НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

На следующее утро перед поездом успели ещё пробежаться по центру. Заодно купили Игорю зубную щетку. Эти заразы почему-то не любят путешествовать и чаще других предметов оказываются забытыми.


















Монастырь Дескальсас Реалес специально сфотографировала - пусть мне будет стыдно. Никак не могу туда добраться, хотя очень хочется.

Вокзал Аточа с его зимним садом, живым уголком и интересными скульптурами превращает ожидание поезда в незамутненное удовольствие.

Какого числа вы туда прилетели?

Севилья. Своевольная и неотразимая.

Под заботливо припасенный пикничок два с половиной часа в поезде Мадрид-Севилья пролетели совершенно незаметно. Отель в Севилье был в двух шагах от вокзала и оказался не только самым дешевым, но и определенно самым лучшим за всю поездку. Помимо отличного номера и завтрака здесь каждый день выдавали по бутылке воды на лицо, плюс в номере изначально присутствовали халаты и тапки.

http://www.ayrehoteles.com/en/hotel-sevilla/

Вообще оказалось неожиданностью, что Севилья-то большой город с весьма обширным историческим центром. Здесь даже метро имеется. И мы им активно пользовались, хотя туристам, поселившимся внутри старого города, оно будет абсолютно бесполезно, проходя к центру по касательной. Кроме того, прямо у стен отеля находится остановка кольцевых автобусных маршрутов C1 и С2, идущих мимо городских стен в районе Макарена, по острову Картуха, через рыбацкую Триану и мимо Прадо Сан-Себастьян, откуда можно войти как в сады Мурильо и через них в самые старинные кварталы, так и в модернистский парк Марии-Луизы с его роскошными павильонами в стиле регионализма (такой специальный андалусский модерн).

В районе Нервион у вокзала Санта-Хуста полно магазинов, включая Эль Корте Инглес. Универмаги этой сети всегда имеют кроме промтоварных отделов замечательный супермаркет.

Погода для конца февраля - начала марта была очень достойная. Температура варьировалась в районе 15-20 градусов, а дождь был хоть и сильный, но всего один. Но это нам повезло, могло быть и гораздо хуже. Надежный погодный сайт для Испании:

http://www.tutiempo.net/Tiempo-Sevilla-E41001.html

22 февраля. Вставила в первом посте даты, а то действительно непонятно. В прошлом году были на две недели позже, но и весна тогда, похоже, на недельку задержалась, миндаль только к двадцатым числам марта значительно осыпался.

Большой ошибкой было отправиться покорять Севилью пешком. Карту нам в отеле выдали, маршрут на ней заботливо нарисовали, но карта оказалась заколдованный - потерялись мы с ней трижды в этот день и потом ещё раз - в самый драматичный момент извержения небесных хлябей. Карта была торжественно казнена - все равно непотребно размокла, а все наши злоключения приписаны не внезапно открывшемуся топографическому кретинизму, а исключительно зловредности шишиг севильских и прочей андалусской нечисти, которой нет большей радости, чем поводить кругами по спутанным в клубок улочками наивного восторженного туриста.

Но дождь - это потом. Пока же погода была чудесная. И вот тут я сделаю отступление, поразившись в очередной раз несовпадению ощущений у разных людей.

Цитата из Карела Чапека (чехи сказали бы Карла Чапка): "Бьюсь об заклад на бутылку aljarafe или чего хотите, что любой гид, любой журналист, даже любая путешествующая барышня не назовет Севилью иначе, как «нежно-ласковая». Вот хоть убейте или обзовите меня пустословом, дешевым краснобаем — а Севилья все равно нежно-ласковая. Тут уж ничего не поделаешь, по-другому это не назовешь. Нежно-ласковая — да и полно; что-то веселое, нежное так и поигрывает в уголках глаз и уст ее".

А теперь хоть убейте меня - ни фига она не нежно-ласковая. Севилья - барышня с характером, взбалмошная и своевольная, но очаровательная беспредельно. И чувство юмора у нее своеобразное, хоть и заразительное: мы сначала злились, потом смеялись, а после и влюбились. Я так точно.

Сколько дней посвятить Севилье? Опытные люди сходятся на цифре три. Я бы сказала- дней десять, если выезжать по окрестностям. У нас было восемь дней. На целый день выехали в Ронду, на полдня в Кармону. На автобус в Эсиху были даже билеты заранее куплены, но поездка была запланирована на последний севильский день, а хотелок в городе оставалось ещё столько, что никуда мы не поехали, зато всё успели.

Поход наш кончился тем, что мы заложили лишний поворот и вместо собора и Хиральды оказались под стенами Макарены, а это прямо-таки противоположный конец центра. То есть, началось наше знакомство с Севильей совсем не как запланировано, а как вышло. Если смотреть на карту, кажется, что улицы здесь нормальной ширины, но в реальности улицы узенькие, тротуары присутствуют, но чисто номинально. Две ноги не всегда умещаются, а вот машин и мотоциклов сколько угодно. Поэтому прогулка по Макарене может быть небезопасной, особенно, когда то и дело норовишь выскочить на середину улицы, чтобы хоть что-то рассмотреть.

Городские стены Севильи наилучшим образом сохранились именно со стороны Макарены. Снаружи - обычный современный город, а за стенами начинаются кварталы белых домиков с желтой или алой обводкой, коваными балкончиками и цветами в горшках и кадках. Поражает огромное количество керамических изображений святых как на стенах церквей, так и на жилых домах.

Здравстуйте, Таня. Наконец-то дождалась нового рассказа, а то у нас какое-то затишье. А ваши рассказы вообще - радостное событие. А мы с дочкой собираемся в Испанию в августе.

Здравствуйте, Валентина! Очень рада Вам! Давно не видела Вас на форуме. Какая программа на августовскую Испанию? В организованный тур собираетесь или самостоятельно?

С точки зрения гражданской архитектуры, Макарена - не самый выдающийся район. Но церквей там больше чем где бы то ни было. Более того, именно в Макарене сосредоточен немногочисленный севильский мудехар.

Базилика Макарена - один из самых молодых севильских храмов (сороковые годы двадцатого века), но при этом один из самых почитаемых - сюда приходят поклониться образу Скорбящей Девы Макаренской. Статуя очень красивая, работа семнадцатого века. Во время пасхальных торжеств богато облаченную статую с почетом проносят по городу, а народ приветствует её криками "Guapa!!!" (красавица). Вообще оказаться в Андалусии перед Пасхой и застать весь церемониал Семана Санта - отдельное приключение. Это должно быть очень эффектно, но город смотреть надо принципиально в другое время.






К базилике почти вплотную примыкает ещё одна церковь - Сан Хиль. Вообще эта поездка - лидер по числу кривых-косых кадров. Ширина улиц совершенно не позволяет разгуляться.





В Макарене почти нет зеленых зон - слишком плотная застройка. Зато множество окон и балконов буйно цветут и колосятся.





Большинство макаренских храмов выстроились вдоль улицы Сан-Луис. А вот и церковь, в честь которой улицу назвали. Раскудрявое севильское барокко.

У церкви Сан-Педро Макарена как район практически заканчивается. Я потом приду на более осмысленную прогулку сюда - с мудехаром и всем, что положено.








А пока мы дорвались до андалусских диковинок: керамики везде и во всех видах, цветов и плодов, висящих себе спокойно, как будто так и надо в феврале, граффити с отчетливым севильянским колоритом и замечательных двориков-патио, украшенных плитками и бесчисленными цветочными горшками.


























Испанцы и вообще-то народ общительный, а в Андалусии и климат особенно благоприятствует тому, чтобы большая часть жизни проходила вне дома. Соседи сплошь и рядом переговариваются с балконов на противоположных сторонах улицы своими пронзительными испанскими голосами. Где собралось больше одного испанца, начинается радостный дружелюбный галдёж, как в вольере с попугайчиками. Ночью мешает жить, если звукоизоляция не очень, а днем умиляет. Здесь общаются соседи с разных этажей.

Севильские грибы.

http://www.setasdesevilla.com/como-se-hizo/

Между Макареной и центром на площади Энкарнасьон находится, пожалуй самая причудливая достопримечательность Севильи, она же самая большая в мире деревянная конструкция. На двух бетонных столбах укреплен настоящий лабиринт из деревянных реек, где вверх-вниз и вправо-влево проложены дорожки, позволяющие прогуляться по "грибам" (или зонтикам - официальное название этой хреновины Метрополь Парасоль) и полюбоваться видами Севильи.

Лучше всего отсюда, конечно, видны близлежащие Сан-Педро и Анунсиасьон (Благовещенский храм), но и соборная колокольня Хиральда просматривается, и храмы Макарены. Мосты через Гвадалквивир видны, включая эмблематичный Аламийо, построенный по проекту культового архитектора Сантъяго Калатравы. А за рекой высятся футуристические постройки Экспо-92.

Я практически каждый день захожу на форум, просто без регистрации. Пока планируем в автобусный тур. Программа очень большая, дочь выбирала, поэтому подробностей не знаю. Знаю только что ехать через Ротенбург на Таубере. Я там когда-то была и очень хочу опять.

Поскольку заходили мы в Севилью не с парадного входа, встреча с элегантной застройкой торговых кварталов произвела ошеломительный эффект.







На улице Куна встречаем выдающийся образец регионализма - здание "город Лондон". Постройка пиковых годов модернизма: 1912-1914, архитектор Хосе Эспиау и Муньос.















Он же при вечернем освещении несколько дней спустя.





Ничем не уступают архитектурным красотам исполненные достоинства и очарования юные жители Севильи.

Пласа дель Сальвадор. Храм Сальвадор всегда доставался нам пересвеченным - попадали мы сюда несколько раз и неизменно на закате.






Напротив Сальвадора госпиталь Нуэстра Сеньора де ла Пас. В этот приезд внутрь храмов мы практически не заходили. Надеюсь, будут ещё поводы свести с Севильей более интимное знакомство. Пока нам бы начать ориентироваться в городе. Когда писала про старый центр Мадрида, сравнивала его перепутанные улицы с пряжей, побывавшей в лапках у игривого котенка. Севилья с её невообразимыми лабиринтами вызвала другую ассоциацию: если бросить на бумагу сваренное гнездо спагетти, а потом макароны сбросить, то оставленные ими отпечатки как раз и сложатся в карту Севильи. Главное, чтобы каждая макаронина была подписана, иначе беда - даже себя к карте не привяжешь, не то что карту к местности.









Памятник Сервантесу на малюсенькой улочке Энтре Карселес поставлен не по самому приятному поводу - Сервантес находился здесь в заключении. Собственно, Entre Carceles как раз и означает "между тюрьмами".

Странным образом, севильская ратуша, построенная ещё в пятнадцатом веке, имеет два совершенно непохожих друг на друга фасада. На Пласа Нуэва выходит довольно скучная гладкая стена, напоминающая мэрию какого-нибудь заштатного городка, а площади Сан-Франсиско достался фасад с обильной лепниной и резьбой в стиле платереско.








Загадочные знаки NO8DO - часть севильского герба. Этот знак встречается всюду: на стенах домов, расписании автобусов, крышках канализационных люков - где угодно. Можно расшифровать его просто как сокращение от латинской фразы Nomen Domini (имя божье), но есть и более интересная трактовка севильского ребуса: No me ha dejado. В переводе с испанского девиз звучит, как «он меня не оставил», то есть город остался верен Альфонсо X в 1282 году, когда произошло знаменитое восстание Санчо IV. Человеку, не знающему испанского языка, сложно прочитать девиз, поскольку остались первый и последний слоги, а середина фразы (me ha deja) заменена изображением клубка ниток (по-испански madeja).

Пласа Нуэва в летнее время должна быть особенно приятной - высокие платаны отбрасывают густую тень. Через площадь проходит трамвай, на котором можно подъехать мимо собора до площади и вокзала Сан-Бернардо.





На площади стоит конный памятник Святому Фердинанду (королю Фернандо Третьему, Кастильскому, отвоевавшему в тринадцатом веке Севилью у мавров). Этот выдающийся монарх объединил в своем королевстве Кастилию, Леон, Галисию и Эстремадуру активно занимался возвращением христианских земель, будучи одним из лидеров Реконкисты.

shevtata, какая красота! Севилья! И севильское небо! Оно всегда такое! Поэтому про дождь я просто не верю.... Балкончик севильского цирюльника видели?
И что, больше никуда не ездили?????

Цифры 1, 9 и 2 дважды ознаменовали для Севильи прорыв в развитии. Оба раза это было связано с проведением крупных международных выставок. Иберо-Американская выставка 1929 года оставила в память о себе множество великолепнейших выставочных павильонов, облагороженные площади, новые улицы и щедро разбросанные по всему центру здания в стиле регионализма (национального романтизма, андалусского модерна и пр.). В 1992 году осваивали территорию за Гвадалквивиром на острове Картуха. Так появились Технопарк и парк развлечений Исла Махика (Волшебный остров).

На Пласа Нуэва уже начинают попадаться образчики регионализма.

Здание компании "Телефоника, 1926 г. Архитектор Хуан Талавера хитроумно обыграл элементы близлежащих исторических зданий: дворца Сан-Тельмо, храмов Магдалены и Сан-Луис. Шпили на углах здания перекликаются с самой Хиральдой.












Ещё одно здание двадцатых годов - дом Ларедо. Архитектор Рамон Бальбуэна и Уэртас. На фасаде цвета охры ярко играют изразцы. Повсеместное использование керамики в Андалусии - приём беспроигрышный.

Полина, ездили, конечно. И отовсюду было жалко уезжать, и времени не хватало. В Испании можно поселиться, и всё равно жизни не хватит всё посмотреть.

Дождь в Севилье прошёл с присущим этому городу размахом - от всей души. Ботинки потом два дня сохли, хорошо, что запасную обувь прихватили.

Балкончиков не видели, к сожалению. тема оперы в Севилье откладывалась-откладывалась, но так и не состоялась. Вернее, возможно, видели, не отдавая себе отчета, что вот оно, то самое.

Проспект Конституции, соединивший собор с ратушей основательно реновировали в начале двадцатого века. И это единственная прямая и широкая улица в старом городе. Короткая, правда, но феноменальной красоты.

В самом начале проспекта открывается скругленный угол здания страховой компании "Адриатика". Узнаем руку мастера - тот же Хосе Эспиау и Муньес построил неомавританский "город Лондон", который мы уже видели, и главный отель Иберо-Американской выставки "Альфонсо XIII".

Восхитительная улица! Главное - не забывать смотреть по сторонам, а то - не ровен час - угодишь либо под трамвай, либо под лошадь.

К "Адриатике" примыкает ещё одно здание работы Хосе Эспиау, а за ним следует постройка крупнейшего севильского модерниста Анибаля Гонсалеса - дом Хавьера Санчес-Дальпа.





Гонсалес построил такое! Такое! Но это пока секрет - покажу, когда доберемся до парка Марии-Луизы, в эпицентр Иберо-Американской выставки. А пока можно брать на заметку фирменный прием - сочетание кирпичной кладки и керамических вставок.







Ещё пара построек Гонсалеса.