сложится все, как хочется.

Гaлинa

Сегодня нам предстоит преодолеть еще 430 км, дальше переезды будут покороче. Просто каньон лежит в стороне от других туристических достопримечательностей. Но я уже писала и готова повторить миллион раз, что переезды по Намибии – это тоже экскурсия, такая обзорка по природным ландшафтам, поражающим красотой и разнообразием. Да, здесь за окном вы не увидите в большом количестве каких-то аутентичных картинок, как в Индии, например. Не будут гроздями свешиваться с мотоцикла или тук-тука стайки детей, женщины в ярких сари не будут таскать на голове кирпичи, не пройдет мимо религиозная процессия и не промелькнет огромная гора ананасов. Намибия – страна почти европейская. Но зато за окнами вашего автомобиля будут вырастать настоящие горы совершенно разных форм, структур и расцветок, будут проплывать невероятные, неземные, лунные пейзажи, будет такая трава, что от ее цвета захватывает дух, и даже земля будет менять свой оттенок от мертвенно – серого до огненно – красного. А облака! Какие там бывали красивые облака! И вы приклеитесь к оконному стеклу не хуже, чем в любой экзотической стране, не сможете оторвать взгляда от этой красоты, ну разве только для того, чтобы перевести его на экран телефона или фотоаппарата в надежде, что на этой головокружительной скорости что-то все-таки могло получиться. Не могло :jokingly:

. Точнее, могло, но очень мало, а остальное – только глазами, только сердцем. Ну или на остановках. Больше никак. И это, наверное, здорово. Потому что не может бездушная фотография полноценно передать то, что видят человеческие глаза, а если бы могла, незачем было бы путешествовать.
Но кое-что по дороге я все-таки запечатлела и хочу поделиться с вами. Это немного, но тем не менее. Смотрите, некоторые горы как будто человеческими руками сложены: тут и крепостные стены, и валы, и отвалы горной породы, и совершенно ровные поверхности, о которых можно пофантазировать, например, что это дети циклопов играли в песок и прихлопывали его сверху своими игрушечными лопатками.

Но пока мы еще не преодолели весь этот путь, а практически только отъехали от лоджа, как по дороге нам попался рекламный баннер на воротах какой-то придорожной фермы, извещающий нас, что тут готовят пироги из антилопы куду. По инерции проехав вперед метров пятьсот, Олег тем не менее успел поинтересоваться, не желает ли кто-то пирогов из куду. Желающие нашлись.

Вернулись. Мы, правда, боялись, что опоздаем вечером к гепардам, по программе у нас было посещение вольеров с кошачьими в нашем сегодняшнем лодже. Но эти опасения оказались лишними. А вот местечко – очень любопытным,.. несмотря на то, что никаких пирогов с куду там не было

. Зато были остовы старых машин (в Намибии вообще очень часто старые машины не утилизируют, а превращают в вывески или просто выставляют на потеху туристам)

Вот такой дизайн территории. Жутковато, вообще-то, смотрится.

А еще был вкусный кофе и немецкий штрудель. Хозяева – немцы, потомки бывших колонизаторов или так, понаехавшие, не знаю. Кроме того, здесь оказался небольшой сувенирный магазинчик плюс продавали колбаски из антилоп. Короче, мы зависли в этом приятном месте минут на сорок, не меньше, а то и больше. Но по дороге все нагнали. Уже не помню, где еще мы в этот день останавливались, по-моему, просто на заправках сходить в туалет и намочить тряпки для машины (чтобы пыль не так летела). Это, кстати, было 1 мая, в Намибии тоже государственный праздник, все выходные, почти всё закрыто, народу – ни души.
Вечером, часам к пяти-шести, приехали в Hammerstein lodge, где по программе мы должны были ночевать, но главное, должны были прогуляться в клетки к диким кошкам. Ну, внутрь к леопарду никто не обещал пустить, а вот гепардов я там очень рассчитывала потискать. И вот тут нас ждал облом, пожалуй, единственный за всю поездку. Для начала мы не пошли к вольерам из-за того, что уже собралась большая группа. Олег договорился на ресепшн, что мы подождем и пойдем в следующий заход, чтобы не толкаться задницами с иностранцами. Почти час ждали, начало уже смеркаться, стали нервничать, что ничего в темноте не увидим. А когда дождались, во-первых, выяснилось, что опять набежала большая толпа, а во-вторых, волонтер сказал, что в вольеры к гепардам недавно запретили пускать, что-то где-то случилось, кого-то они потрепали, видимо, изрядно. И поэтому теперь мы можем только смотреть на них через решетку, как в зоопарке. :cry:

Мы расстроились, Олег разозлился на них и обиделся за такую подставу, но сделать в этой ситуации ничего было нельзя. «Не положено», и все тут. Вот когда я порадовалась, что в первый день таки погладила эту великолепную кошку. Ибо здесь, в вольере, гепарда даже видно толком не было, у нас в московском зоопарке и то ближе можно рассмотреть (ну просто вольер у нас меньше и зелени в нем нет почти). Представляю, что бы я испытывала, если бы не подарила себе эту радость заранее. Сдохла бы от горя, наверное. Поездка бы считалась испорченной. А так огорчилась, конечно, но в целом, смирилась.
Единственные, к кому можно было подойти вплотную и без решетки, это каракалы (которые, к слову, сильнее гепарда, вот где логика, а?). Наш первый каракал мирно дремал под кустом… Хотя нет, ни фига он не дремал, а только делал вид, всей своей презрительной позой показывая, как его достали эти туристы, как задолбали своими фотоаппаратами и навязчивым вниманием.

Мне хотелось, чтобы он повернулся к нам мордой, Олег стал его дразнить веткой, каракал зашипел и повернулся :Yahoo!:

. Ура! А чтобы он уже не отворачивался, Олег стал перед его мордой черпать ладонью песок и тонкой струйкой высыпать его из горсти обратно на землю. Каракал заинтересовался процессом, нам удалось его пофотографировать.

Но тут прибежал маленький толстый итальянец и наехал на Олега за то, что он дразнит несчастное животное. Гринпис несчастный! Сам-то тоже воспользовался и сфотографировал. :evil:

Связываться с этим придурком не стали, оставили эту степную рысь в покое, тем более что уже достаточно натешились. Попытались посмотреть на гепардов, тщетно.
Пошли к леопарду. Леопардиха мирно грызла чью-то свежеоторванную ногу, на нас внимания практически не обращала, сидела рядом, но за столь густой сеткой, что только вот так.

Потом еще немного побродили вдоль вольеров с другими каракалами, ну и пошли восвояси.

Еще по дороге сюда Олегу позвонили и сказали, что нам предоставят сегодня места не в этом лодже, как было забронировано, а в соседнем, уровнем выше, частном. Надо сказать, что на территориях национальных парков и в других значимых местах лоджи в основном принадлежат государству, со всеми вытекающими: неухоженностью, пофигизмом сотрудников и пр. Частные же лоджи честно участвуют в конкурентной борьбе и стараются держать марку, поэтому частный лодж дороже, но лучше. Во всяком случае, в целом. Поскольку в Hammerstein lodge мы не ночевали, ничего сказать про него не могу. Пока ждали прогулки в вольеры, сидели на территории, территория понравилась. Зеленая, обжитая, но что там в номерах, не знаю.
Нас же отправили в лодж, названия которого я не помню, какие-то два слова, первое из которых, если не вру, «We». Может, кто-то потом напомнит. Этот лодж, очевидно, совсем новый, еще не слишком обжитой. Нам понравилось. Просторные бунгало с высоченными соломенными потолками и большим санузлом. Правда, там не хватает пока каких-то крючков, полочек, вот этого всего, как-то не обустроено все до конца, но зато все свежее, чистое, только построенное. Мягкие кроватки, пушистые полотенца, куча розеток. Вот как-то так. Каждый домик - это один номер, на одного или на двоих.

Санузел с тремя медными светильниками и медными душем и кранами

А вот такая раковина была в туалете на ресепшн

И из моего любимого: дверная ручка. На этот раз из рога

Кстати, про ресепшн, когда мы приехали, там тусовались две собаки: одна среднего размера типа охотничей, а вторая - огромный барбос. Я в восхищении показала на них рукой,а менеджер решил, что я их боюсь, и выгнал. Эх. Больше я их не видела, сфотографировать не удалось, только слышала басовитый лай.

Олег развез прямо на машине всем чемоданы по домикам, мы перевели дух и вышли на улицу, чтобы идти на ужин. И тут дух захватило с новой силой. Звезды! Какие там красивые были звезды. Луна еще не успела встать, и звезды в черном небе над этим пустынным лоджем светили очень ярко, а сколько хватало взгляда, простирался Млечный путь. Да, небо в Намибии не такое низкое, как в экваториальных странах, и Млечный путь ничуть не хуже видно в Подмосковье, что и отметили мои попутчики, но фишка в том, что я очень давно не была ночью в Подмосковье и не видела Млечного пути. Соскучилась. Поэтому стояла и любовалась, восхищенная этим зрелищем. На ночь даже решилась оставить открытыми окна, чтобы насладиться живительной прохладой, и никто меня не съел.
В этот вечер мы легли спать пораньше, Олег договорился с сотрудниками отеля завтра накрыть нам ранний завтрак (по программе должен был быть сухой паек с собой, но нам приготовили горячий завтрак), уехать предстояло до рассвета. По-моему, он сам удивился, что они согласились :twisted:

.

Vera

Галя, а что было на утро следующего дня? Ну, кроме раннего завтрака ... заинтриговала :wink:

Гaлинa

Верусик

Сегодня напишу. Как раз разобрала фотки. И спасибо за такой интерес! Знаешь, я ловлю себя на том, что мне, с одной стороны, хочется скорее рассказать об этой поездке, а с другой, растянуть это удовольствие, чтобы подольше с ней не расставаться. Но я не нарочно тяну время, чесс слово, просто не успеваю.

Гaлинa

А ранним утром мы поехали в национальный парк Namib-Naukluft, включающий плато Соссусфлей. Именно этот парк был основной целью моего визита в Намибию. А именно – великолепные песчаные дюны. Namib-Naukluft является крупнейшим природным парком в Африке и четвертым по величине в мире (50 тыс. кв. км), был основан еще немецкой администрацией в 1907 году. Слово «Намиб» в переводе с языка местной народности нама означает «место, где ничего нет». На самом деле, пустыня, конечно, населена всякой живностью, я даже видела фотографию леопарда на фоне этих песков (и чуть не умерла от зависти, ибо этот зверь ну никак не желает показаться мне на глаза, в какой бы стране мира я его не искала, вот и тут, в Намибии, мы его так и не увидели в живой природе).

Для тех, кто поедет в Намибию после меня, хочу сказать следующее. Не повторяйте нашей ошибки, не экономьте на лодже, который находится прямо на территории парка (там есть такой, он дорогой, но рассвет в пустыне того стоит). Дело в том, что ворота парка открываются слишком поздно и закрываются слишком рано для того, чтобы успеть посмотреть на дюнах закаты и рассветы, а именно в это время суток самая потрясающая игра света и тени. Кроме того, въехав в парк даже с открытием, возвращаться вы все равно будете по дикой жаре, а это совсем не айс. Я, к сожалению, слишком поздно прочитала отзывы на эту тему, и нам уже был забронирован лодж ЗА территорией парка. Но зато я так впечатлилась рассказом одной путешественницы, как она на обратном пути из Мертвого болота чуть не теряла сознание от жары и гнала впереди себя дочку только силой окрика, иначе ребенок-подросток просто отказывался идти, что подняла волну в компании попутчиков и убедила, что выехать мы должны как можно раньше. На самом деле, все равно оказалось поздно, теней на дюнах мы практически не застали. Это, конечно, некоторое разочарование, но все равно именно сегодняшний день подарил мне самое чудесное впечатление этого тура.
Ну что ж, поехали.
Вышли задолго до рассвета.

Вспугнули стайку зебр.

Вот, кстати, что мне понравилось в этих краях, это то, что хоть зверья здесь попадалось мало, но зато оно было в постоянном движении.

Постепенно светало, и впереди начали открываться небольшие горы. Их зубчатые хребты были залиты утренним туманом, смотрелось это завораживающе, фотографии не передают ничего.

Луна тоже еще не спешила покинуть небосвод.

Но из-за гор уже начало показываться солнце. И боже мой, как же красиво оно освещало придорожную траву. Мы остановились, пропустить это чудо было невозможно. Смотрите, каким то серебром, то золотом отливает гладь травы. И как похоже на воду с солнечной дорожкой, даже колышется она такими же вздохами-волнами.

Заодно сфотографировали гору, окрашенную розовым в лучах восходящего солнца, и дерево с двумя гнездами цвета пустыни. Совершенно почти не видно на фоне гор, несмотря на их громадный размер.

Пока доехали до парка, уже полностью рассвело. До основных дюн надо еще минут сорок ехать по территории. Дорога на территории парка асфальтированная, но существует ограничение скорости, и даже есть служба, которая за этим следит, так что особо не разбежишься. Проходит дорога вдоль русла пересохшей реки, и постепенно по обочинам начинают вырастать дюны. Пока еще вдалеке, не слишком высокие, но они для нас первые (на территории Намибии), и мы, конечно, стараемся их запечатлеть. Тем более, что на некоторых еще есть тени, хотя уже очень мало.

По мере нашего продвижения дюны растут и подступают ближе к дороге. К большинству дюн проход запрещен, подниматься разрешается только на избранные. Самой известной дюной, отданной на растерзание туристам, является так называемая дюна №45. Она расположена рядом с дорогой, к ней удобно подъехать на любой машине, поэтому к тому моменту, когда мы ее достигли, народу там было лом. Но мы и не собирались сейчас возле нее останавливаться. Сразу едем дальше, в сторону основной достопримечательности этих мест - Dead Vlei, Мертвого болота. Именно увидев когда-то на просторах Интернета фотографии этого места, я поняла, что обязательно должна побывать там, посмотреть своими глазами. Правда, фотографии все выкладывают обработанные, на деле краски не такие яркие (и я в основном оставила свои фотографии, как есть, в их естественном виде), но место совершенно нереальное, удивительное, потрясающее.
В какой-то момент дорога заканчивается,

мы пересаживаемся из своей машины в кузов открытого джипа 4х4 и дальше едем прямо по песку к небольшой площадке, от которой начинается тропа к Мертвому болоту (или, как его более благозвучно называют – озеру, долине, но правильно все-таки болоту). По этой тропе можно, не поднимаясь на дюну, минут за 20-30 дойти до самого болота, многие так и делают, пошли по ней и Света с Таней. Но мы вчетвером выбрали более сложный, но зато несравнимо более красивый путь – по гребню соседней дюны (по-моему, она называется Big Mama, но точно я не уверена).
Воооон туда, наверх, нам предстоит забраться.

Идти по песку непросто, тем более в гору, кажется, что если наступишь чуть правее или левее гребня, неизбежно сползешь вниз (на самом деле это не так). Но виды, которые открываются по дороге, окупают все усилия. В общем, терпите, удалила массу фотографий, три четверти, наверное, но все равно осталось тоже очень много, и дюн, и самого болота.

Смотрите, на некоторых фотографиях видны люди в долине, какими крошечными точками смотрятся они с гребня дюны. Представляете, как высоко мы забрались.

В какой-то момент я начала жалеть себя, бедную, что вот ползу со своей травмированной больной коленкой в гору, уже становится жарко, мучаюсь, как вдруг увидела впереди себя женщину примерно моего возраста, которая поднималась по дюне… на костылях, на одной ноге. Поразительно! Вот это сила желания! Я была восхищена. :Bravo:

Стало стыдно.
Но пройдя примерно две трети пути по гребню и достигнув определенной, довольно высокой точки, я решила не идти дальше со своими попутчиками, а спуститься к Мертвой долине напрямую по склону дюны. Во-первых, я понимала, что отстаю, тяну их назад. Во-вторых, просто не видела смысла идти дальше, дюна просто шла вдоль края долины, а потом спускалась к ней с этой же стороны, никаких новых видов эта дорога не обещала. Но главное, главное было другое. Однажды во Франции я спускалась по склону дюны, несравнимо меньшей, чем та, по которой мы шли сейчас, но даже тогда этот спуск доставил мне наслаждение. И мне хотелось испытать это ощущение вновь. Кроме того, хотелось остаться с дюной один на один. Я видела, что в принципе, люди спускались по склону и до меня, об этом свидетельствовали следы на песке.

Но стоя наверху, думать о таком спуске было страшно, казалось, что дюна имеет отрицательный угол, и стоит ступить на склон, кубарем понесешься вниз.

Поэтому сначала я села на песок и начала сползать по склону на заднице. Убедившись, что никакая лавина вниз меня не несет, я осмелела, разулась, встала на ноги и пошла вниз. Ноги проваливались в глубину дюны то по щиколотку, то почти по колено. Песок внутри был прохладным, все это дарило непередаваемое наслаждение. Я начала нарочно загребать ногами, пуская перед собой небольшой песчаный поток. Каждую минуту я останавливалась, чтобы сфотографировать в разных ракурсах дюну и долину. И вот именно этот спуск подарил мне самое яркое впечатление от всей поездки. Я не могу подобрать слова, чтобы описать тот восторг, который я испытывала, оставшись наедине с этим песчаным склоном, от вот этого движения вместе с утекающим вниз песком, от красоты, захватывающей дух, от радости погружения в тело дюны, от счастья вообще вот так идти и идти по ее мягкому склону.

А там, вдалеке, идут мои спутники

Пройдя большую часть пути, оглянулась назад

И пошла дальше

К сожалению, как ни высока была дюна и как я не растягивала удовольствие, спуск приближался к концу. Внизу стали появляться ветки, торчащие из-под песка, приходилось тщательней выбирать, куда ставить ногу, чтобы не наступить на колючку или на змею, например. Змеи прячутся в песок и сами убегают при приближении человека, я спускалась, поднимая большую вибрацию, так что змеи мне вряд ли грозили, но тем не менее. Чем ближе я приближалась к подножию дюны, тем больше уходило вот это ощущение полета, эйфории. Но зато приближалось Мертвое болото.

Спустилась в долину я практически одновременно со своими спутниками, вытряхнули песок из носков и обуви и стали гулять по растрескавшейся глине болота.
Мертвое болото представляет из себя долину давно пересохшей реки. В сезон дождей тут скапливаются лужи, но воды слишком мало, чтобы вернуть жизнь этому месту. Поэтому 500-летние остовы верблюжьей акации (Acacia erioloba) уже окаменели, а другой растительности практически нет. Окаменевшие деревья вместе с белой глиной болота и оранжевыми окружающими дюнами создают совершенно сюрреалистичную картину, что-то сродни полотнам Дали. А еще синее небо над всей этой картиной! Гулять и фотографировать здесь можно бесконечно, налюбоваться на эту красоту нереально. К тому времени, когда мы туда пришли, почти все уже покинули долину, так как стало слишком жарко. Но в момент наслаждения этой красотой жары мы не замечали. Мы радовались, что долина предоставлена практически только нам четверым.

Вот эта фотка в сильно обработанном виде, все так делают - поярче )). На флаг похоже

Но и так красиво. Буду мучить вас дальше.

Это вот, кстати, Олег

К сожалению, пришло время и нам ее покинуть. Пошли обратно на стоянку джипов.

И вот тут я поняла, что солнце в зените, что идти невыносимо жарко, да еще и пальцы ног стерла в кровь. Десять минут назад ничего этого я не замечала, а тут навалилась жара и усталость. Но кое-как добрела до стоянки, села в тени, отдышалась, снова стало хорошо. Дождались своей очереди на джип, вернулись в свою машину и поехали обратно.
На обратном пути остановились возле дюны 45, здесь уже никого не было, но и мы подниматься на нее не стали, слишком жарко. Просто кто хотел, сфотографировался на склоне, поднявшись на несколько шагов. А остальные просто присели в тени дерева отдохнуть, выпить кофе и перекусить.

Это дюна 45, высота около 170 метров, возраст песка - около 5 миллионов лет!!! Полагают, что это песок, состоящий из детритов — останков беспозвоночных животных, выделений и костей позвоночных животных, они были накоплены рекой Оранжевая и принесены сюда ветрами из пустыни Калахари.

А это просто местность напротив

Стоило нам присесть, немедленно к нам прилетела какая-то птаха. Совершенно нас не боялась, клевала яблочный огрызок прямо из моей руки. Удивительно.

Прежде чем покинуть национальный парк, Олег завез нас еще к каньону Сесрием. К счастью, он знал короткую дорогу, по которой, вообще-то, имеют право ездить только гости того самого лоджа, который находится на территории парка, но кто проверит-то. Каньон Сесрием не произвел на нас никакого впечатления. После того восторга, который подарили дюны и Мертвое болото, он показался вообще никаким, так, просто поставили галочку, что мы и здесь были, выполнили пункт программы.

Посмотрели пять минут и поехали дальше, спрятавшись от жары в прохладный салон автомобиля. Я, кстати, по дороге обнаружила, что у меня в кармане остался ключ от бунгало, оставили его на ресепшн парка в надежде, что при случае они передадут его хозяевам лоджа. Звонить в лодж и предупреждать не стали, решили, что это им наказание за подставу с гепардами ))).
Наш дальнейший путь лежал в город Свакопмунд на берегу Атлантического океана.

Гaлинa

Юра прислал мне свои фотографии начала нашего тура, хочу несколько его снимков показать вам, не буду добавлять их в соответствующие дням посты, чтобы не заставлять никого возвращаться к началу рассказа, просто подряд покажу здесь.
Прежде всего, кормление гепардов в первый наш вечер

Снимки, сделанные на территории Багатель - лоджа

Семейство сурикатов

Земляные белки

Ну и наш чудесный гид.
На игровой площадке для гигантов

И на краю Фиш-ривер каньона

Mishel

О, какие виды дюн и Мертвого болота! - смотреть можно бесконечно...

Гaлинa

Да, Маш, на дюны, как на воду, можно бесконечно смотреть. Потом Юра очередные фотки разберет, я думаю, с дюнами тоже что-нибудь у него красивое упру и покажу (не, ну с его ведома, конечно ))).

Продолжаю рассказ. От лоджа, в котором мы ночевали, до Свакопмунда – 390 км, с учетом экскурсии на дюны дорога в этот день, само собой, получилась длиннее.
А пока, для начала, мы остановились возле знака, отмечающего тропик Козерога

И двинулись дальше на север. Само собой, с остановками ))). В том числе санитарными. Это чтобы садиться было удобнее

Пожалуй, именно в окрестностях Свакопмунда, точнее, не доезжая до него часа два, местность отличается особенно странными, неземными ландшафтами, поэтому дорога доставляет огромное удовольствие. Полагаю, фотографировать это все лучше с вертолета, а не из окна автомобиля и даже не с обочины. Летать наша машина, увы, не умела, поэтому покажу то, что получилось с земли)). Останавливаться на этой дороге тоже, кстати, можно не везде: то серпантин, то узкая обочина, то спуск, то подъем, так что самые красивые виды мы проехали, просто провожая их глазами. Но хоть что-то.

Вот здесь вся поверхность земли вглубь от дороги была покрыта такими земляными огромными пупырышками, никогда такого не видела, как будто специально кто-то налепил вплотную друг к другу, это даже холмами не назовешь

Ближе к океану местность становится ровнее, появляются даже стада антилоп, но чем ближе подъезжаешь к побережью, тем сильнее тебя окружает безжизненная пустыня.

Закат застал нас по дороге, в совершенно голой пустынной местности, только линия электропередачи напоминала о существовании человечества. Все серое, бесцветное, и чем ниже опускалось солнце, тем загадочнее выглядел пейзаж с этими в никуда убегающими столбами

Чуть позже Олег спросит нас, какой закат понравился и запомнился больше других. Я задумаюсь и вдруг пойму, что, как ни странно, именно этот, потому что красивых ярких закатов я видела много, гораздо красивей и ярче, чем здесь, в Намибии, а вот такого, инфернального, таинственного, больше нигде наблюдать не приходилось. Казалось, вот сядет сейчас солнце, и весь мир погаснет вместе с ним, и оборвутся, растворятся в этом мраке даже электрические провода.

К счастью, даже в полной темноте мир остался стоять на своем месте, мы благополучно добрались до Свакопмунда и заселились в Beach Hotel. Нам с Леной достался номер с видом на океан. Жаль, что на первом (фактически, втором) этаже, но все равно здорово. Вы удивитесь, а почему с Леной, мы же обе должны были жить в синглах. А просто в этом отеле нам (и Свете с Таней тоже) на двоих предоставили аппартаменты. Эти аппартаменты по размеру в пару раз больше моей московской квартиры, и у каждой из нас была своя изолированная спальня, санузел и балкон, а общими были гостиная, кухня (с ведерком для шампанского :roll:

, не говоря обо всем остальном) и еще два больших балкона ))), так что мы совсем друг другу не мешали ))).

С балкона, общего для гостиной и моей спальни, открывался чудесный вид: в одну сторону – океан, в другую – песчаные дюны. На фотографии этого не видно ни фига, вот если бы на верхнем этаже фотографировали, было бы лучше, но глазами красиво.

Заселившись, сразу отправились в ресторан на берегу океана поужинать. Вообще, в программу тура у нас почти везде был включен ужин, но это в лоджах, там нет никакой альтернативы, а в отеле в городе Свакопмунде у нас были только завтраки. Поэтому ужин был в любом месте на наше усмотрение. Олег повез нас в самый известный в этом городе (во всяком случае, он мне чаще всего попадался в отзывах) ресторанчик «Tug». Я читала, что в этом ресторане невозможно заказать столик, надо заранее, но Олег сказал, что это они выпендриваются, и что если просто взять и приехать, столик все равно найдут, ну может, надо будет минут десять подождать, посидеть в баре. Так и случилось. Нас всех, а в этот вечер ужинать пошли все шестеро, благополучно усадили за столик с видом на океан. Почти все взяли на закуску устрицы, но мне они не нравятся, поэтому решила лучше на горячее взять что-то поинтереснее. Лена уговорила меня попробовать у нее одну устрицу, но я только лишний раз убедилась, что блюдо это не мое. Зато местная рыбка (мы пришли к выводу, что это разновидность трески), приготовленная на гриле с кальмарами и креветками, была просто объедение.

К рыбе в кои-то веки мы взяли белое вино, а то все каждый день красное да красное. )) Красное вино производства ЮАР для меня все-таки слишком терпкое. Один раз мы пробовали намибийское, «Этоша бленд», оно мне понравилось больше, но его подавали только в одном лодже, в магазины это вино вообще не поставляется, производится в очень ограниченном количестве, как и остальной местный алкоголь (кроме пива), так что все остальные вечера пили южноафриканские вина.
Выйдя из ресторана, решили прогуляться, погода была чудесная, на побережье несравнимо прохладнее, чем в глубине материка. Народ, правда, частично роптал, что холодно, а мне было очень комфортно.
В общем, этот насыщенный вкусными впечатлениями день закончился не менее вкусным ужином ))). И комфортным отдыхом в отеле, когда не нужно было спешить собирать чемодан, мы ночевали здесь две ночи, ура. :dance2:

НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Под созвездием Скорпиона (Намибия)

Кто сейчас на конференции