НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Сели в машину и помчали из Нувара Элии, только за тем, чтоб через пяток минут остановиться на окраине, в Деревушке Сита Элия (Seetha Elia). Тут расположен индуистский храм Ситы (Seetha Amman Kovil).

По легенде Равана похител богиню Ситу, супругу Вишну, увёз её к себе на Ланку и запрятал в пещере. Собственно, он много кого похищал, поработил и заставил прислуживать себе многих богов, но с этим как-то мирились. А вот как Ситу похитил, так боги подбили Вишну на махач... да ещё в обличии смертного Рамы. Так вот, по одной из версий, на месте где сейчас стоит этот храм и была спрятана Сита.

На улице опять стало подтекать. Скидываем шлёпки и спускаемся по лужам в храм.

Внутри были обнаружены различные фрески и несколько святилищ.

Есть даже фрески с Раваной, в бытность его ещё десятиглавым.

Как мне когда-то объяснили, наличие большого количества рук, ног и прочих голов по сути не является физическим атрибутом, сие скорее отражает способности божества. Если это бог-воин, то он должен отлично владеть топором, щитом и станковым пулемётов, ещё лучше одновременно, если это богиня домашнего очага, то ей вручат пылесос, сковородку и прочие швабры в нагрузку. Вот для этого богам и впаривают кучу конечностей, чтоб делали всё лучше всех и быстро, на то они и боги . В этом же храме мне ещё поведали, что большое количество клыков у разных божеств означает их строгость

Здесь же было обнаружено святилище Ханумана. Этот храм ещё называют Храмом Ханумана.
Если мне склероз не изменяет, то до битвы с Раваной Хануман не был богом, он был царём обезьян. Он со своим войском принял участие в битве и помог Раме победить Равану, а в награду попросил бессмертие, или точнее жить до тех пор, пока люди будут его помнить. Вот стех пор и поклоняются ему.

Внизу у реки имеются углубления в скале. Легенда гласит, что сие есть следы Ханумана.

Приехали мы поздновато, храм уже закрывался. Вышли, да почалили уже прям до отеля.
Одну только остановочку сделали. У памятника дядьке с именем Rajapaksa Wickramasekera Mudiyanselage Bandaranayake Monarawila Keppetipola (по-сингальскиරාජපක්ෂ වික්‍රමසෙකර මුදියන්සේලාගේ බණ්ඩාරනායක මොනරවිල කැප්පැටිපොල). Сокращённо Кеппетипола диссава(диссава - феодальный титул). Прославился он как предводитель восстания против англичан 1817–1818 годов.

Отель наш располагался в городке Элла(по-сингальски ඇල්ල), что дословно переводится как "водопад". Как-то не думал я, что от Нувара Элии до Эллы так далеко. Тут менее 60 км, но ехали мы достаточно долго и прибыли в отель уже ночью. Тут горный серпантин и дождь, по сему скорость была не великая. Да и в самой Элле мы заплутали и искали отель, пару раз спрашивая дорогу у местных, тоже не особо представлявших куда бы нас послать.
Утром очнулся, ба! Да мы в горном отеле! Виды надобно заснять.

Сам отельчик. Пойти тут особенно некуда. Он на горе над Эллой.

С одной стороны обрыв, а с другой чайные плантации на горе.

Зато, благодаря такому соседству появилась возможность посмотреть на чайные кусты поближе .

Поели и поехали. Вчера нам было рассказано, что де именно из Нувара Эли лучше всего идти на плато Хортона и именно ранним утром. Была сначала идея уломать гида мотануться назад, всё равно первая половина дня свободна, но вчерашняя дорога показала, что это очень длинные 60 километров. Хортона оставил на потом. Гид ещё предлагал по пути заехать на малый Пик Адама, да что-то оказались. Там горка небольшая и перепад высот не столь ситён. По сему двинули сразу в водопаду Раваны. Точнее нижнему водопаду Раваны. Ещё точнее к водопаду Бамбарагама(Bambaragama) ибо сам водопад Раваны, он же верхний водопад Раваны - он с дороги не виден. Где-то там наверху, на высоте 1370 метров, есть пещера. Так вот по основной версии там-то Равана и припрятал Ситу. Отсюда и пещера его имени, и водопады рядом с ней тоже его имени.

Легенда гласит, что Равана когда-то вёл дико праведную жизнь, совершал всякие аскезы и вообще был дико праведный. Долго он занимался своим праведством, потом отрезал себе голову, потом ещё одну(было у него 10 штук, надо напомнить). Когда он хотел отрезать последнюю, явился к нему создатель и спросил... -чего ж тебе надо-то, [вырезано цензурой]? -бессмертия! -низя, я сам не бессмертный!, ответил создатель -Хм, тогда хочу неуязвимость от богов и демонов! -Это раз плюнуть!. Так Равана стал неуязвим к богам и демонам. Тут Остапа понесло. Стал он наводить мать порядка - анархию в галактических масштабах. Над божествами разными издевался, беззакония всякие вытворял, особо любил чужих жён воровать. За это его и проклясть успели. И угораздило его своровать Ситу. Пришли тогда боги к Вишну -так мол и так, ты у нас сильный, иди давай, надо бы наказать беспридельщика! -ничем не могу помочь, у него иммунитет к богам! а сам он думу задумал. По итогам этой думы реинкарнировал он в смертного Раму и пошёл с соратниками войной на Ланку, где Равана царсво себе отгрохал. Равану убер-луком застрелил и был таков, ибо не было у Раваны иммунитета от смертных, не ожидал он такой подставы. Сие вольное краткое изложение индуистского эпоса Рамаяна, сподвигшего меня на эту поездку .

Мы же у подножия водопада были атакованы местными жителями, разговаривавшими на всех туристических языках в пределах необходимого им, в том числе и на русском. Они предлагали какие-то кварцы, "бесплатно", в замен все как один просили рубли на сувениры, в коллекцию. Жал я железных рублей не взял, а то какие-то дорогие кварцы получились, тем более выкинуть пришлось потом перед внутренним перелётом.

Я ж говорю, в основном за трансфер деньги берут. Т.к. нас было трое, цена 75 с носа. Если б двое - 80, четверо и больше - 60.

Едем далее. Остановились у намятника на месте битвы у Ранденивелы. Битва сия произошла в 25 августа 1630 года в ходе очередной попытки Португалии завоевать королевство Канди. Попытка обернулась поражением, как и все прочие.

Ещё чуть далее ещё один современный памятник. На сей раз Ирано-Ланкийской дружбе. Гид говорит, дружба давняя.

Проезжали рисовые поля.. мы их много где проезжали, но тут решил щёлкнут. Гид говорит, долгое время стране приходилось закупать рис - сельское хозяйство было в упадке. Сейчас же риса производят достаточно, даже на экспорт остаётся.

Приехали в городок Тиссамахарама. Когда-то давно, во втором веке до Н.Э. здесь был построен монастырь Tissamaharama Raja Maha Vihara. Сейчас же этот городок всё более служит плацдармом перед набегами на природный парк Яла.

Монастырская дагоба.

Прибыли в отель, заселились. До отправления на вечернее сафари было ещё время по сему удалось даже бассейнчик местный испытать, да очередной дождь переждать.

Настал час Х.. и за нами прислали спецтранспорт. Эдакий полутораэтажный внедорожник. Заползли туда и поехали.

Хоть гид и не переставал напоминать, что это пока не Яла и сафари пока не началось.. Для меня оно уже началось - по флангам различные водоёмы с живностью, надо щёлкать .

Живности достаточно много, как и практически везде на Ланке.

Домашнее зверьё тоже пощёлкал.





Лангуры, куда же без них.

Прибыли в национальный парк. Пока гид бегал за билетами и прочими формальностями, нам предложили освоить местный музей.

Тут выставлены кости и фотографии здешних обитателей. Как ни уверял нас гид, что на Ланке акул нет, в музее челюсть небольшой тигровой акулы выставлена . Да и нельзя в это поверить, чтоб в Индийском океане акул не было.

Фото первого смотрителя заповедника. Служил здесь ещё до официального открытия парка.

Кстати, всех главных смотрителей за всю историю парка здесь знают поимённо, вот список.

Яла - второй по величине национальный парк Шри-Ланки и первый по посещаемости. Состоит из нескольких блоков. Сейчас для посетителей открыта пара блоков, в том числе и парк Рухуна, по которому мы катались. Есть и закрытые блоки, где зверьё отдыхает от туристов. Надоест позировать - сваливают в закрытую зону. Обитателей тут тоже всяких и разных: слоны, удавы, крокодилы, буйволы, медведи, леопарды и прочие пернатые. Первым в объективе оказался олешек.

Как я уже говорил, на Ланке хоть территории не велики, но погода сильно разная. Если горы сейчас заливало так, что на следующий день после нашего проезда там сель сошёл и похоронил 300 человек, то здесь наоборот всё высохло. Крокодилы сбежали в другие районы, пополноводнее. Да и не только крокодилы, многие сбёгли, как признался гид.

Кого здесь было в достатке, так это буйволов. Они оккупировали все лужи и грязевые ванны и ловили свою дозу кайфа..

Впереди дорогу перебежал петух. Обычный такой петух, практически как наши домашние, только этот настоящий дикий и лесной, о чём говорит яркое жёлтое пятно на гребне.

Ещё один петух, он же павлин, тоже в бегах. Здесь эти не столь редкое явление.

Стадо местных пятнистых оленей - Аксисов.

Заяц тоже не наш, индийский, он же темношеий(Lepus nigricollis). Тоже в бегах.

Ещё немного аксисов.

Этот убегать не стал, надоело изображать напуганного, решил водицы попить.

Ещё немного павлинов и оленей.

Ещё один заяц.

Кабанчик долго примеривался к нашему джипу, делал вид, что хочет сбежать, но вставать ему из своей ванны что-то лениво было. Где потом такую отвоюешь

В Ялу организуются утренние и вечерние заезды на сафари. Утром больше птиц, а вечером больше зверья, по статистике. Но вечером есть один минус - с каждой минутой всё темнее и на скакуиз машины с каждой минутой всё сложнее нормально поймать движущуюся цель. Всё темнее и темнее. Очень много бракованных кадров получается.

Опять буйволы

Олешки

Павлин

Ну и вездесущие лангуры.

Маленькая птичка. Местная малая зелёная щурка, она же осоед, она же пчелоед.



Передвигались по парку мы по специально нарезанным маршрутам. Никакого джипинга по бездорожью .

Первый крокодил в этот день утонул ранее, чем я успел на него навестись - не сразу заметил, в отличие от рядом лежащего кабанчика. Второй же утонуть не успел - был пойман и запротоколирован.

На поле вдалеке бродило стадо слонов - до них не достать моим объективом. А вот рядом с нашей тропой бродила мамашка с дитями.

На том же поле средь буйволов паслась сбежавшая из дома домашняя корова. Захотелось, видать экзотики . Кстати, тут закон есть. Если корова сбегает в парк, то отлавливать и возвращать её строго запрещено. Надо ждать пока сама вернётся.

Танцующий павлин, но сильно далеко был - 100% кроп.







Ещё один слон подобрался поближе к дороге, думал в кустах его не заметят .

Отмокающие буйволы.

Насмотревшись на травоядных, очень захотелось посмотреть на хищника, на леопарда, например. Тут они водятся. Вродь даже как визитная карточка Ялы. Водитель и местный гид активно переговаривались по рации с другими экипажами на маршрутах. Началась настоящая охота. Пошли по всем любимым местам местных леопардов. Вдали вон "слоновья скала"... в смысле, в форме слона. Поближе она у меня в телевик не влезла, по сему издаля через кусты.

Ещё один пчелоед.

Местный ткачик с гнездом...

В конце въехали в огромную толпу таких же джипов, столпившихся на месте, где кто-то что-то в сумеречных кустах заметил, то ли медведя, то ли леопарда. Но этот кто-то, если он там и был, никак не желал выходить на фотосессию. Постояли мы так, да поехали вереницей по отелям. Когда добрались до выезда из парка уже стемнело. Далее в заповеднике оставаться бессмысленно. Ничего не сфотографировать, да и не увидеть, да и ездить в парке с включёнными фарами запрещено... даже в темноте.

Так и приехали мы в отель, не увидев леопарда.

Sri Baktha Hanuman Kovil

Как же здорово вам удалось зверье пощелкать и посмотреть, мы гораздо дальше и меньше видели. И тоже ни одного хищника не попалосб.

Зверье замечательное все, а вот эти птички - просто супер



Вера,

Вообще-то, это Сашины фотки

Не очень понятно получилось с цитатой.
Гaлинa, это я про то, что Вера прислушалась к моему ворчанию и стала фотки покрупнее вставлять - ее фотки тут тоже есть.

Утром в означенное время приехал наш водитель, на докатке. Говорит, с утречка уже где-то колесо проклол.
Дабы не кромсать программу, решено заехать в ближайший шиномонтаж.
Заехали, там на улице местные умельцы с помощью лома и какой-то матери чинят всё, от мопедов до грузовиков. Велено потеряться где-нибудь на 5 минуток.
К счастью по соседству оказался монастырь Menik Raja Maha Viharaya, туда и зашли.

Статуя современная, но точно такая же была найдена при раскопках на севере.

Ещё одна статуя будды.



Когда-то Тиссамахарама была столицей древнего сингальского королевства Рухуна. Кой чего до сих пор осталось, например, четыре ступы постройки доанарадхапурской эпохи. В этом монастыре одна из них. Не столь большая, но старая, говорят.

Ладненько, колесо наше уже готово и прикручено куда следует, оказалось - мелкий гвоздик виноват
Едем далее. Проезжали город Хамбантота. Заехали глянуть на местное соляное производство.
Вот заводик.

А вот и груды соли под открытым небом. Рядом были водоёмы, для выпаривания этой самой соли.

Гид сказал, что Хамбантота имеет все шансы стать очередной столицей Шри-Ланки. Здесь построили второй в стране международный аэропорт, огромный порт, комплекс зданий для премьер-министра, скоростную дорогу и центр для всяких международных переговоров. Вот он он.

После мы выехали на участок платной скоростной дороги. Тут разрешено ехать со скоростью аж 100км/ч.
Вообще, дороги на Ланке не самые плохие, если бы не местные собака, считающие дорогу своей лёжкой, то можно было бы и по обычным дорогам быстрее передвигаться. Тут, на шоссе вдоль дороги сетка натянута и собак нет, но есть другая напасть - павлины. Им вообще закон не писан и приземлиться могут где угодно, о чём имеются соответствующие предупреждающие таблички даже на автобане.

А теперь вернемся в солнечное утро... высокогорный отель, цветочки, чай... )))

Водопад Бамбарагама

Перед сафари направляемся в отель... чтобы переждать самую жару...







Потом обживаем джип

А вот и зверики...