НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Вид на реку и подвесной мост.



Колоннада Виа-Латина. Отсюда можно пройти в парадные помещения университета. Мы видели, как в главном зале защищались диссертации. С некоторым умыслом места устроены так, что диссертант сидит у ног комиссии.







В ожидании прохода в университетскую капеллу Сан-Мигел рассматриваем детали интерьера.



Дверная ручка.



Без изразцов никуда.

Из университета спускаемся пешком через старый город к собору Се-Велья, стоящему в глубине древнейшего квартала Алмедина. В Коимбре два кафедральных собора: старый и новый. Этот старый, основанный еще в одиннадцатом веке при первом португальском короле Афонсу Энрикише (Афонсу Первом).

С разных сторон собор производит разное впечатление. Три фасада Се-Велья.







Достаточно лаконичное оформление собора.



Резной алтарь - произведение фламандских мастеров. (Ау, Бельгия!)

Улочки старого города настолько крутые, что местами становятся лестницами.



В одной из подворотен остатки наполеоновских войск готовятся к реваншу. Кстати, спасаясь от Наполеона, венценосное семейство уплыло в Бразилию (на пятнадцать лет!), предоставив англичанам разбираться с французами. Отличился при этом будущий герцог Веллингтон.



Студенты предпочитают селиться землячествами, оформляя фасады домов по своему вкусу. Это общежитие его обитатели называют "республикой черепах". Висельник на стене - протест против дорогой формы. Но дорогая она или нет, студенты носят ее не без гордости. Особенно эффектны черные шерстяные плащи.









Памятник коимбрской служанке. Студентам не разрешалось привозить слуг из дома, поэтому прислугу нанимали на месте. Девушки из окрестных деревень приходили на службу босиком, но у городских ворот им приходилось обуваться. Такие были правила. Рядом с памятником клуб, где можно послушать коимбрское фаду - в отличие от лиссабонского исключительно мужское и более жизнеутверждающее. Фаду - популярный жанр среди студентов. Например, на встречах выпускников очень даже принято исполнять на несколько голосов романсы собственного сочинения.



В этом магазинчике мы купили войлочного пингвина (см. левый нижний угол витрины).



Загадочные изображения и надписи.

У входа в старый город - ворот Арку-Алмедина - Маша отпускает нас на часок в свободное плавание.



Пешеходная улица Феррейра Боргес, плавно переходящая в улицу Висконде-да-Луж, напоминает московский Арбат.

Между тем с каждой минутой становится все темнее. За отведенное время успеваем пройти до конца улицы, где она упирается в монастырь Санта-Круш, и поблуждать немного в ближайших переулках.















Переулки настолько извилистые и причудливо пересекающиеся, что мы умудряемся сбиться с направления и не сразу находим обратный путь. К счастью, гостиница "Астория", у которой нас ждет автобус, стоит прямо у моста Санта-Клара, и мы по набережной возвращаемся к месту встречи, ориентируясь на подсветку моста.

Гостиница (все из той же сети Вила Гале) делает честь своим хозяевам - стильное оформление построено на темах балета. На первом этаже выставка балетных костюмов и реквизита. Ужин тоже был отличный. К великой радости Андрюшки, интернет бесплатный.

Маша рекомендовала нам (как самым бодрым) дойти до центра и послушать фаду, но меня лично покинула всяческая бодрость от зрелища вновь начавшегося ливня. Так что коимбрского фаду мы не услышали.

День седьмой. Бусаку. Ламегу. Регуа. Порту.

Утром дождя нет, но довольно серенько. К чему день склонится, пока непонятно. В программе у нас на сегодня только два небольших городочка: Ламегу и Регуа. Чем будет заполнен день - неизвестно.

К счастью, Маша одаривает нас заездом в Бусаку. Но перед этим мы останавливаемся в Лузо - термальном и бальнеологическом курортном городке.



Первый раз замечаем осенний наряд деревьев. Север, однако.



Народ с радостью наполняет бутылки местной минералкой.



Нашествие жителей Арктики. На самом деле мы не расстаемся с шапками, потому что сидим на самом заднем ряду, а система кондиционирования в автобусе устроена так, что нам постоянно дует в затылок. Мы туда уселись совершенно добровольно: в нашем распоряжении пять мест вместо трех, и со средних сидений можно вытягивать ноги как угодно далеко.

Бусаку и Лузо совсем рядом. Бусаку олицетворяет три понятия: средневековый монастырь босоногих кармелитов, битву в войне с Наполеоном и королевскую охотничью резиденцию.

Строил великолепный дворец в стиле неомануэлино уже знакомый нам по Синтре Луиджи Манини. Дворец, как и подобает охотничьему домику, стоит посреди леса. Деревья подступают к самым стенам.



Садик перед дворцом окружен зелеными галереями.







В пруду живет лебедь. Была пара, но подруга этого лебедя погибла, а новую он не принял.

Дворец - настоящий красавец.



А в садике чего только нет!

А теперь подойдем к дворцу поближе и рассмотрим его во всех подробностях. Главное не забывать глядеть под ноги - не то раздавишь улиточку.

Среди гербов центральное место занимает герб Бусаку - португальский щит и лебедь.





Фантастически прекрасная каменная резьба!






Изобретательность художника безгранична - формы окон не повторяются, и каждое не уступает предыдущему.

Галерея в данном случае - не только архитектурный термин, но и художественный. Это настоящее собрание картин в стиле ар-нуво, только выполненных в технике азулежуш.

Резьба, картины, а теперь еще и скульптуры.

Обходим дворец вокруг.







Великан - тасманский кедр.









Армиллярная сфера - реверанс в сторону короля Мануэла. Было бы неблагодарно заимствовать элементы его любимого стиля, а о нем и не вспомнить.



Вот и все - прощаемся с Бусаку и уезжаем с мечтой остановиться в этом палас-отеле на пару ночек.

Ламегу - городок с богатой историей. Именно здесь Афонсу первый был провозглашен первым королем Португалии. А по виду и не скажешь. В Ламегу ездят в первую очередь ради необарочной лестницы у храма Носса-Сеньора-душ-Ремедиуш (храм Богородицы Исцеляющей).

Сам храм построен в восемнадцатом веке, а лестница пристроена почти сто лет спустя. Однако, комплекс получился очень органичный. Можно, конечно, говорить о его вторичности по отношению к Бон-Жезушу в Браге, но мы в Ламегу попали раньше и были увиденным очень довольны.





Площадки лестницы украшены керамическими панно.



Как во всех знаковых местах, в Ламегу существует определенный ритуал: обойти вокруг храма трижды, поставить свечку и загадать желание.





Местный кот сначала принимал наши приставания довольно благосклонно.



Но небеспредельно кошачье терпение. Достали.

Вдоль лестницы по всей длине устроены фонтаны, беседки, часовенки, искусственные гроты.

Виды на город с лестницы.



Самая лучшая обратная перспектива от стоящего в конце бульвара памятника горжанам, погибшим в Первую Мировую. К счастью, Португалия не участвовала во Второй Мировой, поэтому все памятники героям войн относятся к событиям десятых годов.

По мере спуска виды лестницы и церкви меняются.






Памятник и виды от него.







Продавец жареных каштанов - обычного португальского лакомства. Даже суп из каштанов попадался на шведском столе - попробовать я его не решилась.

Изразцовые панно, разделяюшие пролеты лестницы.

После осмотра лестницы Маша повела желающих в дегустационный зал - пробовать местные вина, пироги с копченостями и, в первую очередь, ветчину. Собственно, этот зал так и называется "Дом ветчины" (Casa de Presunto). За 6,5 евро напробовались так, что легко продержались до ужина. Здесь же можно было купить мясные деликатесы и вина.

А потом часа полтора свободного времени - перебор, на мой взгляд. Ламегу показался довольно скучным городком.
В отличие от большинства увиденных мест, Ламегу почти полностью сохранил барочный облик.

Ламегу лежит в долине между двух холмов. На одном из них стоит церковь, у которой мы только что побывали, а на втором сохранились остатки вестготской крепости XII века. К крепости можно подняться, но открывают ее, насколько мы поняли, только по выходным. Ее видно практически из любой точки городка.

Кафедральный собор и другие храмы.







Барочные домики Ламегу подарили мне очередной шедевр из разряда дверных ручек.