Ну а поел сам – накорми товарища. Теперь мы отправляемся в Нару кормить священных оленей. Ну то есть в Нару мы едем, конечно, не поэтому, а потому, что она считается первой постоянной столицей Японии. До 701 года, когда был принят феодальный кодекс, столицы менялись по мере вступления на престол каждого нового императора, а в 710 году главным городом страны официально стала Нара и продержалась в этом статусе около 70 (семидесяти) лет. И то с перерывом. В общем, колбасня жуткая. Зато туроператоры теперь с чистой совестью могут писать на каждой странице программы, что мы едем в очередную древнюю столицу.
Думаю, будет лишним упоминать, что города мы не видели (ну, уже упомянула, да)), а посмотрели в Наре пару храмов и парк вокруг них, где и живут священные олени, за убийство которых еще в 17 веке полагалась смертная казнь. Потому что считается, что именно на запряженной оленем колеснице с небес спустился первый император Японии, а все эти олени (сейчас их в парке около 1500) - его потомки.
Потомки теоретически дикие, но оборзевшие в основном. Ну то есть не все, конечно, какая-то часть прячется в глубине парковой зоны и людей побаивается, но вот те, которые привыкли к подачкам туристов, стадами шарахаются под ногами и требуют печенье. Именно требуют. Рога, во избежание проблем, у большинства оленей, которые пасутся у входа в парк, спилены (у тех, которые в менее доступной зоне, остались на голове), потому что они могут, обидевшись на недостаточно подобострастно поданное угощение, разбежаться и ударить нерадивого двуногого в живот или под колени. Они низкорослые, так что как раз на уровне живота бьют. Поскольку рога им пообломали, пришлось принимать новые правила игры, и теперь они послушно кланяются, чтобы получить угощение. Ну то есть ты им кланяешься, типа, "хочешь печеньку, мой господин?" А они тебе в ответ кивают головой: «Да-да, и поскорее». Некоторые, правда, уже сами первыми кланяются, мельчает священный народец. Но когда я кормила одного, не успевая раздавать печенье другим, эти другие напоминали о себе, кусая за ноги, правда, не больно совсем, наоборот, смешно, так, прищипывает, обслюнявил джинсы и всё. Печенья для кормления продаются тут же, на входе, стоят 150 йен (1,5 доллара) за пачечку сантиметров пять толщиной. Двух пачек мне хватило развлечься, крекеры тонкие, и их можно разламывать, а не отдавать целиком.
Короче, заходим в парк.
А, надо еще сказать, что мы попали, видимо, на период весенней линьки, так что олени предстали перед нами довольно облезлыми, особенно именно здесь, где их кормят люди (хотя кормят исключительно правильными крекерами, кормить чем попало запрещено), в глубине парка олешки были посимпатичнее, там даже пятнышки можно было разглядеть.
Вот, мы у этого дяденьки подсмотрели, как надо им кланяться, чтобы они кланялись в ответ
На время оставим оленей и зайдем на территорию храма (тут же, в парке) Тодай-дзи. Входим мы через ворота Нандай-мон 12 века (и вроде как, на этот раз, правда 12 века, что редкость для Японии, в основном везде реконструкция)
Внутри ворот - семиметровые стражники, но они за столь плотной решеткой, что любоваться ими сложно
Главная достопримечательность Нары, храм Тодай-дзи, был заложен очень преданным буддизму императором Сёму в 741 году. За 11 лет, истощив казну, он построил самый большой и самый влиятельный храм в стране, сплотив вокруг него (и себя) народ. Главное здание храма, Дайбуцу-дэн, несколько раз перестраивалось, то, которое можно увидеть сейчас, построено в начале 18 века и на треть МЕНЬШЕ своего предшественника. Однако все равно считается самым большим деревянным сооружением в мире.
А в этом самом большом в мире деревянном строении сидит самый большой в Японии бронзовый Великий Будда, высотой 15 метров и весом 500 тонн. Если учесть, что статуя создавалась в восьмом веке, это было грандиозное сооружение (если так можно его назвать), металл свозили со всей страны. Церемония открытия глаз (после которой статуя становится священной) состоялась в 752 году, когда специально для этой цели вызванный из Индии монах, в присутствии десяти тысяч других монахов и императорской четы, специальной кисточкой нарисовал Будде глаза. Однако в 855 году у статуи ни с того, ни с сего отвалилась голова, пришлось делать новую, потом храм неоднократно горел, доставалось и Будде, в результате от оригинальной статуи остались только небольшие фрагменты.
По бокам от Великого Будды две статуи поменьше
Еще вот это понравилось
А чуть в стороне - очередной суровый охранник
Главное развлечение этого храма - отверстие в одном из столбов, подпирающих крышу. Отверстие такого же размера, как ноздри Великого Будды, и считается, что если ты сможешь пролезть сквозь него, то в следующей жизни достигнешь просветления (ну типа нашего игольного ушка в Иерусалиме, да). К отверстию стоит очередь, но просветление светит не всем.
Некоторые, ввинтившись наполовину, застревают и вынуждены вернуться назад. Усугубляется задача тем, что невозможно протянуть руки на другую сторону и подтянуться, столб толст для этого.
Но самым тощим везет
Потешившись (ну для них-то, может, и все серьезно, но смотреть на это со стороны забавно), выходим на улицу. На крыльце храма еще одна статуя, как-то связанная с материнством, но что там конкретно, я не знаю
Там, где сейчас золотистый шпиль, раньше, по-моему, стояла пагода
Снова фотографируем оленей
и выходим к стоянке, чтобы переехать к другому храму обширного парка, Касуга Тайся, где людей чуть меньше, а олени не такие наглые.