НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Голландским городам нет необходимости выставлять напоказ пышные фасады и высоченные шпили. Они хороши каждым домиком, каждым цветком на булыжной мостовой, каждым окошком, оформленным так, чтобы прохожим было приятно взглянуть на дом, идучи мимо.

Прогулялись немного вдоль Ваала.

В районе Старой гавани (она же Нижний рынок) сохранилось довольно много домов шестнадцатого - семнадцатого веков. Здесь же и единственные уцелевшие городские ворота - Синт Антониспоорт.
















Поднимаемся к бывшему еврейскому кварталу, к синагоге и еврейскому училищу, построенному с элементами мавританского стиля. На маленькой площади памятник погибшим евреям Неймегена. В синагоге служил в конце восемнадцатого века Исаак Пребург, чья дочь Генриетта вышла в 1814 году замуж за немца Генриха Маркса. Кем стал их сын Карл, в пояснениях не нуждается. Любопытно, что другая дочь Исаака, Софи, вышла в 1820 за Леона Филипса, а их сын Филипп со своим сыном Герардом основали фабрику по прозводству электрических лампочек, из которй вырос глобальный концерн "Филипс". Вот так причудливо тасуется колода - у мировой революции и крупнейшей капиталистической корпорации общий еврейский дедушка из тишайшего Неймегена.

Собор Святого Стефана решительно невозможно фотографировать. Он слишком плотно окружён домами, и вообще он слишком большой. Так что пока в кадр будут попадать только отдельные кусочки, а башню мы разглядим, только отойдя от собора на приличное расстояние. Вокруг собора выстраиваются маленькие домики, образуя площадь или, как здесь это называется, церковный двор.
























Памятники жертвам войн в Голландии довольно редко имеют привычные нам милитаристичные формы, но часто связаны с религиозными темами.

В церковном дворе стоит основанная католиками в 1546 году Латинская Апостольская школа. Католическое влияние долго не продержалось, уже к концу века обучением заправляли протестанты, но на фасаде сохранились фигуры апостолов и тексты заповедей.
















Парадный вход в церковный двор (в нашем случае парадный выход - мы подобрались к церкви сзади) - арка Керкбоог. Сама арка готическая, а надстройка над ней уже ренессансная.

Храм открыт. Самая роскошная вещь внутри - орган. Витражи современные - храм очень сильно пострадал от бомбёжек, после войны его практически подняли из руин.

Наконец мы проходим сквозь Керкбоог и оказываемся на главной городской площади Гроте Маркт.











Над аркой виден, наконец-то, шпиль собора.




Шедевр голландского ренессанса - нарядное здание весовой. Неймеген - не сырный город. Здесь чаще взвешивали мясо, а к весовой примыкал не сохранившийся дом мясников. Сейчас в здании ресторан, а перед ним уличное кафе. В этот день на площади развернулся рынок, было толписто, шумно и весело. На рынке были и блошиные ряды, откуда я маму еле вытащила. Завсегдатай московского Вернисажа, она не могла пройти мимо этих заманчивых развалов. Один из продавцов обратился к нам по-русски. Ровесник маме, он учил русский в школе, но и пятьдесят лет спустя говорил с минимальным акцентом. Голландцы удивительно восприимчивы к языкам, большинство говорит на двух-трёх свободно и может объясниться ещё на нескольких.

Мама разжилась миниатюрными оловянными копиями старинной домашней утвари и фигурками сов и кошек. До сих пор не может налюбоваться на свои приобретения. В общем, удачно зашли.













Посреди площади статуя Марикен из Неймегена - героини средневековой пьесы. Марикен была соблазнена дьяволом, принявшим обличие человека по имени Мунен, и прожила с ним в грехе семь лет. Позже Марикен раскаялась, но в качестве наказания была должна носить на шее пять железных колец. Когда Марикен получила прощение, кольца распались сами собой. Фигура Мунена должна быть где-то на наружной стене собора, но мы, хоть и обошли вокруг несколько раз, не смогли её найти. Возможно, скульптура сейчас скрыта строительной сеткой - собор частично реставрируется.

О Марикен и Мунене снят фильм. Режиссёр Йос Стеллинг представил свой дебют на Каннском фестивале. Его и на русском можно посмотреть.

http://films.imhonet.ru/element/191968/movie-online/

С площади уходим снова в нижний город через подворье рыцарей-иоаннитов, в котором сейчас уютно расположился ресторан, и мало что напоминает о доблестном прошлом монашествующего воинства.














Стейнстраат - Каменная улица - получила своё название, когда каменных домов в городе было не слишком много, а здесь они уже появились. Принадлежали они, конечно, наиболее зажиточным из горожан.

С набережной Ваала поднимаемся на укреплённый холм, где ещё сохранились остатки римской крепостной стены.




Лестница ведёт в парк Фалькхоф ("Соколиное подворье") - наиболее значимое историческое место в городе. Здесь было поселение племени батавов, которое римляне называли Оппидум Батаворум. Здесь в третьем-четвёртом веках находился римский военный лагерь, а в конце восьмого века Карл Великий велел построить здесь дворец, ставший впоследствии одной из крупнейших императорских резиденций. В двенадцатом веке Фридрих Барбаросса значительно расширил крепость, простоявшую до 1796 года. Жители Неймегена протестовали против разрушения крепости, но отстоять им удалось только две старинные часовни - старейшие храмы Нидерландов.



Часовня Св. Николая датируется 1030 годом. Храм построен в совершенно нетипичном для этих мест византийском стиле.













Часовня Св. Мартина или Руина Барбароссы примыкала к крепостной стене. Она была построена в 1155 году. К сожалению, всё, что сохранилось - это полукруглая апсида и часть хоров. Во время войны холм был занят немцами, но чудом обе часовни устояли.

Рядом с парком находится археологический музей Хет Фалькхоф, где хранится обширная коллекция найденных поблизости римских артефактов. Колонна перед музеем - памятник безусловно современный, но собранный частично из оригинальных римских находок. Обелиск с датой 17 года позволил признать Неймеген самым старым городом страны.









По мостику через ров можно перейти в Хуннерпарк и полюбоваться Бельведером - ренессансной башней, заменившей одну из крепостных башен. Иногда на Бельведер можно подняться, но в день нашего приезда он был закрыт.














У подножия Бельведера до сих пор стоит немецкая пушка, направленная на мост через Ваал. Первый мост на этом месте был построен в 1936 году, но в начале войны голландская армия, отступая, взорвала его за собой. Во время войны мост был отстроен заново и уцелел во время освобождения Голландии союзниками. В обороне моста сыграли большую роль бойцы голландского Сопротивления.

Дальше предполагалось прогуляться до ратуши, но рынок захлестнул все центральные улицы, и за палатками ратушу разглядеть было почти невозможно.









Вот всё, что возвышается над ларьками и киосками. Не очень цельное впечатление, конечно.















Отсюда виден ещё больший кусок соборной башни.

Я, как правило, застреваю в голландских городах дольше, чем планировалось. Вот и в Неймегене мы, конечно же, не уложились в прикинутые два с половиной часа. Однако начинаем двигаться в сторону вокзала - у музея под открытым небом часы работы ограничены.

Двухуровневая торговая Марикенстраат. Муненстраат у них, кстати, тоже есть. Не суеверные люди голландцы.



Музей истории Неймегена.



В этой стороне старинных домов уже практически нет, а от архитектура последних лет ста двадцати представлена широко и разнообразно.

Кварталы тотального ар-нуво. Ничего шедеврального, но глаз радуется.

Уже почти у вокзала два ярких здания амстердамской школы - концертный зал De Vereeniging, построенный в 1915 году Оскаром Лееувом, вдохновившимся работами Берлаге, и храм, о котором никакой информации добыть, к сожалению, не удалось. На этом месте начался дождь, подталкивая нас к поспешному отступлению в сторону вокзала. Пока ехали до Арнема (минут десять), он перешёл в ливень, а пока ждали автобуса, он почти закончился. В музее под открытым небом мы уже снова гуляли при ярком солнце.

Пока ждали автобуса, выяснилось, что этот понедельник был праздничным днём, поэтому расписание нужно было смотреть не будничное, а воскресное. Забавно, что самое живое участие в наших поисках автобуса приняли две бабушки, практически не говорившие по-английски. В конечном счёте именно ори объяснили нам, что сегодня праздник. На прощание я их поблагодарила по-голландски "Dank u well", за что получила дружеский и весомый хлопок по плечу, сопровождаемый довольным хохотом старушек.

Минут через 15 мы были уже на месте, но немного запутались: в автобусе объявили, что к музею можно пройти с этой остановки или со следующей. Мы проехали дальше, и совершенно зря. Пришлось около километра возвращаться назад по мокрому лесу.

Территория музея настолько велика, что по ней ходит бесплатный трамвайчик, соединяя отдельные тематические сектора.

В отличие от Зансе Сханса, в Арнеме почти нет туристических групп, а среди посетителей преобладают голландцы. Здесь нет толчеи, и в любой домик спокойно можно зайти и посмотреть, как люди работают, или какая обстановка была в настоящих голландских домах в разные десятилетия.

Можно во всех деталях разглядеть, как устроена старинная железнодорожная станция или трамвайное депо.

Среди голландских музеев под открытым небом мой безусловный фаворит - Музей Зёйдерзее в Энкхаузене, но в Арнеме есть своя прелесть - он стоит в лесу, и здесь просто приятно гулять. Особенно в жаркие дни, которых в Голландии вообще немного, но нам как раз они и достались.

















Многие дома открыты и поддерживаются полностью в жилом виде до самых мельчайших подробностей.

В музее собраны постройки самого разного назначения. Не только жилые дома разных периодов, но множество мастерских и хозяйственных строений. Я впервые заметила, как много здесь домов, крытых соломой. Думала, что это анахронизм, давно ставший достоянием истории. Как бы не так! Совершенно новые и далеко не самые дешёвые дома могут подводиться под соломенные крыши. Вероятно, солома пропитывается каким-то составом, чтобы не протекала и не гнила.

Музей закрывается в пять. У нас там было около трёх часов. Это мало. Мы всё прошли, но не всё внимательно посмотрели. И ещё поели голландских оладий и блинов - тоже своего рода аттракцион. Время было ещё раннее, поэтому мы высадились, не доезжая до вокзала, и немного прогулялись по центру Арнема.

Сосед Неймегена - тоже город древний, тоже основан римлянами, но в нём ничего романского уже не осталось. Город очень приятный, располагает к прогулкам.

В скульптуре, изображающей жука на булавке мне угадывается очередное творение бельгийца Яна Фабра, но подтверждения этому у меня пока нет.








Здание почтовой конторы.

Сквозь центральные улицы мы держим курс на главный городской ориентир - собор Св. Евсея (Синт Эусебиус), но до него ещё идти и идти.





















Липы цветут буйными благоухающими гроздьями. А я-то переживала, что пропущу их цветение!

Арнем мы смотрели "контрабандой" - в изначальных планах предполагалось сразу из музея ехать на вокзал и возвращаться в Амстердам. Туристический офис был уже закрыт. Единственное, что у меня было - очень приблизительная карта маленького кусочка центра из Дорлинг Киндерсли. лучше, чем ничего, но непростительно мало для полноценного осмотра города. Увиденного мне с лихвой хватило, чтобы понять, что в Арнем я очень хочу вернуться.






Дом с явными чертами буддизма.







Что-то иудейское.





Старинный дом с приятным двором.

Кафе "Дюдок" названо в честь знаменитого голландского архитектора, автора хильверсумской ратуши.



У стен церкви очередной памятник погибшим во время Второй Мировой. Снова необычный.