В аэропорту… Боже мой, какой же бардак. Суета, колгота, давка. Ничего не поймешь. Хорошо, что нас было много и с нами был Виджей. Я, правда, заранее распечатала где-то из недр Интернета совет уже побывавшей там девушки. Думаю, нелишним будет им поделиться в некотором сокращении. Вот.
«Внутренние авиалинии. Итак, как проходит регистрация на рейс. Приехать за 2 часа достаточно. В ручную кладь ничего не брать. Алкоголь, духи, зажигалки, спички, ножнички, пилки для ногтей, ничего. Дальше: в аэропорту много различных компаний. У каждой свой терминал, свой досмотр, свой трап, самолёт. У меня была компания spicejet.(их там много, какая достанется вам, неизвестно.) При входе в аэропорт ищете только spicejet, контроль проходите только у них. Прошли контроль, идёте сдавать чемоданы. Проверьте, чтоб на чемодан все прилепили. Замочки они обклеивают отдельно. Все проверяйте сами. Там, где вы их будете сдавать и показывать тетке паспорт и получать у неё билет на посадку, на стойке будет стоять корзиночка и в ней такие бирочки. Это для ручной клади. Если у вас сумка и пакет, вы берёте две этих бирки. Дальше идёте проверять ручную кладь. Вам на эти бирки должны после проверки поставить штамп. Будьте внимательны, проверяйте печати сами. Они за этим не следят. Поставит, так и хорошо, нет, ну и ладно. Вас в самолет без этих бирок и печатей не пустят.»
Обратите внимание на штампы и на бирочки. Не забудьте про этот совет. Нам все нормально поставили, но все в такой суете, что ужас-ужас. Потом, когда уже в терминале все успокаиваются, начинаются поиски хозяев, растерявших свои вещи в этом потоке. Теряют всё: от панамок до мобильных телефонов. Воду проносить оказалось можно, но в руках. В самолете поили, раздали орешки (лететь часа полтора, по-моему).
Не уверена, что это Ганга, но больше ничего не стала фотографировать из самолета.
Благополучно долетев и устроившись в отеле, мы получаем такой заряд адреналина, какой, пожалуй, не получали за всю поездку. Слоны, тук-туки, езда на автобусе по встречке – все это теряется на фоне устроенного для нас аттракциона. А именно – нас сажают на велорикш. И не просто покататься, а именно реально доехать до пункта назначения. По оживленным (мягко говоря) улицам Варанаси.
Это мы еще не очень хорошо представляем, что нас ждет
Представьте себе велосипедиста, у которого сзади болтается прицеп, движения которого он не видит. Его задача – разогнаться как можно быстрее и не налететь при этом на самые большие ямы и колдобины. При этом он выделывает все те же кренделя, что и остальные участники движения – обгоняет, лезет на встречку, лавирует между автомобилями и коровами. Только не гудит, ибо нечем. Зато все время оглядывается на нас и клянчит бакшиш. Да, а уместиться вдвоем нашими бедрами на эту повозку оказалось очень сложно, приходится висеть полубоком. Сначала мы повизгивали, когда особенно сильно трясло на ухабах или притирало к проезжавшему рядом транспорту, потом смирились и затихли, даже отодрали руки от коляски и стали пытаться снимать. На велорикше добираемся до ресторана пообедать (поужинать). После обеда снова загружаемся в те же коляски и едем к Ганге, смотреть обряд огненной пуджи.
Но прежде чем я расскажу о пудже, хочу отправить вас опять на страницу Ом-тура с рассказом о Варанаси.
http://www.om-tour.ru/articles.php?article=varanasiГород Варанаси находится на возвышенности, занимающей левый берег Ганги. Именно здесь любой индус мечтает завершить свою нынешнюю инкарнацию, чтобы наверняка попасть в рай Шивы.
Сегодня здесь, на большой пристани («гат») Джалсаин, кремируют тела тех, кто приходит сюда умирать. Над этой местностью постоянно поднимается дым с горьким запахом, сюда непрерывно несут покойников, завернутых в саван, белый для мужчин, красный для женщин, и стекаются носильщики хвороста, люди, не принадлежащие ни к одной из каст, которые занимаются кострами, а потом разбрасывают пепел в водах Ганги для того, чтобы вода освятила их. Вокруг стоят стелы, напоминающие о «Сати» - жертвоприношении вдов, которые добровольно восходили на пылавший костер, где горели тела их покойных мужей, причем такой обычай сохранялся до тех пор, пока британская администрация не запретила его в 1829 году.
Бог Шива, владыка этих мест, которого символизирует Джио-тир-Лингам (Светящийся Лингам), установленный в храме Вишванатхи, расположенном неподалеку от знаменитой пристани мертвых, Маникарника - «Украшение для уха», - самой священной пристани города Варанаси. Здесь Вишну при помощи своей чакры (его волшебное оружие в форме колеса) вырыл колодец и наполнил его своим потом. Шива был в восторге от этого, наклонился над краем колодца и нечаянно уронил туда одну из своих серег.
Несмотря на то, что храм священного Шива Лингама много раз грабили и разрушали мусульмане (последний раз это сделал Аурангзеб в 1669 году), его всегда отстраивали заново на том самом месте, где он находится сегодня. Легенда гласит: после того как в 1494 году Сикандар Лоди разрушил город, в городе Варанаси воцарились засуха и голод, от которых страдали не только индусы, но и мусульманское население района Каши. Мусульмане пришли в отчаяние и решили разыскать знаменитого индийского мудреца по имени Нараяна Бхатта, обитавшего в тех краях, и он объявил им, что засуха вызвана недовольством Шивы, который успокоится, только когда храм в Варанаси будет восстановлен.
Тогда император Акбар согласился отменить указ, запрещавший восстанавливать храм Шивы, при условии, что в следующем месяце пойдет дождь. Вскоре на район обрушились ливни, император сдержал слово и позволил жителям в 1569 году восстановить священное сооружение Шивы.
Позже Аурангзеб все-таки стер храм Шивы с лица земли и построил на его руинах большую мечеть, чтобы раз и навсегда поставить в этом вопросе точку. Поэтому нынешний храм Шивы, покрытый золочеными куполами, воздвигли рядом, посреди узких улочек, благодаря щедрости Ахалаи Бали, «рани» Индора. Это случилось в 1783 году. В начале XIX века махараджа Ранджит Сингх из Лахора покрыл купола Храма Шивы в Варанаси чеканной медью и золотом, после чего святилище получило название Позолоченный Храм Шивы.
Сюда нельзя войти, если вы не индус, что, кстати, противоречит принципам, провозглашенным мудрецом Нараяной Бхатта, который сказал так: «В эпоху Кали («железный век» согласно индуистским расчетам) вся грязь, образующаяся в результате контакта с нечистыми вещами, смывается по велению Владыки нашего Шивы, который каждый день, когда встает солнце, купается в Маникарнике ради блага человечества».
Так что в этом храме не могло быть и речи о принципе «неприкасаемости». В качестве уступки туристам проделали отверстие в восточной стене святилища Шивы, через которую можно видеть верхушку большого Шива Лингама, постоянно сверкающего в брызгах воды из Ганги, которую льют на него брахманы и посвященные, поскольку, как уверяет легенда, если Шива Лингам не поливать водой, на страну обрушится засуха. Повсюду в городе можно увидеть маленькие Шива Лингамы, постоянно орошаемые водой из пустотелого кокосового ореха с крошечным отверстием, подвешенного над ними. Набожные женщины следят за тем, чтобы этот сосуд всегда был наполнен водой из Ганги.
Вот уже более двух тысяч лет сотни миллионов индусов приходят в Варанаси созерцать (то есть получить провидческую «даршану») Шива Лингам Владыки Вселенной, помазать его молоком с медом и украсить цветами.
Шива встречается в Варанаси почти на каждом шагу: либо в форме каменного, отполированного Шива Лингама, вставленного в йони ( символ женского детородного органа) и символизирующего таким образом постоянное сотворение, или в храмах, посвященных какому-то конкретному аспекту бога, или изображенного на нарядах верующих, которые с трезубцем в руках ходят по улочкам и речным пристаням Варанаси, распевая гимны Шиве.
Каждый клочок земли в городе Варанаси связан с каким-нибудь событием или аватарой Бога, а иногда с легендой о Вишну, потому что для многих верующих Шива и Вишну (и даже Брахма) - всего лишь аспекты одного и того же трансцендентального божества. Но здесь наибольшим почетом пользуется Шива во всех своих бесчисленных проявлениях.
Шива был неизвестен в эпоху «Ригведы» и первых индоевропейцев, которые в этом же качестве почитали Рудру, представлявшего собой грозную силу наподобие Агни (Огня), а также отца Марутов, разбушевавшихся небесных существ. Рудра породил Шиву, вероятно, через соитие с великой дравидской богиней, которую почитали в период Мохенджо-Даро,примерно, две тысячи лет до нашей эры .
Шива упоминается в «Ведах» как Владыка религиозных гимнов и жертвоприношений, как небесный целитель, сверкающий подобно солнцу; он - Тот, кто приносит процветание мужчинам, женщинам, крупному рогатому скоту и лошадям. Но в то же время Шива - Тот, кто поражает ударом молнии; и он же - Разрушитель, искусно владеющий луком и стрелами.
В других «Ведах», его называют Предзнаменующий: то есть он совсем не грозный, Шива - Тот, кто освобождает от греха, всеведущий Бог с тремя глазами, между тем как в «Атхарва-Веде» Шива предстает как Темный, Разрушающий, Ужасный. Отсюда огромное количество имен и форм, которые Шиве приписывались и которые с ним ассоциировались в зависимости от конкретного случая. В «Упанишадах» Шива сам заявляет: «Я существовал один во всех вещах и Я существую и буду существовать всегда. Я превосхожу все. Я вечный и не вечный, осознаваемый и не осознаваемый, Я - Брахма и не Брахма.»
Вначале он считался «личным» божеством и его называли Шива, «Тот, кто добр»; затем индусы постепенно придали ему аспекты и атрибуты Рудры, чье имя, впрочем, он сохранил за собой и занял высшее положение в иерархии почитания у верующих, главным образом в своем аспекте разрушителя и созидателя одновременно. Древние тексты содержат множество рассказов о сражениях Бога Шивы с Вишну за главенствующее место в иерархии. Легенды стремятся показать превосходство того или иного из божественных образов Шивы; таким образом, Брахму со временем боготворят все меньше и меньше.
Для своих приверженцев Шива - Махешвара (Великий Владыка), Махадева (Великий Бог), Махакала (Великое Время, которое все разрушает и без конца созидает), Маха-Йогин (Тот, кто объединяет все), Панчанана (Тот, кто имеет пять голов, представляя, таким образом, все горизонты плюс зенит и заключающий их в себе)... Шиве присваивают тысячу девять имен (священное число). Таким образом, Бог Шива - Бхайрава, Ужасный разрушитель, и Бхутешвара, Владыка призраков, бродящих на кладбищах, где он принимает облик Тандавы (Тот, кто танцует во имя уничтожения и возрождения мира)...
Символом Шивы служит Лингам (или Линга), фаллос из отполированного камня, вставленный в Йони (женский детородный символ), который символизирует и представляет его активное могущество и могущество его Шакти, или «паредры» (супруги). Шива облачен в шкуру слона (шкуру демона, которого он сам ободрал), в своих волосах (с косичками, как у йогина) он носит полумесяц и волны Ганги. Его шея украшена ожерельем из черепов (ведь Шива еще и Владыка смерти), а руки его обвиты змеями, грозящими смертельным укусом. Излюбленное оружие Бога Шивы - Тришула, трезубец, представляющий его тройственный аспект Шивы, Вишну и Брахмы и его власть над тремя мирами - небесным, земным и подземным. Между бровей у Шивы третий глаз, символ Знания, который мечет молнии-страсти и обращает в пепел Каму, бога телесной любви. Бог Шива живет на горе Кайласа, в Гималаях, вместе со своей «паредрой» («Небесная супруга») по имени Парвати («Обитательница гор»), хотя благодаря своему дару вездесущности Шива может жить и в других местах, в частности, в Варанаси, где его боготворят под именем Вишвешвара или Вишванатха, «Владыка всех вещей».
Странствующие буддисты, желающие приобрести заслуги и возродиться в небе Шивы, должны сначала помазать маслом Джиотир-Лингам в позолоченном храме, затем искупаться на пяти самых больших пристанях: в месте впадения речки Аси (Асисангам), Дасашвамедха, Маникарника, Панчганга и, наконец, в месте слияния Варуны и Ганги (Варунасангам). Только тогда они могут совершить «большой обход» города и пройти расстояние Панчкос (пять «кос», или примерно пятнадцать километров), начиная от пристани Маникарника. Затем они несколько дней остаются в священном городе, уверенные в вечном блаженстве, или возвращаются домой, обогащенные новым религиозным опытом.
Так Варанаси (Бенарес) с течением времени стал для индусов тем же, чем является Мекка для мусульман.
Ну вот, если вы осилили этот текст, то вам примерно стало понятно, что за город мы посетили. Такого кошмара, какой показал на фотографиях из фильма Сергей, с плавающими трупами, мы там не видели (хотя были именно в том месте, где это все сфотографировано), и я, если честно, не очень верю, что это не преувеличение (не фотографии столетней давности, например). Хотя, конечно, и не исключаю, что это правда. Однако, дрова, на которые, по утверждению журналиста, у бедных не хватает денег, жертвуют богатые. А если их действительно бывает недостаточно, для сжигания используют электрические печи. Но сам факт, что на одной и той же набережной молятся, моются, стирают белье и сжигают трупы (прах отвозят потом к противоположному берегу и развеивают там), производит неизгладимое впечатление. Тем более что здесь же забирают воду для городского водопровода (ну да, стоят очистные сооружения, но тем не менее). Все это очень угнетает психику, хочу вам сказать. Особенно в этом преуспело следующее утро со своими штабелями дров, но не буду забегать вперед.
А пока нас привезли на пристань посмотреть красивый обряд. Высадились мы не на самой пристани, а метров за 500, ближе не подъехать. Вот здесь Виджей сказал быть внимательными к своим сумкам, пожалуй, впервые за всю поездку. По дороге к пристани сидят целые шеренги нищих. На самой пристани – толпа. Но всех заставляют сесть, чтобы не мешать друг другу, или отойти в сторону. Мы тоже отходим (на землю садиться грязно, на корточках неудобно) и встаем на какую-то бетонную платформу. Только потом, чуть ли не на следующий день, нам пришло в голову, что это тоже была платформа для кремирования, хоть Виджей и отрицал это, когда мы его стали с ужасом спрашивать, на чем это мы стояли всю молитву. Но что сделано, то сделано. Утешает только то, что вместе с нами на этой платформе стояли и индусы, так что ничего плохого мы, очевидно, не совершили (и я грею надежду, что Виджей не просто нас утешал, а сказал правду, что на этой платформе никого не сжигают).
Сам обряд длится около часа, шесть или семь священников на берегу реки попеременно размахивают разными сосудами с открытым огнем и молятся Ганге. Очень красиво и торжественно. Как они в такую жару не плавятся под огнем, не знаю (вечером, конечно, не так жарко, как днем, но все равно). Обряд проводят каждый вечер и в сокращенном варианте каждое утро. Я сняла немного на видео, передам Полине – выложит, когда сможет. Фотографии, конечно, вечером получаются погано (у меня). Но вот что есть.
Та толпа, которую вы видите внизу, перед священнослужителями – это люди в лодках, наблюдающие обряд прямо с водной глади (нам тоже предлагали этот вариант, но мы отказались: не факт, что оттуда было бы лучше видно, лодки аж до середины реки растянулись, да и никуда с лодки не перейдешь, не денешься, а при этом за лодки надо было платить).
Сматываться оттуда надо чуть раньше, чем повалит вся толпа, что мы и сделали. На обратном пути щелкнули сзади каких-то мелких и лысых монашек (Виджей смог только сказать, что они из другого штата, потому такие маленькие, не слишком внятно, но что поделать).
Ну и снова загрузились на наших велорикш, дабы домчаться с ветерком до отеля (Господяяя, вы бы на него сзади посмотрели, как он надрывался: худенький, жопка маленькая, но сам жилистый такой, двух теток плюс коляску-то переть).
Всё, этот день закончился, завтра вставать в половине пятого утра, в пять нас уже ждет автобус ехать на Гангу встречать рассвет.
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
зачем им туда идти. Короче, закончилось тем, что нас этот малыш проводил почти до нашей группы - она оказалась не очень далеко - на паралельной улице, куда надо было немного подняться по лестнице и чуть-чуть свернуть... 
Сами мы бы ни за что не нашли бы... А юный тимуровец исчез... даже не дождался благодарности... 
К сожалению, супер-дорога не получилась... Темнело уже...
Я там ни разу вообще не вспомнила, что в автобусе кино бывает. 
) обнаружили, что никто даже не заметил нашего отсутствия. Ващщеее!!! Вот где вспомнишь Китай с его ненавистным ежеминутным пересчитыванием. Хорошо еще, что храм, в который мы не попали, ничем выдающимся не отличался. Ну и по рынку, фотографию которого выложил Сергей, пошастать не успели. Ну и фиг с ним, не самая большая потеря. Все хорошо, что хорошо кончается. Но мы реально испугались.
Я и так, как пулемет, строчу в каждую свободную минуту. Три недели только прошло с возвращения, покажите мне на форуме, кто заканчивает отчет в такие же сроки.
)
Комплекс действительно впечатляет, НО. Но зачем они постригли вокруг травку, разбили газоны, постригли кусты… Как же это портит картинку. Лучше бы кругом были запущенные заросли. А так создается впечатление какой-то искусственной декорации, и с трудом верится, что храмы настолько древние. Но резьба по камню, конечно, великолепна (особенно учитывая возраст и отсутствие современных инструментов), каждый пальчик прорисован, и сфотографировать хочется каждую фигурку. Короче, просто покажу картинки, все подряд, выбрать очень сложно. Комментировать не буду по той простой причине, что просто не знаю, что есть что и к какому храму относится.
