НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Маршрут и принимающие стороны в студию, плс.

Дели - Катманду - дальше по земле - Зангму - Тингри - Шигадзе - Гьянцзе - Лхаса - озеро НамТсо - Ретинг - Ганден - Лхаса - Тсетанг - Самье - Риводечен - Самдинг - Лхаса - самолетом в Катманду - Дели

С принимающей стороной еще сложнее, я так и не знаю, имели ли эти крохотные конторки со штатом 3-4- человека какое-то название. В Катманду мы имели дело с неким Пемой Тцерингом (Тсеринг?) и связываться с ним все равно не надо, по ходу рассказа будет понятно, почему. В Лхасе нами занимался Dho Kha - его агентство тоже для меня осталось без названия, но парень хороший, надежный и честный. До последних событий в Лхасе, мы с ним поддерживали связь. Знаю, что в этой заварухе он не пострадал, но потом он перестал отвечать на письма и в скайпе появляться тоже.

1 апреля

2 часа ночи. Ощутив индийскую жару только через щели посадочного рукава, попадаем в здание аэропорта Нью-Дели. Большая часть пассажиров идет на паспортный контроль, примерно четверть в транзитную зону, предъявив следующие билеты. Нас не пускают никуда. Без визы нам нельзя в город, без билетов на руках – в транзитную зону. Каждый пробегающий мимо пограничник не ленится остановиться, спросить, что мы тут делаем, и доброжелательно сказать, мол, не волнуйтесь, все будет хорошо, сейчас вас посадят на обратный самолет. После некоторого более толкового разбирательства нам наконец объяснили, что представительства именно нашей авиакомпании в транзитной зоне нет, остальных есть, а вот нашей… как специально. Оно, это представительство, есть в аэропорту, но откроется в 9 утра. Вот тогда, если окажется, что все в порядке, если нас все устроит, если у вас все проплачено… ну, тогда будем разбираться. Самолет в Катманду в 11:00. А пока… сидеть здесь тоже нельзя, не то, чтобы совсем нельзя, но вы нервируете пограничников. К нам приставили отдельного полицейского и препроводили все-таки в транзитную зону, где все наши перемещения строго контролировались полицией.
В 9 утра мы начали суетиться, чтобы таки добыть наши билеты. Ничего не получилось, да и что мы могли сделать под присмотром полицейского, который ни слова не понимал по-английски. И тут ситуация разрулилась как-то сама собой – мы вдруг увидели наш багаж, который везли именно к нашему рейсу, причем сразу к тому, который указан в билетах, а не в моей липовой бумажке, которую я показывала в Шереметьево. Нас пригласили на регистрацию и посадку, как-будто и вопросов по этому поводу не возникало. Я до сих пор не знаю, кто и как занимался нашим вопросом. Последней каплей было прохождение таможни – просветив мой ручной рюкзачок, таможенник спросил, девушка, а что у вас в бутылке? В КАКОЙ бутылке? Да вот же, он показал мне бутылку на экране сканера. Открываю – коньяк, когда я его туда сунула? Не помню. В Шереметьево это никого не заинтересовало ))). Отдать??? Жалко!!! Наверное с перепугу и ночных нервов уверенно говорю – МНЕ МОЖНО! Хорошо, проходите. Это уже слишком – мы начинаем хохотать, истерика.
А в самолете уже Непал. Девушки, цветочки, острая до невозможности еда, виды в иллюминаторе. И через час с небольшим мы на месте.

а бюджет?

Бюджет лучше сразу или потом?

Первые впечатления

Приятная неожиданность – виза ничего не стоит, прохождение служб и встреча с провожатыми – все просто, дружелюбно и не предвещает неприятностей.

Конечно, читала! Конечно, смотрела картинки! Конечно, пыталась вникнуть! Но! Внутри себя не верила, что поеду и увижу. Оказалась совсем не готова!!!
Через 20 минут после отрыва от какой-никакой цивилизации – Пашупатинах.
«Туда не надо ходить, туда ходят только родственники» - о чем это он? Впрочем, с языком совсем плохо, может, чего не поняла… «Сюда нельзя европейцам», - это более понятно. В воздухе влажный зной, звон, череда непонятных запахов, выходим на мостик – суетятся мартышки (с восторженным удивлением заметила их еще из машины, везде, где есть деревья хотя бы по несколько штук – есть мартышки). И тут же на этом мостике вдруг происходит какое-то включение в голове всего того, о чем читала, смотрела, слышала. До сознания доходит, чем пахнет дым, от чего он идет, зачем копошатся в грязной воде священной речки Багмати полуголые мальчишки вперемешку с обезьянами, почему «туда не надо ходить». Несколько мгновений борюсь с организмом, чтобы не вывернуло наизнанку, потом подавляю бунт сознания, которое хочет отключиться от переизбытка эмоций. Борька уже успел нацепить маску. А у меня возникает мысль, которая помогает удержаться от истерики: «Хотел чужого менталитета? Так глотай его всеми легкими, получай! Чего за маской прячешься?»

Красиво? Да, на фотографиях красиво. А когда смотришь, приходится освобождать «картинку» от грязи и мусора. Речка священная, но ужасно грязная, и воды в ней в это время года совсем мало. Назвать Катманду грязным городом – это сильно ему польстить, тут и слова-то не подберешь. Но, это то, к чему были готовы, прививку ведь не просто так делали. Нет кошек, но очень много собак, обезьян, и в священных местах бродят по камням тощие коровы с разбитыми копытами. Потом в Тибете видели, как они роются в помойке вместе с собаками. Очень дымно и пыльно, многие в масках. Город в котловине, влажность высокая – долго европейцу не протянуть. Мы здесь еще один день - эта мысль успокаивает…

да, давайте сразу пока я сижу

а фото будут?

Впереди храмовый комплекс Пашупатинах



Дом ожидающих смерти, сюда приходят старики, чтобы в назначенный астрологами момент уйти из жизни.

















После того, ка Шива вознесся на небо в огненном столбе, каждый индуист стремится именно так покинуть этот мир. Лучше, конечно, в Варанаси, на Ганге. Но уж если нет, то и своя священная река есть.

Не, бюджет можно и стоя. Не так все страшно.

Билет Москва - Дели 18000 руб. Точнее не помню. Но лететь не обязательно Аэрофлотом, не обязательно через Дели, и можно за другие деньги - у нас выбор зависел от сроков.
Поездка с визами, пермитами, билетами в монастыри, завтраками, машина с водителем, англоговорящий гид-сопровождающий - $1440 с человека на 16 дней
Внутренние перелеты Дели-Катманду-Дели - $ 240, Лхаса - Катманду - $ 327
Чаевые, еда, городской транспорт, внеплановые монастыри и музеи, купание в горячих источниках, Фото в монастырях (можно сесть, чтобы не упасть) - 265 иен ($35 на тот момент)
Расходы на сувениры у меня составили 47, а у напарника 73 доллара. Боялись не пройти по весу )))
Итого 18000 р. + $ 2064 , ой, аэропортовский сбор в Катманду забыла +$22. Поскольку я была казначеем в поездке, то почти за каждую копейку отвечаю.

спасибо, не так дорого, как я думала
а если кору вокруг Кайласа совершать - вы такой вариант не продумывали? мне интересно, сколько нужно было б прибавить по стоимости в случае коры. то есть это от Лхасы идти, насколько я помню..

про фотки - не могу понять, почему просто костры на фотках (поленья да головёшки). людей сжигают ? и прах (остатки) сбрасывают в эту речку?

Но Пашупатинах - это не только место кремации, это большой храмовый комплекс. В храмы с той стороны реки, где находятся гаты, вход европейцам запрещен. Поэтому фотографии только издалека.

На левом берегу расположена более древняя часть комплекса. Во время праздников или религиозных церемоний все кельи занимают садху.















По ступеням поднимаемся на вершину холма, где расположен обезьяний парк и комплекс Горакнатх. Пашупати покровитель животных, особенно крупного рогатого скота. Ну и обезьянам тоже здесь уютно.

Если Пашупатинах – главная индуистская святыня Непала, то следующий наш «объект» - главная буддистская.
После небольшого, но неправильного (левостороннего) переезда по городу, когда стало очевидно, что пешком быстрее, дошли до Будданатха и влились в шумную, яркую толпу какого-то местного фестиваля (праздника? трудности перевода). Опять дым, правда без Тех запахов, музыка, шум… Толпа довольно тесная, но на удивление доброжелательная. Толкаясь, натыкаясь на сидящих прямо на земле людей, обжигаясь горящими свечами, под ногами хрустит рис… идем кору, вернее толпа нас несет. Прикасаться к молитвенным барабанам страшновато – очень грязно: копоть, масло, пыль, тысячи немытых рук. Немножко страшно потеряться, ведь даже название отеля не знаю, и телефон вещь односторонняя, у Борьки нет роуминга.
Передышка на крыше в маленькой кафешке. Опять прокол в подготовке – забыли про воду. Страшно болит голова. Добытая за безумные деньги вода приводит в чувство. Смотрим на площадь с высоты… Не знаю, как Боря, я точно не понимаю, что вижу. Понимаю потом, рассматривая фотографии – буддистские монастыри по всему кругу с выходом на площадь и в глубине, золотые крыши, олени, колесо познания мира, флажки с молитвами. Монахов много, правда, святости в них не просматривается.
Постепенно надвигается вечер. И от усталости притупляется восприятие.
Едем в офис к Пеме, расплачиваемся за тур и авиаперелеты. Временами выпадаю из понимания происходящего. Очень устала от чужого языка, сама на себя сержусь. (Потом научилась просто отдохнуть, не слушать и опять включиться, но это совсем потом). После ужасов грязного, шумного, нищего города – вполне тихая, соответствующая своим двум звездам гостиница. Ужинать идем в альпинистский ресторанчик, где отмечаются все идущие к Анапурне или в базовый лагерь к Эвересту. Мы не идем, но приобщаемся. Ужин, правда, убогий, но к этому времени уже все равно, что есть, где и вообще надо ли.

Обряд погребения достаточно сложный. Пока родственники присутствуют на упокойной службе в храме, покойник, завернутый в желтое покрывало, лежит на берегу реки. Потом монахи переносят тело к костру, сложенном из огромных плах. Носилки семь раз поворачивают над костром, затем тело снимается с носилок и кладется на костер. Родственники по очереди обходят костер, при этом целуя пятки покойного. Затем тело окуривают с помощью пучка прутьев, зажженного от священного храмового огня, с него снимается желтый погребальный покров, который бросают в реку, и храмовый служитель поджигает костер. Во время этой церемонии родственники бросают на костер монеты, за которыми и охотятся мальчишки. Во время кремации служитель храма закрывает тело мокрыми пучками тростника, поскольку согласно индуистской традиции, демонстрация обнаженной плоти есть большой грех. Когда костер разгорается, родственники покидают храм. Когда костер прогорит, служки сметают прах в реку, которая донесет его до вод священного Ганга. Вся церемония занимает 4-6 часов. Поэтому, если при кремации тело видно - это неправильно и вообще недопустимо. Мы не наблюдали всю церемонию от начала. Думаю, что оба костра на снимках - это конечная стадия. А в речке мальчишки разбирают остатки еще одного погребального костра, более раннего.

Кора вокруг Кайласа для нас была (и есть) недоступна по состоянию здоровья, поэтому мы даже не изучали финансовую сторону. Кайлас находится западном Тибете. Его посещение никак не связано с посещением Лхасы, но быть в Тибете и не побывать в столице, как-то странно, поэтому обычно все-таки и вокруг Кайласа идут, и в Лхасу ездят.

Одна из центральных улиц

спасибо вам большое за объяснения

все это удивительно. как другой мир.

Я бы сказала, другая планета...

Большое спасибо за рассказ. Читала, и просто обалдевала, знала, конечно же, и про обычаи, но с фото это выглядит как-то по другому...
Что дальше????

2 апреля

Утро солнечное, нежаркое. После отдыха и завтрака предстоящий день пугает только наполеонством собственных планов – увидеть все! Поскольку этот день рассматривается нами как первый, последний и он же единственный для знакомства с Непалом. Нам в пользование на целый день выдан раздобанный в конец фордик неопределимого года выпуска и молоденький мальчик, сносно объясняющийся на английском. В итоге роль мальчика свелась к провозу нас в выбранное нами место и ношению моего рюкзачка. Если бы мы ездили сами, то конечно, за один день ничего не увидели.
Дальше такой порядок действия: мы выходим из машины, тут же как из-под земли появляется человек пять желающих на нас заработать. Устраивается кастинг-собеседование, что человек говорит, а главное произношение, а то ведь можно и вообще ничего не понять, ну и просто личные симпатии. Оговаривается цена, 2-3 доллара, и часа 2-3 мы ходим по какому-нибудь городку, узнавая о нем все от истории королей, до семейных историй сидящих на пороге бабушек.
Город опять в дымке – теперь утренней (потом была дневная, вечерняя, ночная). Увидеть панораму ни с одного возвышения не удалось. Даже довольно большие и близкие горы просматриваются через дымку как намек на декорацию.

Прямо около гостиницы - вот такой источник. С утра к нему стоит очередь за водой. Тут же стирают, моются, пьют. Ну и конечно, общаются.

В соответствии с принципом "все самое интересное находится на задворках" решаем ехать не в центр Катманду, а в пригороды, вернее маленькие исторические городки, которые сейчас уже вошли с состав большого города.

Но сначала Обезьяний холм (Monkey Temple). Сваямбудданатх. Большой буддистский храмовый комплекс на обезьяньей горе. День рабочий, народу тьма. Что же здесь бывает в выходные и большие праздники?
Во всем настроение праздничности и обыденности одновременно. Яркость одежд только подчеркивает грязь и неприглядность мест поклонения.
Наблюдаю, как нахальный обезьян вытаскивает из сумки вполне интеллигентной дамы (тип Индиры Ганди) бананы, а потом они сидят рядом и едят их. И опять свечи, лепестки оранжевых цветов, рис, перемешанный с красной краской и просто рис горстями, ленточки, флажки, шарфики, звон колокольчиков, барабаны, скрип молитвенных барабанов, дым, дым, дым, запахи дыма и благовоний – все это приправлено дымкой туманного утра и начинающим припекать сквозь эту дымку солнцем.

Киртипур – неварский город к юго-востоку от Катманду. На весь городок только один буддистский храм и множество индуистских. Здесь тихо и спокойно, на улицах мало людей, а сами улицы и дома на них бедны до убогости. Из самолета мы видели множество кирпичных заводов, здесь становится понятно, почему их так много – все из красного кирпича, даже мостовые, причем кирпич положен торцом паркетной елочкой. Стекла в окнах не обязательны, пересечение несметного количества проводов (интересно, они действительно толще, чем в Европе?) и уродливого вида столбы с изоляторами норовят испортить каждый кадр. Улицы совсем узкие, темные, зачастую половину улицы занимает сточная канава (соответствующих запахов, однако, нет). К вечеру жизнь окончательно перебирается на эти улицы – начинается торговля, женщины вяжут, прядут, все что-то стирают.



Киртипур с объездной дороги















Это очень широкая улица, таких мало



Таких гораздо больше



А еще больше таких



















Встречаются и такие дома, но их крайне мало



Священный водоем (уткам об этом забыли сказать)





Основное производство Киртипура - ручные вязаные ковры





Святилище в основании двух сросшихся деревьев





Жизнь на улицах

Патан - древняя столица Непала. Другое название города, Лалитпур, переводится как город красоты. Второй по численности населения. Примыкает к Катманду с юга. Считается одним из самых красивых городов мира из-за огромного количества достопримечательностей. (Думаю, тут могут существовать другие мнения )))



Дурбар сквер - королевская площадь, есть в любом городе Непала























Сувенирные ряды



В десяти шагах от королевской площади









Ворота в Золотой храм

















Золотой храм обязан своим богатством сильной торговле с Тибетом. В верхней части храма до сих пор расположен тибетский монастырь. Но за храмом ухаживает не монашеский орден, а одна из буддистских семей, которая меняется раз в месяц. Храм носит также название храма крыс. Монахам запрещено убивать крыс, которых можно во множестве видеть среди золотого великолепия.

Бхактапур - третий и меньший королевский неварский город. Он находится в 16 км к востоку от Катманду.

















На одной из площадей идет подготовка к празднику Шивы. Строят колесницу, на которой повезут статую Шивы







Королевские купальни



Храм Кама сутры











Деревянной резьбой украшены все храмы. Реставрационные работы





Но еще интереснее просто бродить по городу, жизнь которого к вечеру выходит на улицу.