НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

А где же продолжение?! Очень люблю Германию... с Наташей тоже довелось там бывать. Самые наилучшие воспоминания...

После Дрездена наш путь лежал в город Майсен (иногда произносят Мейсен), которому уже более 1000 лет. Именно в этом городке 300 лет назад была создана первая в Европе фарфоровая мануфактура. К сожалению, посетить фарфоровую фабрику не удалось, зато вдоволь погуляли по городу. Кроме того, в этой местности издавна занимались виноделием. Майсен, как выяснилось, является самым северным винодельческим районом Европы. Наш гид пояснила, что майсенские вина считаются даже более изысканными, чем рейнские. В Майсене много небольших винных магазинчиков, где перед покупкой вино дают продегустировать. Лично я не удержалась и продегустировала, и прикупила бутылочку майсенского вина. Для любознательных: вино в стандартных бутылках стоит от 8 евро.
Майсенские виноградники




Город Майсен расположен в долине, образованной слиянием Эльбы и её притока Трибиш.
Вот Эльба,


а вот и Трибиш.


На Рыночной площади


Майсенская ратуша, расположенная на Рыночной площади, считается старейшей в Саксонии. На Рождество 24 окна ратуши превращаются в окошки рождественского календаря. Каждый день одно окошко открывается ребенком, который при этом декламирует стихотворение.


На Рыночной площади стоит и церковь Богоматери. В 1929 году в честь 1000-летия Майсена на колокольне были вывешены первые фарфоровые колокола в мире. 37 колокольчиков (можете пересчитать) ежедневно играют 6 мелодий.








Вот такие забавные майсенские почтальоны


А это знаменитый Ампельмэнхен (Ampelmännchen) - зеленый светофорный человечек в широкополой шляпе, который впервые появился на светофорах в 1961.г. в восточном Берлине , а затем его уже можно было увидеть и по всей восточной Германии. После объединения Германии власти решили избавиться от символа уходящей эпохи и заменили доброго человечка в шляпе на какого-то современного дядьку, похожего на супермена. Народ стал протестовать, устраивались митинги в защиту Ампельмэнхена. В результате власти сдались и вернули Ампельмэнхена на светофоры. Более того, зеленый человечек в шляпе в настоящее время стал одним из символов Берлина. В этом году у Ампельмэнхена юбилей, ему исполнилось 50 лет.







Облака в окне






Майсен начинается с горы, которая возвышается над городом. На горе – Майсенский собор, замок Альбрехтсбург и дворец-резиденция епископа.



Воротный дом Торхаус.


Пройдя под красивым Воротным домом Торхаус, попадаем на Соборную площадь (Домплац), которая окружена Майсенским собором, замком Альбрехтсбург и дворцом епископа.

Башня епископского дворца.


Вот слева замок Альбрехтсбург, в котором как раз и была основана Саксонская фарфоровая мануфактура, а справа Майсенский собор.


В собор можно пройти, заплатив за вход 2 евро. Внутри собора, чтобы поближе рассмотреть своды, следует подняться по старинной винтовой лесенке, расположенной слева от входа, она вас приведет на хоры. С другой стороны собора есть лесенка, ведущая в нижние помещения.


Алтарь собора примечателен тем, что его расписал Лукас Кранах Старший.


Побродив по собору, выйдите на площадку, откуда открывается изумительный вид на город, расположенный на обоих берегах Эльбы.





Сладкоежки могут попробовать необычное печенье, по виду напоминающее небольшой батончик хлеба, - майсенский фуммель. Рецепт приготовления этого изделия хранится в строгом секрете еще с XVIII века и по сей день. Кажущийся таким большим фуммель на самом деле внутри пустой, как воздушный шарик. На вкус фуммель немного напоминает песочное печенье и безе, испеченное очень тонким слоем.


Ночь провели в отеле недалеко от Нюрнберга.

На 4-ый день тура нас ждало знакомство с Нюрнбергом и Мюнхеном.

Нюрнберг считается самым немецким городом Германии, олицетворяющим ее дух. К сожалению, этот город сильно пострадал во время войны, почти 90% городских зданий было разрушено, поэтому современный Нюрнберг - это восстановленный из руин город. Центральная, наиболее старая часть города, окружена пятикилометровой крепостной стеной, над которой возвышается крепость Кайзербург,



из которой открывается прекрасный вид на город.


На церкви Богоматери установлены часы с фигурками людей - семи курфюстов, которые расположены вокруг императора Карла IV. В полдень фигуры начинают двигаться.




Рядом с церковью находится фонтан-колодец"Прекрасный фонтан", в ажурной ограде которого есть 2 кольца -"золотое" и железное. Фишка в том, что эти кольца являются цельными, и совершенно непонятно, как их удалось вмонтировать в ограду. Считается, что покрутить "золотое" кольцо - к счастью.



На Рыночной площади играл ансамбль музыкантов.


Фонтан "Правосудие"


Ну, и конечно же, нельзя не сказать о музее Альбрехта Дюрера, который мне удалось посетить. В этом доме Дюрер жил и умер, но из вещей, принадлежащих художнику, в доме сохранились только стол и пресс для печати гравюр. В музее предлагают аудиогид на русском языке (входит в стоимость билета), билет стоит 5 евро. Экскурсия по дому Дюрера ведется как бы от лица его жены Агнес. В музее можно посмотреть процесс изготовления гравюры по методу, изобретенному Дюрером. На осмотр музея, включая наблюдение за процессом изготовления гравюры, требуется 30-40 мин. Напротив музея расположен маленький магазинчик, в котором предъявив музейный билет, вы в качестве подарка получите открытку с изображением дома-музея Дюрера.

Дом-музей Дюрера






Эти зайцы - фантазия на тему известного рисунка А. Дюрера.


Церковь Св. Лаврентия - самая большая в Нюрнберге. Между двумя раннеготическими башнями можно видеть превосходное витражное окно - "розу", имеющую в диаметре 9 метров.


Напротив церкви Св. Лаврентия стоит дом Нассау - старейший частный городской дом, сохранившийся до нашего времени, построен в 13 веке.


Нюрнберг - очень симпатичный город, можно бесконечно бродить по улочкам старого города, любуясь его многочисленными достопримечательностями .

Это река Пегниц и госпиталь Св. Духа.











Я обратила внимание, что почти у всех домов в Нюрнберге один из углов фасада украшен скульптурой Девы Марии или какого-нибудь святого.












Башня Вайсертурм, возле которой


находится фонтан "Супружеская карусель". Фонтан отображает сцены семейной жизни, и каждая сторона этой «карусели» обозначает одну из сторон супружества.


Снова река Пегниц


Церковь Св. Себальда. В центре церкви находится серебряная рака, где хранятся мощи покровителя города - святого Себальда.


Скульптура


В качестве сладкого сувенира рекомендую закупить местные имбирные пряники лебкухен, которыми славится Нюрнберг. Они представляют собой такие круглые плоские пряничные лепешки диаметром 12-14 см. Упаковка с пятью такими пряниками стоит 4,5 евро.
Вот в этом магазине продают те самые знаменитые пряники.

Во второй половине дня мы прибыли в Мюнхен.
Мюнхен - столица Баварии, третий по численности город в Германии после Берлина и Гамбурга. Он живописно расположен на берегах реки Изар. В отличие от Нюрнберга - самого немецкого города, Мюнхен считается самым не немецким городом, потому что в нем очень заметно французское, голландское и итальянское влияние.
После автобусной экскурсии по городу мы двинулись осматривать достопримечательности исторического центра уже на своих двоих.
Мюнхен нас оглушил, так как в день нашего приезда в городе проходил фестиваль нетрадиционных сексуальных меньшинств. Следовательно, центр города был оккупирован соответствующей публикой. На Marienplatz (центральной площади) была установлена сцена, шел концерт, гремела музыка. На улицах, прилегающих к центральной площади, тоже было многолюдно, шумно и весело.



Потом выяснилось, что помимо гей-фестиваля в Мюнхене еще начинался и оперный фестиваль. В общем, мы попали с корабля на бал. Но несмотря на все эти торжества в городе было очень спокойно: никаких драк, скандалов и, что удивительно, полное отсутствие полиции.
К сожалению, ни в один музей, коих в Мюнхене очень много, мы не попали, а так хотелось посетить Пинакотеку. Дело в том, что музеи работают до 17-18 часов, поэтому в тех городах, в которые мы приезжали во 2-ой половине дня, попасть в музей мы уже не успевали. У меня вообще сложилось впечатление, что в Мюнхене мы многого не увидели. Конечно, на знакомство с Мюнхеном нескольких часов мало. В путеводителе по Германии написано, что для относительно подробного осмотра только центра Мюнхена нужно 2-3 дня.
Вот кое-что из увиденного в Мюнхене:
Это Новая ратуша, а слева виднеется церковь Богоматери (Фрауэнкирхе)




На башне ратуши находится карильон (карильон - это система больших и малых колоколов, исполняющих определенные мелодии). Трижды в день, в 11, 12 и 17 часов, звучат несколько мелодий, при этом на башне движутся танцующие фигурки.

Церковь Св. Петра - старейшая приходская церковь Мюнхена. В ней есть смотровая площадка, на которую ведут 300 ступеней, но мы там не были.


Собор Св. Духа. За собором видны взлетающие воздушные шарики, выпущенные жизнерадостными представителями сексуальных меньшинств.


Старый двор, где располагалась первая городская резиденция баварских герцогов.






А это Глиптотека, в которой находится богатейшее собрание древнегреческой и древнеримской скульптуры, мозаики, изделий из бронзы и серебра.


Корпуса Мюнхенского университета


Ворота Изартор


Фрауэнкирхе (собор Богоматери) имеет 2 башни, которые увенчаны куполами луковичной формы, ставшими одним из символов Мюнхена.


У входа Фрауэнкирхе на полу заметен отпечаток стопы. Говорят, что этот след оставил дьявол, когда в гневе топнул ногой, узнав, что строители храма не выполнили его требования - строить церковь без окон.


Фонтан напротив Фрауэнкирхе


Река Изар


Собор ордена театинцев


Музей

Этот кабанчик стоит у входа в Музей охоты и рыболовства, который располагается в бывшем монастыре августинцев. Считается, что прикосновение к "пятачку" кабана приносит счастье и исполнение желаний.


А вот такие красивые магазины в Мюнхене. Кстати, многие баварцы до сих пор носят национальные костюмы, и не только по праздникам, а национальная одежда стоит подчас дороже бутиковой.








А здесь вовсю идет подготовка к открытию оперного фестиваля.


Пианино - это не музыкальный инструмент, а средство передвижения.


Мюнхенская улочка.


А это знаменитая мюнхенская пивная "Ховбройхаус". Она была основана более 400 лет назад. Здесь бывали Ленин с Крупской, которая потом писала, что отличное пиво стирает все классовые противоречия. Существует также легенда, что когда загорелся Государственный театр, но у пожарных замерзла вода, то их бочки стали заправлять пивом из "Ховбройхаус", и театр был спасен.


Нашей группе накануне было предложено посетить эту знаменитую пивную, большинство наших туристов с радостью приняло это предложение. Было собрано по 15 евро с каждого желающего попить пива, и наш гид Наталья зарезервировала столики в "Ховбройхаус". Так как я пиво не пью (ну, не люблю я его), то я ограничилась прогулкой по городу и обедом в ресторане самообслуживания в магазине "Galeria" фирмы Kaufhof. Для тех, кто в первый раз собирается в Германию, сообщаю, что магазины сети Kaufhof привлекают не только своими товарами, но и тем, что на последнем этаже этих магазинов располагается ресторан самообслуживания с вполне демократичными ценами. На этом же этаже располагается и бесплатный туалет.

Итак, 5-й день тура. Наш путь лежал в Южную Баварию, к замку Нойшванштайн и в Ротенбург. По дороге к замку мы любовались прелестными пейзажами баварских Альп: горы, леса, луга, коровки, маленькие альпийские городки.




Поражает наличие большого количества солнечных батарей на крышах сельских домиков.





Наталья предложила нам дополнительно к программе посетить Обераммергау - городок, славящийся своими расписными домами. Конечно же, мы согласились, уговаривать нас не пришлось. И вот, этот чудесный городок:













Стены домов в Обераммергау разрисованы сюжетами из Библии, немецких сказок, сценами из рыцарских времен или крестьянского быта. Основоположник стиля, художник Франц Цвинк, родился в 18-м веке в доме Цум Люфтль. Отсюда произошло и название этого живописного стиля - люфтльмалерайн.
Помимо расписных домов Обераммергау славится и резчиками по дереву, которые считаются лучшими в Германии. В городке в большом количестве представлены сувениры, вырезанные из дерева.


Но еще этот город известен тем, что раз в 10 лет в местном театре исполняется мистерия "Страсти Христовы". Эти представления начались аж в в 17-м веке. Спектакль состоит из 2-х частей и длится около 6 часов. Причем, все роли исполняют жители этого города или те, кто здесь родился.
Идет репетиция мистерии, на которой можно поприсутствовать.


Полюбовавшись домами в Обераммергау, мы снова двинулись в путь.Опять перед нами предстали альпийские красоты.





Ну, наконец, мы подъехали к замку. Оказывается, что здесь находятся сразу 2 замка: Нойшванштайн и Хоэншвангау. Можно было приобрести комбинированный билет и посетить одновременно 2 замка, но, как всегда, времени у нас было в обрез, поэтому тот, кто был уже в замке Нойшванштайн, отправился в Хоэншвангау, а остальные направились в Нойшванштайн.
К замку Хоэншвангау ведет каменная лестница по склону горы. Подъем по лестнице занимает примерно 10 мин.


В этом замке прошло детство Людвига II. Именно здесь он увлекся романтизмом, и именно здесь он впервые задумался о строительстве замков.

До замка Нойшванштайн можно добраться или пешком (идти в гору примерно 25 мин), или подъехать на автобусе или в конной упряжке.


Я выбрала второе. Билет на автобус стоил, если мне не изменяет память, 2,90 евро. Автобус не подъезжает к самому замку, он останавливается неподалеку. Прежде, чем подойти к замку, нужно обязательно попасть на подвесной мост, который перекинут через ущелье, а под ним - 45-метровый водопад. Хождение по мосту - испытание не для слабонервных: дует ветер, дощечки под ногами подрагивают, но, как известно, красота требует жертв. Ведь именно с этого моста открывается лучший вид на замок Нойшванштайн и окружающие его природные красоты.
Вот мост,




а вот и сам красавец - замок Нойшванштайн.


По дороге к замку можно послушать немецкие баллады.


Замок Нойшванштайн (в переводе - Новая Лебединая скала) стоит на высоте1008 м. Он строился в течение 25 лет. Это было любимое детище "сказочного короля" Людвига II, но прожил он в нем всего 108 дней. У замка не только восхитительна внешняя архитектура, но и внутреннее убранство также великолепно. К сожалению, фотографировать в замке запрещено.




За вход в замок мы сдали гиду по 8,90 евро с человека. Посещение замка только групповое, вход через турникет. В вестибюле замка собирают большую группу, которая может состоять из разноговорящих туристов (у нас были и итальянцы, и немцы, и англичане), затем им раздают аудиогиды, настроенные на соответствующий язык, и группа отправляется на осмотр замка. В каждом зале аудиогид включается автоматически. После экскурсии можно выйти на балкон замка, чтобы полюбоваться Альпами, озером и замком Хоэншвангау.









А вот эта грозовая туча нас потом и накрыла.

Как только мы вышли из замка и начали спуск по дороге к автостоянке, мы увидели первые капли дождя, а буквально через несколько минут на нас обрушился страшный ливень, который дополнился еще и градом. Дождь стоял стеной, гремел гром, сверкали молнии - стало страшно, а укрыться негде, ведь под дерево не встанешь - вдруг ударит молния. По дороге стекали водные потоки. Короче, мы вымокли до нитки, т.е. от макушки до пяток на нас не было сухого места. Вымокли мои новые кроссовки (О, ужас!), пострадал и фотоаппарат. По закону подлости, как только мы спустились к автостанции, дождь закончился. Когда я подошла к автобусу, с меня стекала вода, поэтому пришлось доставать из чемодана вещи и идти в ближайший туалет переодеваться. Сменить пришлось все, вплоть до нижнего белья. Волосы на голове я сушила полотенцем, предусмотрительно взятым из дома (как знала, что пригодится). Мокрые вещи разложила на пакеты на полке в автобусе. В отеле мокрую одежду пришлось развесить для просушки на вешалки в шкаф, а кроссовки сушила феном до потери сознания.
Но отель был потом, а сначала Ротенбург.

Когда мы доехали до Ротенбурга, было пасмурно, но дождя не было.
Ротенбург-об-дер-Таубер расположен на берегу реки Таубер, поэтому название города буквально переводится как Ротенбург-над-Таубером. Это необыкновенно красивый город, он практически полностью сохранил средневековый облик.




В Ротенбурге много фахверковых домов, которые характерны для старинных городов Германии. При строительстве фахверковых домов несущей основой здания служил каркас из прямых и наклонных деревянных балок. Именно эти балки видны с внешних сторон дома и придают зданию характерный вид.






Когда вы гуляете по улицам Ротенбурга, кажется, что вы попали в сказку.









Это Ратуша




Одни из семи городских ворот, рядом с которыми расположена смотровая площадка,





с которой можно полюбоваться видом этого сказочного города.





А какие потрясающие витрины в Ротенбурге! Это не витрины, а произведения искусства. Их можно разглядывать часами, причем экспозиция в них не статична, почти в каждой из них что-то крутится, вертится, прыгает, летает.





Ой! А от этой витрины голодных туристов вообще невозможно было оттащить.


А вот настоящая груша, которая растет на улице в Ротенбурге.



В Ротенбурге очень хорошо сохранилась крепостная стена, по которой можно походить абсолютно бесплатно. Достаточно дойти до ближайших ворот города, подняться по лестнице и, пожалуйста, - ходите, сколько хотите.




И, разумеется, нельзя уехать из Ротенбурга, не попробовав Schneeballen ("снежные шары" или "снежки") - это традиционная ротенбургская выпечка. "Снежки" готовятся из теста, напоминающее тесто для хвороста, затем тесто режется на длинные полоски, которые сворачиваются в шары диаметром 10-12 см, а затем жарятся во фритюре. "Снежки" эти посыпают сахарной пудрой и корицей, орешками и маком, покрывают различной глазурью. В общем, на любой вкус. Стоит один такой "снежок" 1,5-2 евро.
Schneeballen выглядят так

К сожалению, витрину со "снежками" сфотографировать не удалось, т.к. было уже довольно темно, поэтому показываю фотографию рекламки.

И вот, наступил уже 6-й день нашего путешествия. С утра мы поехали в Гейдельберг (Хайдельберг) - старинный университетский город, расположенный на реке Неккар (приток Рейна). В настоящее время Гейдельберг является признанным научным центром в области биологических исследований.
Название «Гейдельберг» происходит от немецкого Heydelbeerenberg — «Черничная гора», видно раньше на крутых берегах Неккара водилось много черники.
















Самая длинная пешеходная улица в Европе - Гауптштрассе.


В церковном дворике.




Надо сказать, что Гейдельбергский университет является самым старым в Германии. Здесь учились и многие известные русские: С. Ковалевская, историк С. Соловьев; работали Д.И.Менделеев, Н.И. Пирогов, химик и композитор А.П. Бородин.
А это университетская библиотека


Красное здание - это старейший отель Гейдельберга "Zum Ritter" ("У рыцаря"), построенный в 1592 г.




Церковь Св. Духа стоит у Рыночной площади, на которой в средние века сжигали ведьм и казнили преступников.


Стена с отметками уровня воды во время наводнений. Трудно представить, но когда-то уровень воды в Неккаре поднялся выше 9 м.


Старейшая в городе церковь Св. Петра (Peterskirche) построена в XV веке, а основание башни в XII веке. У стен церкви похоронены самые почитаемые граждане города,


Иезуитская церковь


Войдя в магазин, расположенный напротив здания старого университета, я попала в рождественскую сказку. В этом магазине круглогодично можно приобрести рождественские игрушки и подарки.


К сожалению, цены на все эти прелести не маленькие.


На горе, на высоте 100 м над городом возвышается Гейдельбергский замок - символ города и самые большие руины в Германии.










В подвале замка стоит самая большая в мире винная бочка. Сделанная более 200 лет назад, она вмещает 220 000 литров вина. Попасть в замок можно поднявшись по лестнице или проехать на фуникулере. Кстати, гейдельбергский фуникулер, а точнее горная железная дорога (нем. Heidelberger Bergbahn), тоже является самым старым в Германии. Если ехать на фуникулере, то нужно выйти на первой станции "Shloss".
Со смотровой площадки у замка открывается совершенно изумительный вид на город




Если располагаете временем, можно пройти и внутрь замка.

При входе на самый старый мост в городе (мост Карла Теодора) установлена фигурка бронзовой обезьяны с зеркалом, а рядом на парапете - фигурки мышей и грамота. Если хотите быть богатым и красивым, то прикоснитесь к зеркалу. Если хотите вернуться в Гейдельберг - к растопыренным пальцам обезьяны. Если хотите быть умным - к грамоте, а если хотите иметь многочисленное потомство, то прикоснитесь к мышам




На противоположном берегу Неккара проходит дорога, которая называется "Путь философов". По ней можно подняться на гору, где на высоте более 400 м сохранились руины базилики Св. Михаила.
Вы заметили, сколько "самых-самых" достопримечательностей в Гейдельберге? Вот такой он, замечательный город Гейдельберг!

Из Гейдельберга мы направились в долину Рейна.
Долину Рейна, простирающуюся от Бингена до Бонна, называют "романтической дорогой" не только из-за необыкновенной красоты местных пейзажей, но и из-за большого скопления замков на берегах и связанных с ними легенд.
Рейнские виноградники

Руины Эренфельз возле Рюдесхайма. Эта крепость была возведена в начале 13-го века.


Недалеко от города Рюдесхайм-ам-Рейн на вершине горы Нидервальд (225 м над Рейном) установлен гигантский (почти 36-метровый ) памятник, символизирующий восстановление Германской империи.


С подножия памятника открывается удивительной красоты вид на Рейн. Просто дух захватывает! Тут сразу же всплыли в голове слова Катерины из "Грозы" Островского: "...Отчего люди не летают так, как птицы? ...Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела." Желание полета было очень сильным, но мне удалось сдержать в себе этот порыв и ограничиться осмотром открывшихся перед моим взором восхитительных пейзажей.






По предложению нашего гида мы заехали в город Рюдесхайм, который считается винной столицей Германии. Нам были предложены дегустация рейнских вин и обед в ресторане. Ресторанчик был очень уютным. Для дегустации нам было предложено 5 видов белых вин, понравившееся вино можно было купить. Мне очень понравилось вино Eiswein (ледяное вино), которое я тут же и приобрела (18,90 евро за бутылку). Обед наш гид заказывала заранее. В обед входили 1 горячее блюдо (выбор из 5 блюд) и напиток на выбор (вино, пиво, сок). Вкусный обед и дегустация нам обошлась всего в 12 евро за человека.
Городок Рюдесхайм небольшой, но очень симпатичный. Одной из достопримечательностей этого города является улица Drosselgasse, протяженность которой составляет всего около 500 м, но на этой улице сосредоточены десятки ресторанчиков, в одном из которых мы и обедали.
Вот этот чудесный ресторанчик


Дегустация вин - не единственное развлечение в Рюдесхайме, здесь можно отдыхать и "культурно". В городе много музеев и исторических объектов.
В этом здании находится Музей музыкальных инструментов




Это рюдесхаймский замок










Церковь Св. Якоба


Скульптура Св. Георгия в церкви Св. Якоба


Пожарная часть


Отобедав и немного погуляв по прелестному Рюдесхайму, мы продолжили свой маршрут по долине Рейна. В пути из окон автобуса мы могли любоваться скалистыми рейнскими берегами, многочисленными замками и маленькими, словно пряничными городками.


Крепость Гутенфельз ("Добрая скала"), построена в начале 12 века. Сейчас в ней располагается гостиница.


Крепость Марксбург, единственная не разрушенная крепость на Среднем Рейне, возникла в начале 11-го века. Сейчас в крепости расположен музей.


В городке Санкт-Гоарсхаузен на Рейне мы сделали небольшую остановку, чтобы запечатлеть местные достопримечательности.
Вот скала Лорелеи, которая находится в узком труднопроходимом месте Рейна. По легенде русалка Лорелея, сидя на скале, своим пением очаровывала капитанов кораблей, навлекая на них гибель. У подножия Скалы можно услышать семикратное эхо.


Над Санкт-Гоарсхаузеном возвышается крепость Кац.


Крепость Кац ("Кошка") возведена в 14-м веке на выступе массива Лорелеи. В настоящее время находится во владении японского бизнесмена.


Напротив Санкт-Гоарсхаузена, на другом берегу Рейна, стоит город Санкт-Гоар, а над ним располагаются обширные сооружения крепости Райнфельз ("Рейнская скала"). Крепость Райнфельз была построена в 13-м веке. В настоящее время там находятся музей, ресторан и гостиница.


Крепость Маус ("Мышь"), расположенная недалеко от крепости Кац, построена в 14-м веке, сейчас находится в частном владении.


Вечером, переехав по мосту через Рейн,


мы прибыли в город Кобленц. В программе нашего тура Кобленц не значился, Наталья предложила нам посмотреть этот город, а мы не стали отказываться.
Вот нас встречают местные жители.








В Кобленце расположена крепость Эренбрайтштайн, одна из самых больших в мире, которая возвышается на 118 м над Рейном на крутой скале. Сейчас там находится Краеведческий музей.


Добраться до крепости можно или на пароме, или вот по этой канатной дороге, перекинутой через Рейн, но мы, разумеется, канатной дорогой не воспользовались и крепость на посетили.




Фасад одного из домов в Кобленце украшен сценой из рыцарских времен.


Церковь Св. Кастора


Кобленц очень приятный город, в нем много зелени и цветов.




Мне понравилось вот такое пышное дерево, правда, я не знаю, как оно называется.


Символом города Кобленца является "Немецкий угол" - стрелка при слиянии рек Рейна и Мозеля. Здесь возвышается мощный 37-метровый памятник Вильгельму I.


Если подняться на смотровую площадку (бесплатно), расположенную в постаменте памятника Вильгельму, то вам откроется великолепный вид на "Немецкий угол". Появляется ощущение, что этот угол - нос корабля, и вы плывете на этом корабле, рассекая речные воды.

Слева Мозель (приток Рейна), справа Рейн.

После Кобленца мы двинулись в сторону отеля. Отель "L'Europe", в котором мы ночевали, расположен в городе Боппард на самом берегу Рейна.
На этой фотографии наш отель справа.

В нашем номере окно выходило прямо на Рейн, но это единственный "плюс" этого отеля. Я думаю, что отель имеет не более 2-х звезд, потому что номера в нем обшарпанные, постельное белье сильно заношено, фен отсутствовал. Кроме того, утром на завтраке тетка, служащая отеля, нахамила мне. В Германии в отелях на завтраках у нас был всегда шведский стол, а в этом отеле завтрак континентальный, но нас об этом не предупредили. Когда я пришла в ресторан, то, естественно, направилась к стойке с провизией, но дорогу мне преградила служащая отеля, которая на чистом русском языке гаркнула:" Сюда даже не подходите, у вас все на столе, а здесь для детей" (в отеле жила группа английских школьников). В Германии я такого хамства не ожидала, поэтому, ничего не ответив, растерявшись, пошла к столу. Стол был сервирован на 4-х человек. В центре стояло блюдо, на котором лежали тоненькие кусочки сыра и колбасы из расчета по 2 на человека. Кроме того, каждому полагалась булочка и 5-граммовая упаковочка сливочного масла. Стоял кофейник, и - всё. Причем, на столе лежали только одна вилка и один нож, а за столом сидело четверо. Наверно, в этом отеле решили, что русские туристы едят исключительно руками, без использования столовых приборов. В ответ на мою просьбу принести дополнительные вилку и нож эта тетка долго возмущалась и говорила, что всё на столе, но потом все же принесла. Вот и такие бывают в Германии отели.

bitterness, действительно интересный тур! Читаю с удовольствием Надо бы выбраться в Германию отдельно, а то только набегами в турах или как в этом году - на 2 дня в Берлин...

Да, я бы тоже не отказалась бы от самостоятельного путешествия по Германии.

Ну что же, настал 7-й день нашего путешествия. В этот день произошло много событий - как веселых, так и трагичных, но все по порядку.
В этот день было жарко и солнечно. Утром мы прибыли в Бонн.

Если помните, Бонн с 1949 по 1990 г.г. был столицей ФРГ, но и после переноса столицы в Берлин Бонн по-прежнему играет в жизни страны важную политическую роль, в нем расположено несколько федеральных министерств.
Первым пунктом нашей программы была Рыночная площадь и стоящая на ней старая Ратуша.


Но не успели мы оглядеться, как к нам подошел представительный мужчина и попросил нас поприсутствовать на открытии памятника Гельмуту Колю. Когда ему сказали, что мы не немцы, его это нисколько не смутило. Он продолжал настойчиво просить организовать массовку, сообщил, что нас будет снимать телевидение, а сюжет об открытии памятника покажут вечером по местному телеканалу. Мы решили помочь братскому немецкому народу и столпились вокруг памятника.

Было смешно, когда на открытии памятника нас назвали представителями мирового сообщества и русскоговорящими соотечественниками. В общем, в Германии показуха, как выяснилось, тоже не последнее дело.
Конечно же, говоря о Бонне, нельзя не сказать о том, что именно в этом городе в 1770 г. родился великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен. Жители Бонна гордятся этим фактом, Бетховена "холят и лелеют". Великий композитор везде:
вот он на стене,


вот он на окне,


а вот он и на площади.


Дом, в котором родился Бетховен, превращен в музей.
Вот это и есть Дом Бетховена.

Наконец, сбылась моя давняя мечта - посетить музей Бетховена. Дело в том, что Бетховен - мой любимый композитор. В школьные годы, которые пришлись на советский период, читая биографическую книгу о Бетховене, я с интересом разглядывала фотографии, сделанные в его доме. Тогда мне казалось, что Бонн - такой далекий город, который находится почти что на другой планете, где я никогда не буду. Сейчас же оказалось, что Бонн гораздо ближе.
Билет в дом-музей Бетховена стоит 9 евро, на кассе выдается путеводитель на русском языке и аудиогид, но я аудиогидом не воспользовалась, потому что была ограничена во времени. В музее хранятся бесценные сокровища, в том числе оригинальные, рукописные ноты, музыкальные инструменты великого композитора. Особенно сильное впечатление на меня произвели слуховые трубки, которыми пользовался Бетховен. Они скорее напоминают какие-то пыточные инструменты, чем приспособления для усиления звука.

Вот еще некоторые достопримечательности Бонна:
Это занятное окно находится в доме напротив музея Бетховена.


Это Кафедральный собор,


а это такой необычный памятник святым Кассию и Флорентию, которые были обезглавлены за то, что приняли христианство.


Бывший дворец курфюстов, в котором размещен Рейнский университет. Именно в нем учился Карл Маркс.


Ворота Кобленцер-Тор, встроенные в здание дворца курфюстов.


Мне понравился симпатичный дом с колокольчиками.




Смотровая площадка на месте старой таможни.


Со смотровой площадки открывается великолепный вид на Рейн.


Мост Кеннеди.


Следующим городом на нашем пути был Кельн.
Ну, наверно, нет в мире человека, который бы не слышал о Кельнском соборе. Это, конечно же, основная достопримечательность города. Кельнский собор (а его официальное название Высокий кафедральный собор Святых Петра и Марии) - грандиозное сооружение. Оно впечатляет не только своими размерами, но и продолжительностью строительства. Это самый большой долгострой в мире: собор строился на протяжении почти 700 лет. И сейчас еще продолжается его реставрация. Существует поверье, что Кельн будет стоять, пока будет продолжаться строительство собора.





Высота башен - 157 м - это высота 50-этажного дома!


Удивительная, поистине мистическая история, произошла с Кельнским собором в годы Второй мировой войны. Когда союзники стерли с лица земли почти весь центр города (90% зданий было разрушено), собор уцелел почти полностью, хотя летчики, бомбившие город не могли не заметить башен собора. Вот такие чудеса происходят на свете!
Обязательно надо зайти внутрь собора,


чтобы полюбоваться великолепными витражами и послушать орган.




Если у вас еще останутся силы, то можно подняться на смотровую площадку в одной из башен, куда ведут 509! ступеней. Лично у меня сил не хватило.

Покидаем Кельнский собор и идем гулять по городу.
Вот фонтан Хайцельменхен ("Кельнские человечки"), основой для строительства которого послужила легенда о гномиках-помощниках.






Церковь Св. Мартина - памятник романской архитектуры XII века.


Одна из улиц Кельна.




Вот такие рожи раньше помещали на домах для отпугивания нечистой силы.




Башня ратуши была построена в XII веке, ее украшают ни много ни мало - 130 каменных скульптур.


Кроме того, на Ратуше под часами висит "Платц-Яббек" - вырезанная из дерева голова мужичка, который каждый час высовывает язык.


Вот такие дома можно увидеть в Кельне.




Ну, разумеется, невозможно быть в Кельне и не зайти в Дом Одеколона, расположенный в доме 4711 на Глокен-штрассе. В этом доме, в котором впервые был изобретен одеколон ("кельнская вода"), находится музей одеколона и именно здесь можно приобрести самую настоящую "Кельнскую воду", на флаконе которой указан номер дома - 4711.

Из Кельна мы отправились в сторону Бремена, недалеко от которого, располагался наш отель. Ехать нужно было часа 3, но примерно на полпути до отеля одной нашей туристке стало плохо. Была вызвана "Скорая помощь", медики приехали через 7 минут, несмотря на то, что автобус остановился на трассе, а не в населенном пункте. Туристку нашу госпитализировали в ближайшую больницу, где у нее был диагностирован обширный инфаркт, затем ее перевезли в другую больницу, в которой ей через день провели операцию по стентированию сосудов сердца, а уже через 3 дня после операции она должна была на самолете вылететь в Москву. Как нам сказала гид, лечение нашей туристки согласилась оплатить страховая компания.
Конечно, в связи с этой историей мы все пребывали в шоке. Я считаю, одной из причин случившегося являлась жуткая духота в автобусе. Дело в том, что нам достался неисправный автобус, в котором не работали кондиционеры. Функционировали только вентиляторы, но они такие маломощные, что ситуацию не спасали. Более-менее нормальная температура в салоне автобуса была утром и вечером, т. е. когда на улице было относительно прохладно, а в остальное время наш автобус превращался в душегубку. Особенно нагревался автобус на стоянках в то время, когда у нас были пешеходные экскурсии. Когда мы возвращались в автобус, было ощущение, что в салоне - градусов 40, не меньше. Чтобы как-то улучшить свое положение, приходилось почти всю дорогу чем-нибудь обмахиваться. В конце концов, пришлось потребовать от водителей, чтобы они открывали верхние люки. Таким образом, я думаю, что духота в автобусе + физическая нагрузка были именно теми факторами, которые способствовали развитию инфаркта у нашей туристки.
Из данной ситуации я сделала несколько выводов:
Во-первых, автобусный тур подразумевает повышенную физическую нагрузку на туристов, поэтому надо объективно оценивать свои силы и состояние здоровья, а еще лучше, перед тем, как решить отправиться в подобный тур, - следует проконсультироваться с врачом.
Во-вторых, даже если вы физически тренированный и бывалый турист, помните, что и вам может достаться автобус с не работающими кондиционерами. Подумайте, сможете ли вы без последствий для своего здоровья длительное время находится в духоте.
В- третьих, знайте, что если все же с вами за границей произойдет беда, то вас не бросят и окажут вам необходимую помощь.
К сожалению, вот так печально закончился 7-й день нашего путешествия, но на этом наши злоключения не закончились - на следующий день нас поджидала еще одна неприятность.

bitterness, что же ещё могло случиться... Ну и достается же Наталье. Ведь в нашем туре с ней тоже произошло небольшое ЧП - в Дельфте одна туристка, выходя из автобуса, упала, а возраст её был далеко за 70, сильно ударила руку, думали, что перелом... Экскурсии по городу не было, т.к. Наташа возила её в клинику, а мы гуляли сами... Ну, слава Богу, все обошлось, но в отель мы приехали с большим опозданием...

Да, нам Наталья рассказывала, что "наш" инфаркт - это не первая проблема со здоровьем, которая возникла у ее туристов в туре, были у нее и другие случаи в последнее время, поэтому, имея уже опыт в подобных ситуациях, Наталья действовала очень четко и оперативно. Мы ей за это благодарны.
Наталья сопровождала нашу заболевшую туристку в больницу. Заселяли нас в отель наши водители, которым помогали наши туристы, владеющие немецким языком, таких в нашей группе было целых 3 человека. Гид наш приехала в отель ночью, утром она нас проинформировала, что ей необходимо съездить в ту больницу, куда перевезли нашу туристку, чтобы помочь уладить все формальности, связанные с ее лечение и переправкой на родину. Мы же без нее должны были отправиться в Гамбург, где нас должен был ждать местный экскурсовод, затем после экскурсии по Гамбургу у нас был намечен Любек. На Любек у нас были большие планы: мы хотели не только познакомиться с этим красивым городом, но и закупить местную достопримечательность - марципаны. После Любека мы должны были вернуться в Гамбург, где у нас было бы свободное время, а в 17 часов мы должны были отправиться в сторону Берлина. На каком-то этапе к нам должна была присоединиться наша Наталья.
Но громадью этих планов не суждено было сбыться.

Итак, 8-й день тура. Мы едем без нашего гида в Гамбург. Не проехав и часа, мы встали на какой-то автостоянке. Водители вышли из автобуса, а мы сидим. Наши водители поляки, которые по-русски не говорили, соответственно, нам они ничего не сказали о цели стоянки. Мы продолжаем сидеть в автобусе. Прошло минут 40, кто-то из наших туристов увидел, что водители выкатили из багажного отсека запасное колесо. Мы решили, что водители будут сейчас менять колесо, поэтому вышли из автобуса и столпились рядом. Постояв полчаса у автобуса и не дождавшись процесса замены колеса, мы двинулись в сторону кафе, которое заметили неподалеку от нас. Попили кофе, расслабились, где-то через час решили вернуться к автобусу. Автобус стоит, колесо лежит рядом, а один из водителей копается во внутренностях автобуса




Мы поняли - дело не в колесе. Спросили у водителей: "Позвонили ли они нашей Наталье?" Из их ответа было не совсем ясно: звонили они или нет Наталье. Кто-то из наших туристов сам позвонил нашему гиду. Наталья сказала, что приедет немного позже. В ожидании Натальи мы стали курсировать от автостоянки до кафе и обратно. Время неумолимо шло. Наконец, приехала Наталья. Поговорив с водителями, она нам сообщила что нужна какая-то деталь, которой у водителей не было. Наталье пришлось на машине ехать за этой деталью в автосервис, до которого от нас было минут 40. Вернувшись с долгожданной деталью, Наталья нас проинформировала, что "Старый город" договорился с немецкой автобусной компанией о предоставлении нам автобуса. Минут через 30-40 к нам, наконец, подъехал немецкий автобус.
Потеряв из-за неисправности автобуса 7,5 часов, мы только в шестом часу вечера выехали в Гамбург, хотя в это время мы уже должны были быть в пути по направлению к Берлину.
Сев в немецкий автобус, мы почувствовали разницу между этим автобусом и тем, который сейчас ремонтировался: легкий ход, более удобные кресла, отлично работающие кондиционеры и, как следствие этого, прохлада в салоне. "Почему мы не немцы?" - наверно этот вопрос возник у каждого из нас. По-видимому, только наши компании экономят на комфорте туристов. В последние дни нашего тура на автостоянках я невольно заглядывалась на другие автобусы - хуже нашего автобуса (на котором мы проехали весь тур) не было.

Интересно, а сколько человек из вашей группы написало потом претензию в "Старый город" с пожеланием получить компенсацию за срыв программы и неработающий кондиционер ? Или опять все оставили как есть и поедете в следующий тур с той же фирмой ? Чего ж удивляться, что на вас экономят ?

Путешествие интересное, но вот накладки это конечно ужасно! Да, согласна с Леной, что именно из-за того, что люди молчат и не отстаивают своих прав нас и возят на таких автобусах. Я однажды тоже поехала с новой фирмой и также вляпались с автобусом. Впоследствии стала выбирать более проверенные турфирмы, а еще лучше ездить везде самим. Ведь в Германии такой удобный транспорт.

По поводу возраста туристов. При поездке в Италию с нами была бабушка далеко за 70, инвалид 3 группы, так ей тоже несколько раз становилось плохо. Так оказывается эта бабушка даже программу тура не смотрела, что по пути на побережье, у нас 5 экскурсионных дней. В турфирме тоже не считают нужным спросить у туристки, а выдержит ли она такой темп. Главное заполнить автобусы под завязку. Когда только я начинала ездить, ездили люди все-таки по-моложе, а теперь ездит много пенсионеров. Это радует, что наши пенсионеры могут себе позволить ездить в путешествия, но тогда и программу нужно составлять учитывая их возраст.

Я не могу сказать, написал ли кто-то из нашей группы претензию или нет. Мы долго обсуждали вопрос, как нам написать претензию турфирме, но так и не смогли придти к единому мнению. К сожалению (или к счастью?), ни у кого из нас не было опыта решения подобных проблем с турфирмами, и, как назло, среди нас не было ни одного юриста. Дело оказалось для нас очень трудным, потому что мы совершенно не знакомы с правовой базой в сфере оказания туристических услуг. Когда обсуждали эту тему, мы в наших договорах, выданных турфирмой, вычитали следующее:
"Фирма оставляет за собой право в случае невозможности выполнения каких-либо экскурсионных услуг по программе, замены их на равноценные".
" В случае несоответствия туристического обслуживания условиям настоящего договора Турист обязан сообщить об этом представителям принимающей стороны или компании-перевозчику в письменном виде. В случае, если нарушение не было устранено на месте, Турист должен получить документальное подтверждение, заверенное подписью ответственного лица, печатью отеля, транспортной компании. Если Турист о своих претензиях не сообщил принимающей стороне или компании-перевозчику, то по возвращении из поездки его претензии приниматься не будут".
После того, как мы это все прочитали, мы поняли, что нашу претензию в Москве не примут, т.к. экскурсию по Любеку нам заменили экскурсией по Варшаве. Определить, равноценная ли это замена или нет, мы не смогли. И уж точно мы не смогли бы добыть для нашей претензии по поводу неисправностей автобуса подписи наших польских водителей и печать их транспортной компании. Как Вы понимаете, без помощи юриста грамотно написать претензию и собрать доказательства было проблематично.
Все, что мне оказалось по силам - это написать жалобу на электронный адрес турфирмы "Старый город" и разместить соответствующие отзывы на туристических сайтах. На самом деле, проблемы, которые казались легко решаемыми, оказались намного сложнее. В нашем случае добиться какой-то компенсации, я думаю, было бы практически невозможно.

Итак, после длительного простоя мы помчались в Гамбург. Там нас уже давно поджидала местный экскурсовод Татьяна, очень приятная женщина с хорошим чувством юмора.
Гамбург - второй по величине (после Берлина) город в Германии. Трудно представить, но площадь Гамбурга в 7 раз превышает площадь Парижа, а по количеству мостов (более 2,5 тыс.) Гамбург занимает 1-е место в Европе. К сожалению, знакомство с этим городом было довольно коротким (не более 2-х часов) и проходило, в основном, через стекло автобуса. Первую небольшую остановку мы сделали недалеко от ратуши.
Площадь перед ратушей.


Церковь Св. Якоба


А вот и сама ратуша, высота ее башни - около 112 м.




Ратуша открыта для посетителей.


Во дворе ратуши.


Вот этот памятник, стоящий на площади перед ратушей, удивительно напоминает нашего Гоголя.


Альстерфлет и расположенные вдоль его берега Альстераркаден - изящные аркады в венецианском стиле.


Затем мы погрузились в автобус и двинулись по улицам Гамбурга.

Конечно же, нас не могли не провезти мимо старых кирпичных гамбургских складов.






Проехались мы и по знаменитой улице Репербан, которую называют Греховной милей, т.к. в районе этой улицы сосредоточено большое количество разного рода увеселительных заведений, в том числе, и заведений, предоставляющих сексуальные услуги.



Между прочим, именно на этой улице находится рок-кафе "Кайзеркеллер", в котором в 1960-м г. впервые в Германии выступили "Битлз".

Портовый район


Порт Гамбурга.

Если бы мы прибыли в Гамбург вовремя, то мы совершили бы прогулку по порту на теплоходе, но т. к. времени нам катастрофически не хватало, то пришлось полюбоваться видами порта только из окна автобуса.



Вторая наша остановка в Гамбурге была сделана у церкви Св. Михаила.
Церковь Св. Михаила, в которую мы тоже не успели попасть, является символом Гамбурга. Ее башню украшают самые большие часы в Германии, их диаметр более 8 м. Высота самой башни - 132 м. Именно эту башню в первую очередь видели в давние времена капитаны кораблей, прибывающих в Гамбург. Если есть время и силы, то можно подняться на смотровую площадку, расположенную в башне этой церкви.




Дом двадцати вдов.




Озеро Бинненальстер, в середине которого на 60 м ввысь бьет фонтан.


У вокзала была наша третья и последняя остановка в этом городе.
Главный вокзал Гамбурга впечатляет своими размерами, его здание является самым большим вокзальным зданием в Германии. Да, судя по всему, гамбуржцы любят все самое-самое.






Так как мы уже знали, что не поедем в Любек, то пришлось любекские марципаны закупить в маленьком магазинчике в здании гамбургского вокзала.



А как же нам хотелось купить марципаны именно в Любеке, в котором, собственно говоря, и был изобретен марципан. Но, видно, не судьба.

У вокзала мы пересели в другой автобус, предоставленный нам немецкой кампанией. Этот автобус оказался еще более удобным, чем предыдущий, хотя, казалось, уж куда же лучше. На этом комфортабельном автобусе мы и отправились в Берлин.

В Берлине наш отель располагался недалеко от аэропорта. Так как ночью самолеты не летали, то спали мы спокойно, а вот утром, часов с 7, стало как-то не по себе. Слыша рев взлетающих самолетов, я, замерев, невольно пригибалась, т. к. казалось, что самолеты пролетают прямо над головой и вот-вот снесут эту самую голову. Аэропорт в черте города - это жесть, но, к счастью, этот аэропорт собираются к началу следующего года закрыть. Кстати, близость отеля к аэропорту - не единственный его недостаток. В этом отеле ужасно неудобные кровати. Увидев в номере большую кровать, я обрадовалась, что смогу хорошо отдохнуть. Но когда плюхнувшись на ложе, я отскочила от него словно мячик, я поняла, что отдохнуть на такой кровати вряд ли удастся, потому что матрас под весом моего тела совершенно не прогибался - был жестким, как доска. Подушка же была не толще листка, поэтому, чтобы не болела шея, пришлось под подушку положить чуть ли не все мои вещи. А вот завтрак в этом отеле был лучшим за все время нашей поездки.
Надо сказать, что завтраки в отелях, в которых мы останавливались, были довольно скромными, в основном, была колбасно-сырная нарезка. Мюсли были не всегда, омлет и творог были один раз. Никаких овощей-фруктов, горячих колбасок, блинчиков или булочек. А вот в берлинском отеле на завтрак было все выше перечисленное.
Вот тот самый аэропорт, но, судя по мощному реву, издаваемым самолетами, там есть экземпляры летательных аппаратов покрупнее, чем этот на снимке.

9-й день тура - увы, наш последний день в Германии. Утром мы на своем старом, частично отремонтированном автобусе отправились в Потсдам. Потсдам небольшой, но очень живописный старинный город, расположенный на реке Хафель.

На левом берегу реки Хафель располагается Бабельсберг - прусский королевский замок, который является одним из самых живописных мест в окрестностях Потсдама.


Мечеть в Потсдаме


Особняк


А вот эти сарайчики - не что иное, как немецкие дачки. По-моему, каждая дачка занимает площадь не более 2-х соток, если не меньше.

В Потсдаме есть "Русская колония Александровка" - поселок, сооруженный для певцов русского солдатского хора, подаренных в 1826 г. Александром I Фридриху Вильгельму III. В настоящее время Александровка является престижным районом Потсдама.


Ну вот, наконец, и уникальный дворцово-парковый ансамбль Сан-Суси. Нам дано было 1,5 часа свободного времени. За это время можно было посетить дворец или прогуляться по парку. Наша группа разделилась на две неравные части: большая часть группы пошла во дворец, меньшая часть предпочла погулять по парку. Мне захотелось побыть на природе, поэтому во дворец я не пошла. Погода в тот день была переменчивой: то тучи с моросящим дождем, то редкое солнце; но прогулка по парку была очень приятной.
Беседка


Сан-Суси был летним дворцом Фридриха II. Название "Сан-Суси" означает "без забот".


Дворец располагается на знаменитых террасах с виноградниками.


На террасах между виноградных лоз растут фиговые деревья (инжир), прикрытые стеклянными дверцами.


По идее, если смотреть на все это великолепие снизу, то должно казаться, что от дворца струится зеленый водопад. Когда-то это, наверно, так и было, но в этом году зелень как-то не удалась, поэтому виноградные террасы особого впечатления не произвели.




От дворца спускается широкая лестница, у подножия которой, от Большого фонтана, начинается Главная аллея, соединяющая замок с Новым дворцом.





В парке мое внимание привлекли очень необычные цветники,


для создания которых использовались не только садовые цветы, но и полевые , такие, например, как скабиоза,


а также и овощные культуры, например, вот эти помидоры.


Вот прелестная ящерка.


Парк Сан-Суси очень красивый и очень большой, по нему можно бродить часами, любуясь природой, многочисленными фонтанами и скульптурами.




Если гуляя по аллеям парка, иногда смотреть себе под ноги, то можно увидеть вот такой указатель.


Ну,конечно же, как парк может обойтись без китайского чайного домика.


Вдали виднеется Оранжерея, в которой когда-то останавливался русский царь Николай I.


А вот и Новый дворец, который сейчас находится на реставрации.


В парке не шалите, а то попадете на обед или к львице


или ко льву.


Фонтан


и колоннада перед входом во дворец Сан-Суси.


Мельница недалеко от дворца.


Почему-то в этом огромном парке оказался только один туалет, поэтому пришлось томиться в очереди, прежде чем попасть туда. Извините за такие подробности, но для туриста эта тема очень актуальна - всегда жаль тратить свое свободное время на очередь в туалет.

По дороге из Потсдама в Берлин Наталья сказала нам, что желая хоть как-то компенсировать отсутствие Любека, турфирма "Старый город" предложила оплатить нам посещение в один из 2-х предложенных берлинских музеев. Нам показалось, что музей не может компенсировать целый город, поэтому попросили провести дополнительную экскурсию по какому-нибудь городу. Турфирма пошла нам навстречу и предложила экскурсию по Варшаве. Мы согласились.

Берлин - последний немецкий город в нашем "Большом путешествии по Германии".
По одной из версий, название Берлина происходит от немецкого слова "Bär", что означает "медведь", поэтому неудивительно, что символом немецкой столицы был выбран именно медведь, который в больших количествах встречается на берлинских улицах.






Перефразировав строчки из известного стихотворения, можно сказать так: "Медведи разные нужны, медведи разные важны".

В Берлине у нас была длительная автобусно-пешеходная экскурсия. Мы проехались почти по всем районам столицы. Нас поразил один из берлинских районов, в котором фасады практически всех домов были расписаны граффити.




Первая остановка в Берлине была сделана у Трептов-парка. Как ни странно, но на меня мемориал Трептов-парка произвел сильное впечатление. Здесь захоронено около 5 тыс. советских воинов, погибших в боях за Берлин.
Сначала вы проходите мимо скорбящей Матери-Родины,


потом вы видите плакучие березы, стволы которых склонились по обеим сторонам аллеи. Кстати, березы эти были привезены из России.


За березами видны склоненные гранитные знамена, за которыми вдали стоит фигура русского солдата с немецкой девочкой на руках.


Тишина, покой, мемориальный комплекс - все это в совокупности производит неизгладимое впечатление.

Следующими объектами для нашего осмотра стали Рейхстаг и Бранденбургские ворота. Власти, опасаясь терактов, в настоящее время запретили посещение Рейхстага.


На портале Рейхстага написано:" Немецкому народу".


Бранденбургские ворота являются архитектурным символом Берлина. Это единственные сохранившиеся до наших дней городские ворота Берлина. Если вы хотите еще раз вернуться в Берлин, то обязательно должны пройти через них, что я и сделала.

После того, как мы полежали на лужайке перед Рейхстагом, прошлись через Бранденбургские ворота, мы снова погрузились в автобус и поехали по улицам Берлина.
Вот мы проехали Шпрею.


Здесь современный торговый центр.


А это один из сохранившихся кусков Берлинской стены. Самый привлекательный для туристов фрагмент Стены находится на Мюленштрассе. Именно там на Стене красуется рисунок с "братским поцелуем" Брежнева и Хоннекера.


А здесь располагается Чейкпойнт-Чарли - это реконструированный контрольно-пропускной пункт подразделения западных войск на границе двух Берлинов - Западного и Восточного. Рядом с КПП находится Музей Берлинской стены.