НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Затем мы остановились в городке Setermoen. Чем он примечателен - не знаю, кроме того , что здесь расположена самая большая в Норвегии армейская бригада и гора Сторала (Storala) с высотой 1237 метров.
Поговаривают, что с её вершины в хорошую погоду виден почти весь регион Трумс, несмотря на небольшую высоту горы (№197 по высоте в регионе), расположена удобно и теоретически с неё видна вершина Zapffetoppen, что севернее Трумсо, и гора Nona, что севернее Харстада, и гора Kirken, что южнее Нарвика. Собственно, вот гора.

А ещё здесь есть деревянная приходская церковь округа Барду, построенная в 1829. Её тоже щёлкнули.

Едем дальше. Какой-то недобор по водопадам сегодня - непорядок.

Свернули с намеченного пути в ущелье. Тут вдоль всей дороги водопады.



Аккурат над рекой Spanselva хитрые норвеги разместили свои провода, так что чтобы без них, пришлось практически в эту реку и залезть.

Где меня и подловили.

И большой имеется. Хенриккафоссеном зовут (Henrikkafossen). Общая его высота 450 метров (одним каскадом 250 метров и потом ещё 200 метров по камушкам скачет). Поговаривают, самый высокий водопад северной Норвегии.

Удовлетворились и поехали дальше

Фотографии в альбоме «Harstad» на Яндекс.Фотках Фотографии в альбоме на Яндекс.Фотках
Ехали мы ехали, периодически останавливались на парковках, чтобы что-нибудь щёлкнуть, в основном горы всякие.

Снежные и не очень. Покидали фюльке Трумс, чтобы у Нарвика свернуть на север и опять в этот Трумс вернуться.





Долго ли, коротко ли, но в конце концов мы приехали в город Харстад (Harstad), второй по численности населения город фюльке, после Трумсо.
Ещё на этапе подготовки меня ждал неприятный сюрприз - не нашёл способа бесплатно проникнуть в город. Может и есть какая дорога огородами, как в Тронхейме, но я её не нашёл, тут случился первый наш платный участок дороги в нашем путешествии. Никаких будок и очередей, просто проезжаешь, потом тебе на почту приходит фото твоей машины, как у нас со штрафами, мол проезжал? гони деньгу. А если заранее зарегишься на сайте их платных дорог и привяжешь карточку, то просто пришлют фотку и чек, мол расслабься, деньги мы уже сами списали. Запарковались мы на каком-то пустыре или стройплощадке, в общем пусто, место есть, запрещающих знаков нет - халява, сэр.
Итак, Харстад. Место старое, известно со средних веков, но никогда не было значимым. Здесь ферма была, потом небольшая деревушка. Городские права дали в 1904 году и в том же году выделили в отдельный муниципалитет, а в 1963 году слили 3 приблизительно равных муниципалитета в один... с названием Харстад, население выросло в 3 раза, да и город разросся, так что теперь он главный в округе.
Приступим к осмотру.
Вера тут же цветочков нафотографировала, ибо июль, Заполярье - время цветения сирени тут повсеместно





А я по привычке за домики принялся.

Комплекс зданий казарм 1921 года постройки. Изначально здание планировалось как три квартиры для семейных офицеров и два дуплекса, но офицеры побрезговали и здание переделали в казармы для солдат.

Домик начала 20ого века, одно время принадлежал гимнасту Симону Каарбё(Simon Kaarbø).

Возраст этого домика неизвестен, ибо его сюда перевезли из Хельгеланда в 1900 году для звоноря церкви в Тронденесе Гуннара Амундсена. Отсюда до той церкви 3,5 километра, не мог поближе поселиться.

По соседству бывшее здание профсоюза (или Союза Рабочих, Harstad Arbeidersamfund, если на их наречии) построенное в 1900 году. Ещё недавно было выкрашено в красный цвет и смотрелось гораздо краше.

Этот дом был построен в 1901 году не то маляром, не то художником Бернхардом Гаарде.

Музыкальный павильон 1913 года постройки в бывшем генеральском саду, сама генеральская усадьба сгорела в 1942 году, а парк остался.

Памятник Альфреду Бергитону Эвансену, руководителю оркестра норвежской армии, в 1913 году он возродил мужской хор Харстада и руководил им до 1930г.

Какой-то ООНовский монумент

А это памятник генералу Карлу Густаву Флейшеру, чей сад превратился в парк.

Домик напротив парка построил в 1899 году сапожник Ивер Андреас Грённингсетер (Iver Andreas Grønningsæter)

В центре новодельный (2003 год выпуска) торговый центр на месте старых домиков начала 20ого века. Внутри, кстати, под современной крышей старый домик оставлен - стал магазином.

Этот домик в 1902 году построил один из инициаторов образования местного Союза Рабочих Карл Юлианус Холм (Carl Julianus Holm)

Бывший спортивный магазин Эвальда Эриксена (Ewald Eriksen) 1910 года.

А это, как выяснилось, вообще не фасады, дома по адресам на параллельной улице, а это задворки, расширились домики в первой трети 20ого века.

Выходим на площадь имени Рикарда Каарбё (Rikard Kaarbøs). Интересный дядька. Фактически это он создал город, он был бизнесменом местным, и вокруг его предприятий город разрастался, с 60 человек до 1100 население увеличилось, как привлекал сторонних жителей, так и сам работал над увеличением населения - 13 детей у него было. Был тестем главного генерала норвежской армии, мэром Тронденеса, бизнесменом широкого профиля, в общем, заслужил площадь имени себя.

Дом 1903 года построенный Элиасом Хоелом (Elias Hoel), как я понял дом-то он построил в 1901, но тот тут же сгорел, пришлось отстраиваться заново.

Здание местного сбербанка, построенное в 1906 году. Казалось бы, чего тут удивительного, банки могут себе позволить выпендриться и иметь красивое здание, но изначально это был магазин по торговле пивом и вином... монопольный, сбербанк занял всё здание только в 1917 году.

На этой фотографии два новодела. На переднем плане была когда-то усадьба местной бизнес-леди Хельги Линд, за ней дом Альфреда Эвансена 1918 года постройки - оба сгорели в пожаре 1992 года, перестроили в общих чертах, сохранились только общие формы зданий.

Эти два домика 1915 года постройки тоже сильно пострадали в пожаре 1992 года, но были восстановлены.

Дом купца Педера А. Торбергсена, постройки конца 19 века, а за ним дом Элиаса Хоэла, что самое интересное, тогда, на территории этих участков были пристани, а сейчас за ними ещё квартал, дорога, и только потом море.

Домик 1916 года, спроектированный для торговца красками архитектором Сигудром Шельдерупом (Sigurd Schjeldrup), который в Харстаде меж двумя мировыми войнами ко многим зданиям руку приложил.

Бывшее здание аптеки, построенное фармацевтом Харальдом Далем (Harald Dahl) в 1895 году.

Молитвенный дом 1891 года постройки, одно время использовался как спортзал офицерской школы.

Бывшая часовая мастерская.

Усадьба Ганса Фредрика Гивера (Hans Fredrik Giæver). Сын его тут торговал колониальными и промышленными товарами.

Йохан Миккельсен построил сей домик около 1920ого года.

А рядом домик его сына, Эллифа (Ellif Mikkelsen)

Этот дом был построен в 1919 году компанией Store Norske Spitsbergen Kulkompani для своего управляющего, сейчас его занимает студенческий союз местного университета.

Бывший дом Андреаса Воррена (Andreas Vorren) начала 20ого века постройки

Остатки старый портовых сооружений того же периода.

Пощёлкали немного скульптур на набережной



Местный причал

Здесь же был замечен памятник лоцману Андерсу Николаю Холте (Anders Nikolai Holte), создавшему, как говорят, жизнеспособный пассажирский маршрут из Бергена в Северную Норвегию, да и вообще местную систему навигации.



Что самое главное в порту? Правильно - мина, вот точно такой же миной, только меньше и другой... ой, это не отсюда.
Английская контактная морская мина Mark XVII. Во время второй мировой англичане минировали ими все проходы меж материковой Норвегией и островами, до которых могли дотянуться, дабы немцы не вывозили шведскую руду к себе, да и вообще никто тут не плавал.

Здание портовой администрации, построенное в 1919-1920х годах, а рядом паромы.

Здание общественной бани. Открылась баня в 1911 году. Здесь был банный комплекс с электроосвещением, центральным отоплением и общественными туалетами (до этого в городе был единственный общественный туалет в местной больнице). На втором этаже позже появился мужской клуб.

Тут мы бегали и искали что-то, вроде лодку, на которой океан бороздили в 20м веке. Не помню, сфоткал я её или нет, помню что на лодку она не сильно похожа, больше на поплавок рыболовный и стоит в чьём-то дворе, но вот выложил вместо неё грустного котейку .

Здание церкви методистов 1922 года постройки. С 1976 здание занимает масонская ложа.

Городишко маленький, но посмотреть есть что, не только любителям деревянных домиков. Время поджимает, пора идти к машине, возвращаться решили верхней улицей, средь домиков первой половины 20ого века.

Хм... Когда думаешь о главном храме города, представляешь себе что-нибудь традиционное и красивое, но если это церковь второй половины 20ого века в Скандинавии, то можно жёстко обломаться, иногда эти сооружения вообще на торговые центры похожи бывают.
Церковь Харстада, 1958 год.

Дом Хилмар Эрландсена, построенный в 1915 году.

Здесь жил Олуф Рёд (Oluf Rød), капитан госпитального судна "Викинг". С 1923 по 1938 год корабль-госпиталь H/S «Viking» (бывший военный корабль 1891 года постройки о 63 метрах длины, при переделке в госпиталь его двигатели порезали и скорость сократилась с 15 до 6 узлов, а хотели вообще буксируемой баржей сделать) ходил вдоль побережья, останавливался в различных населённых пунктах и брал на госпитализацию больных людей. Так как оснащён он был хорошо (в 1924 году на борту уже был рентген), доверяли ему больше, чем мелким наземным больничкам. С началом войны его прибрали немцы, ну как прибрали, официально корабль числился за красным крестом и немцы его взяли в аренду, если я правильно понял, и устроили на нём базу отдыха для своих подводников, потом его переделали в баржу, а в 1950х пустили на гвозди.

Домик хоть и не столь старый, построен в 1952 году, но красив. Вообще у норвежцев вкус к архитектуре есть, и если им у них есть деньги и нет запретов - получается весьма красиво.

Королевский камень с отметками трёх королей.

Здание бывшего гимнастического зала командного училища, построенное в 1904 году.

Добрались мы до своего пустыря, машинка цела и на месте, несмотря на толпы мигрантов, оседлали её и на маршрут.

Ехали мы ехали и приехали на берег Вогсфьорда (Vågsfjorden).

Уехали мы не то, чтобы очень далеко, формально даже из Харстада не выехали. Вон и центр его виден, и 50-метровый фонтан Selsbanes seil виден.

А приехали мы к самой старой северонорвежской церкви, или самой северной средневековой церкви, как хотите называйте. Церковь в Тронденесе.

Есть легенда, что церковь здесь построили в память об Олафе Втором (он же Олаф Харальдссон, он же Олаф Толстый, он же Олаф Святой). Одного из вождей этих мест с острова неподалёку звали Торир Собака (или Ищейка) (Þórir hundr), и де это он нанёс в битве при Стикластадире смертельную рану Олафу, а потом первым признал его святым.
Ну, не знаю насколько состоятельна легенда. Во-первых, скандинавы тех лет были те ещё христиане, внутренне, правда внешне церкви строили во всех своих землях. Во-вторых, Торир этот в последствии вроде как был объявлен вне закона и покинул Норвегию - времени на стройки и не было особо, с другой стороны, это уже третья церковь на этом месте, первая-то была деревянная как раз 11 века, а ставкирки того времени - срубил 4 бревна, досками обшил - вот тебе и церковь. В общем, легенда есть и я её озвучил.

Итак, первая церковь на этом месте была построена в 11 веке, но простояла не долго, вторая в 12 веке, а третья, нынешняя версия, была построена после второй, но когда точно - учёные спорят. По основной версии в середине 13 века закончили, но дендрологический анализ брёвен с крыши дал отметку в 1434 год, но крыша такая штука, её могли и поменять несколько раз. В общем, построена не позже 15 века .
Зашли внутрь.

В церкви имеется три алтаря с деревянными резными триптихами 15-16 веков, произведённые одним мастеров в Любеке.

Остались кой какие фрески.

Церковь когда-то была очень богатой. Несмотря на то, что чума в 14 веке выкосила большое количество населения и общий экономический спад затронул и церкви, жившие за счёт населения, в том числе и сдававшие в аренду свои земли. В северной Норвегии в эти годы было не так всё плохо, ибо процветала торговля вяленой рыбой, а рыбы здесь что тогда, что сейчас - завались. Деньги были и церкви строились.

Рядом с церковью виднеются остатки каких-то стен.

Говорят, что этими стенами была обнесена вторая версия церкви, ещё до постройки этой, с тех пор и стоят.

Кладбищенская часовенка.

Могилка с перевёрнутой пентаграммой, сатаниста здесь похоронить не могли, ибо символом сатанизма перевёрнутая пентаграмма стала позже дат на надгробии, а до этого была вполне себе символом христа . Вопрос только здесь изображён греческий Уроборос или скандинавский Ёрмунганд, с одной стороны, могила христианская, с другой стороны в Норвегии до сих пор многие языческие символы носят, тут может быть всякое.

Побродили по берегу, пофотографировали острова и Вогсфьорд

Если посмотреть в одну сторону, там белеют паруса под солнышком и всё хорошо

Если чуть дальше, то там что-то всё хмурое, туда лучше не смотреть.

Мы пока пользуемся солнышком и гуляем по окрестностям.

А в окрестностях церкви есть ещё одна печальная достопримечательность, чуть более современная.

Сразу за церковной оградкой когда-то был один из самых больших лагерей советских военнопленных на территории Норвегии.

Здесь содержались до 1200 человек, в качестве рабов, задействованных на постройке одного из объектов "Атлантического вала" - батареи Тео, этот объект мы чуть позже осмотрим

После войны, в 1951 году в ходе тайной операции "Асфальт", могилы 403 пленных были перевезены с этого кладбища на объединённое кладбище советских военнопленных на остров Тьётта (или Хьётта, как его иногда переводят). Боялись тогда что под видом посещения кладбищ будет разгул шпионажа, чтож 70 лет спустя мы и здесь побывали и там побываем, правда в другую поездку, в 19 году.
А вот так выглядело кладбище советских военнопленных до переноса.

Памятник 800 погибшим в фашистском плену.

Посмотрели на Харстад в последний раз и поехали на экскурсию - время пришло.

Итак, в 16 часов у нас была назначена экскурсия по батарее Тронденес, она же батарея Тео (Theo), она же Пушки Адольфа (Adolf Kanonen).
Сюда автобусы не возят, самостоятельно тоже не осмотреть, ибо батарея находится на действующей базе НАТО, так что только под присмотром местного экскурсовода, и фактически только при наличии своей машины. Парконулись в означенном месте. В означенное время подъехал дяденька, сказал он наш экскурсовод и велел ехать за ним никуда не сворачивая на территорию базы. Так мы внутрь и пробрались .
Схема расположения немецких артиллерийских батарей на территории Норвегии с обозначением количества и качества установленных орудий. За эту карту в годы войны много бы дали . Судя по карте, батарей такого калибра было две, но от второй башни с орудиями не сохранились, так что объект уникален.

А вот и макет Тронденеса тех лет. Хорошо видна церковь, правее лагерь военнопленных, ещё правее сама батарея на холмах. Состояла она из 4х башен главного калибра, к осмотру предоставляют только одну, с казематами.

Надо сказать, что немцы не взорвали батарею и вообще никак не порушили практически, так что всё здесь в отличной сохранности, единственную подлянку что они сделали - это похерили всю документацию от комплекса и норвежцам пришлось потратить много времени на, как сейчас это называют, реверс инжинириг, чтобы понять как тут эта штука работает и какая кнопка для чего служит.

Небольшая музейная экспозиция на входе.

Оригинальные силовые установки.

Если честно, не помню уже зачем этот бассейн, экскурсия была на английском, а с ним у меня на слух не очень, помню только, что вода здесь оригинальная, морская, времён ещё немецкого присутствия, соль, естественно, за годы выпала в осадок и вода сейчас пресная.

Боеприпасы. Боеприпасов для этой махины было три вида. Вид номер раз - жёлтые. Фугасные стандартные весом чуть более тонны каждый.

Вид номер два - синие. Противокорабельные бронебойные, стандартного веса (тоже чуть более тонны). Обратите внимание, на КАЖДОМ снаряде написан его вес, не какой-то усреднённый, а вес конкретного снаряда. Это важно, ибо этот вес используется при вычислении траектории полёта снаряда, из пушки важно не только куда-то пальнуть, но и точно попасть.

И вид номер три - чёрненькие. Специальные, облегчённые боеприпасы (всего ~600кг весом, но при мощности стандартного фугасного), способные улететь на 56 километров.

Как я уже упомянул, из пушки важно не только выстрелить. Это хорошо, конечно, когда линкор непотопляемый, ибо орудия стоят на берегу, но они должны работать и работать точно, иначе ответным огнём эти орудия сдует и казематы под ними засыпет.
Снаряды стандартного веса (чуть более тонны) для орудия Schnellladekanone C/34 калибром 16" (406,4 мм) и длиной 52 калибра (более 21 метра) пуляются на дистанцию в 42км, а специальные облегчённые на дистанцию в 56 км, т.е. эта батарея могла добивать почти до Анденеса.
Максимальная высота баллистической траектории для облегчённого снаряда 21800 Метров - можно самолёты сбивать
При стрельбе даже скоростными снарядами (начальная скорость 1000 м/с) снаряд летел до цели отнюдь не мгновенно, за это время тот же линкор вполне мог уйти с того места, где он был в момент выстрела. Поэтому при стрельбе на такие дистанции учитывается не только скорость и направление цели и прочие ветра, но и скорость вращения планеты, вес конкретного снаряда, конкретное количество выстрелов, произведённое конкретным стволом, так как с каждым выстрелом в трубу выдувает 600 грамм нарезки этого самого ствола и у каждого последующего выстрела параметры будут другие. В общем, науку артиллеристам на таких орудиях приходитось знать хорошо, а в отсутствии электронных баллистических вычислителей пользовались такими вот, механическими.

Под орудийной башней тоннель с рельсами и вагонетка для подачи боеприпасов.

А это картузы, т.е. собственно заряды, посылающие снаряд в полёт, а на заднем плане короба для их хранения.

Из казематов поднялись на поверхность и проследовали в орудийную башню.

Внутри нам показали работу аппарата заряжания.

Казённая часть орудия. Все механизмы работают, иногда, как сказал экскурсовод, когда приезжают большие гости, тут всё крутят и целятся куда-нибудь в небо, демонстрируя, что всё работоспособно до сих пор.

Затвор может закрываться как автоматикой, так и в ручную, если вдруг автоматика отказала, что и было продемонстрировано.

Настоящее корабельное орудие. Орудий калибра 400+ мм и было-то не много, а осталось ещё меньше. Сейчас такие можно увидеть на линкорах класса Айова в США, здесь, в Японии один ствол есть (самый большой из сохранившихся корабельных 16.1" - 41 сантиметр) и у нас один ствол на полигоне, но гражданских туда пока не пускают. Башня только подкачала, по сравнению с линкоровскими башнями, бронирование этой просто картонное.



Фотосессия под дождиком на фоне ствола калибром 16".





Снова заходим в музейные катакомбы под башней. Инструмент для обслуживания комплекса.

И немного архивных фотографий.

И на выход.
Всё, на этом экскурсионный день окончен, осталось только добраться до отеля.

Но доехать до отеля - это на словах так просто, в реальности нам ещё чесать через весь Вестеролен (Vesterålen).
Причём в начале чесать уже приходилось очень быстро, ибо надо было не успеть на паром Refsnes-Flesnes через Гюллесфьорд (Gullesfjorden).

Так как это единственное время, когда я не за рулём - только вот с парома фотографии и будут.

Гюллесфьорд - это 33 км фьорд на самом крупном прибрежном норвежском острове Хиннёйя (Hinnøya), на котором мы сейчас находимся.

Взбрехнул я слегонца насчёт только парома. Вера ещё засняла мост через пролив Рисёй (Risøysundet) меж островом Хиннёйя и самым западным островом архипелага Вестеролен - Аннёйя (Andøya). Говорят на острове космодром открыли. Обычно во всех странах пытаются открыть космодромы поближе к экватору, а тут на север забрались.

Не знаю как там космонавты, а мы уже реально приготовились к старту.

По дороге проезжали деревушку Дверберг (Dverberg). Заехали посмотреть местную деревянную церковь.

Церковь сия была построена в 1843 году. Вообще в деревне церковь была с 16 века как минимум, сгорала она, её отстраивали, ремонтировали и перестраивали много раз, но потом решили что всё, хватит, и построили новую, на новом месте, вот до сих пор стоит.

Могила Августинуса Йоханенссона Селлеволда (Augustinus Johannessøn Sellevold) парламентария 19 века от Нурланда.

Памятник не вернувшимся рыбакам Дверберга

В интернетах ходят слухи, что у церкви похоронен человек, который наводил союзников на Тирпиц, плавал с Хиердалом на Кон-Тики - Турсейн Робю, так вот он похоронен на старом кладбище, где была старая церковь, не эта, в 300 метрах отсюда.
Здесь же можно полюбоваться на море



Всё, теперь уже точно в отель. Но квест, как оказалось, не окончен.
Дело в том, что наш отел был на территории бывшей НАТОвской базы, в одном из домиков. Там и где именно наш - хрен знает и спросить неукого, еле нашли .
Зато с видом из окна повезло, да и обслуживали нас на русском языке, владелец с просторов бывшего Союза .



Всё, теперь точно спать.

Утром дня следующего мы поехали в посёлок Анденес (Andenes). Говорят это место было важным рыболовецким портом ещё в железном веке. Сейчас часть народа занимается обслуживанием находящейся через забор НАТОвской авиабазы, часть народа ловит рыбу, небольшая часть исследует китов, а оставшиеся обслуживают туристов, желающих половить рыбу, или поглазеть на китов. Мы тоже желали поглазеть, за тем и приехали, но, пока киты спят, норвежцы тоже спят, а мы пошли осматривать пустой посёлок.
Местная церковь. Построена она была в 1876 году. Но это нынешняя, до неё в городе было много предшественниц. А так как деревня была когда-то очень богатая (до 18 века торговля вяленой рыбой процветала, Анденес был самой богатой, или одной из самых богатых рыбацких деревень на севере), то, например, при сносе предыдущей церкви, внутреннее убранство пустили с молотка, часть прикупил музей в Трумсо - до сих пор там кой чего хранится. Анденес торговал с Ганзой, кой чего из ганзейского церковного искусства было и в местной церкви.

С конца 19 века Анденес периодически страдал от пожаров, так в пожаре 1885 года сгорело сразу 26 домов, в 1943 году - 24 дома, в 1949 - 15 домов. Злые языки утверждают, что в результате регулярных пожаров выгорели почти все прибрежные исторические здания.

Памятник Хельмеру Хансену. Родился он в деревушке Бьёрнскинн (Bjørnskinn), она не далеко от моста на остров, что вчера проезжали, а сейчас входит в местный муниципалитет.

Б/у якорь, явно долго был на дне морском. Теперь служит украшением на газоне.

Местный полярный музей, куда же без него, мы пока в Заполярье.

На каждом втором здании напоминают, что можно скататься на китовое сафари.

И даже увидеть обладателя такого черепа.

Не всё сгорело, очень похоже на сохранившийся исторический домик.

Одна из местных достопримечательностей - маяк. 40 метровый маяк был построен в 1859 году, чугунно-кирпичный... В 1978 его автоматизировали, там нет смотрителя, в летнее время он не работает, ибо без надобности - тут полярный день, зато туда экскурсии водят.

Отель у моря, отели тут тоже есть, ибо кругом рыбалка, птичьи и китовые сафари, полуночное солнце летом и северное сияние зимой.

Местный порт. Формально, ловить тут рыбу можно было круглый год во все времена - место хорошее, если сможет выйти в море и потом вернуться.
До насыпания дополнительных волнорезов с этим бывали проблемы. Да даже со швартовкой лодок возникали проблемы, при ветрах определённых направлений приходилось лодки вытаскивать на берег, иначе их разбивало о скалы.

А вот и наша конторка. Дело в том, что большая часть местных сафари на китов начинается слишком поздно, а у нас на день было планов громадьё, кто же знал, что всё обломится. По сему мы выбрали конторку с самым ранним заездом, толь в 8:00, толь в 8:30.

Итак, в час икс мы собрались и пошли на лекцию по китам. Там нам рассказали что и место уникальное, ибо глубины начинаются от берега, Гольфстрим и полно еды для китов. Анденес, как я понял - место с самым высоким шансом увидеть китов - 98%. Некоторые конторы фактически дают гарантию, что китов увидишь, а если гарантийный случай, то дают билет на следующий заезд. Но, лекцию нашу прервал вбежавший мужик - киты проснулись и приплыли. Всё, срочно одеваемся и в лодку. В море-окиян мы сегодня вышли на небольшом RIB'е. Вообще у китов есть некое расписание, зимой здесь чаще наблюдаются касатки, а летом кашалоты, причём сюда приплывают только крупные самцы - отдохнуть от жизни семейной, поесть местных креветок с друзьями.
Но сегодня приплыли касатки.

Касатки достигают в длину 10 метров, а их спинной плавник бывает до 2х метров.

Вместе кашалоты с касатками не приплывают, не любят они друг друга. Так что либо те, либо другие, больших китов мы сегодня не увидим.

Каким-то боком затесался тупик, они здесь тоже есть, но на них организуют птичье сафари - поближе к берегу.

В каждой лодке с туристами едет человек с большим объективом, тут есть учёные, наблюдают за китами, изучают их повадки, пути миграции. У каждого кита есть свой уникальный рисунок, у кашалотов он снизу хвоста, у касаток это одно из белых пятен, по этим рисункам, как по отпечаткам пальцев китов и идентифицируют, вот человек с большим объективом и протоколирует всех присутствующих китов, а туристы в лодке - довесок, чтобы предприятие было не только полезным, но и денег приносило .

Гид рассказывал, что за пару дней до этого тоже приплывали касатки, поймали какого-то тюленя и играли им в волейбол на глазах у туристов.

При нас они никого не поймали, зато нам повезло в другом смысле.

У нас китов было море, всё вокруг ими кишело. То тут, то там всплывали семейки по 5-8 касаток, иногда несколько семей одновременно. Гид сказал, что за всю его жизнь он только второй раз видит летом СТОЛЬКО касаток.

Только погодка была не очень, что-то темновато как-то. Солнце кто-то выключил.

Детёныш

Лодка маленькая и могла подходить к китам достаточно близко, да и они особо не стеснялись, порой в кадр целиком не влезали.

Одна из семей всплыла.



Под конец солнце таки включили и получилось сделать пару кадров получше .



Один из китов показал нам радугу.

Обычно водитель нашего плавсредства старался не заходить перед китами, да и на лекции нам объясняли, что так делать нельзя, но в такой мешанине никто не знал где они вынырнут в следующий раз, сегодня касатки были везде, так что портрет .



На обратном пути пошли к островам, куда возят птичье сафари, орлов как-то не заметил, а тупиков не фотографировал.

Вот ещё кораблик, толи за китами приехал, толи за птицами, но с такого наблюдать - это всё равно что по телевизору, гораздо приятнее с маленького риба, когда кажется, что кита можно погладить



Если правильно понимаю, то местный ракетный полигон, он же космодром.

Мы, счастливые и довольные, сразу после сафари.

Потом сдали спецкостюмы, и сидели на ещё более длинной лекции, слушали про эволюцию китообразных и прочие энциклопедические сведения, а время уходило, нам бы сразу в путь рвануть, да неудобно как-то, досидели до конца.