НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

От площади Сервантеса прогулялись до собора. На площади Святых детей такая "фреска" во всю стену, посвящённая Дон Кихоту.








Странное название площади происходит от посвящения собора. В Алькале в 304 г. н.э. в правление императора Диоклетиана были обезглавлены мальчики-христиане Хусто (Юстус) и Пастор. Как дети 9 и 14 лет сумели привлечь к себе внимание своими религиозными воззрениями - мне лично не совсем понятно. И ясно, что популярности Диоклетиану и его режиму эта акция не добавила. Святые дети считаются покровителями Алькалы и Мадрида, а их мощи хранятся в этом самом соборе.

Пуэрта де Мадрид (Мадридские Ворота) определяет границу старого города. Здесь же сохранившийся участок городской стены и руины старого епископского дворца, где гнездится невероятное количество аистов.

На улице Паласио сосредоточены сразу несколько важных объектов: дворец архиепископа, где хранятся архивы Инквизиции, к нему примыкает монастырь и музей Сан Бернардо. Под углом к ним доминиканский женский монастырь, где размещается археологичкский музей, а напротив Ораторио Св. Филиппа Нери. Все они вместе образуют очень приятную тенистую площадь.

Заросшая деревьями площадь была почему-то почти пустой. Возможно, из-за того что все музеи уже были закрыты.
















Памятник католической королеве Изабелле (Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский, чей брак положил начало объединённой Испании, известны как "католические короли", не то чтобы их потомки или предки имели другую веру, но католические короли - это именно они). Установлен к пятисотлетию смерти.





Памятник рождённой в Алькале дочери католических королей Каталине де Арагон, больше известной как английская королева Екатерина Арагонская. Каталину выдали замуж за Генриха Восьмого (прославившегося многочисленными браками, часть из которых кончилась разводами, а часть казнью жён), единственным выжившим ребёнком от этого союза была дочь Мария (впоследствии королева Англии Мария Тюдор, известная как кровавая Мэри, вышедшая замуж за строителя Эскориала Филиппа Второго). Из-за отсутствия наследника мужского пола Генрих развёлся с Екатериной. Рим и покинутая супруга развод не признали, но именно с этого момента английская церковь пошла своим путём, размежевавшись с католической. и именно благодаря произволу Генриха Восьмого английский монарх до сих пор формально возглавляет англиканскую церковь.

Улица Майор в Алькале - одна из самых необычных, какие мне доводилось видеть. По всей длине проходят крытые галереи, вернее, верхние этажи опираются на деревянные балки и каменные подпорки. Как весь этот вес держится на довольно хлипких с виду столбиках - ума не приложу.





















Водосточная труба с драконьей головой.



В доме 48 по улицу Майор находится самый популярный в городе музей - дом Сервантеса. Музей бесплатный, дом, конечно, не подлинный, но, по отзывам, музей очень приятный, и обстановка воссоздана с большой любовью и включает вещи, действительно принадлежавшие семье писателя. Мы, к сожалению, проходили мимо уже после закрытия.

http://www.museocasanataldecervantes.org/

Промахнуться невозможно - Дон Кихот и Санчо радушно приглашают прохожих присесть и поболтать с ними.

Аранхуэс. Aranjues.


http://www.patrimonionacional.es/real-s ... acios/6251

В Аранхуэс нам так же удобно добираться, как в Эскориал - электричка проходит мимо нашей станции Соль. Железнодорожная ветка Мадрид-Аранхуэс - практически предвестник создания всей сети испанских железных дорог (первая на территории Испании ж/д ветка соединила Барселону с Матаро, вторая - Мадрид с Аранхуэсом).

Здание вокзала недавно было отреставрировано и сейчас предстаёт перед гостями Аранхуэса в полном блеске. Выйдя из здания вокзала нужно повернуть направо, в конце дороги свернуть под прямым углом налево, минут через десять (может быть, даже меньше) эта дорога без дальнейших петляний и изгибов выводит прямо к дворцу.








История этого королевского владения уходит глубоко в Историю. Католическая королева Изабелла забирает эти земли у ордена Сантъяго. Так с конца пятнадцатого века Аранхуэс находится в собственности короны. Первая резиденция появляется по приказу Филиппа Второго, работал над ней тот же коллектив, что строил Эскориал. Но потом были пожары, перестройки, период заброшенности, когда монархи предпочитали в качестве дачи Ла Гранху под Сеговией.

Изначально дворец флигелей не имел. Эти пристройки были сделаны при Карле Третьем придворным архитектором Франсиско Сабатини - автором арки Пуэрта де Алькала и названных его именем дворцовых садов в Мадриде.
















На крыше дворца над парадным входом установлены статуи Филиппов: Второго и Пятого, и Фердинанда Шестого. Считается, что именно при них совершались основные прорывы в истории дворца.

Справа к дворцу примыкает умопомрачительных размеров плац - Пласа де Парехас. На такой вполне можно устроить средних размеров войнушку, а не то что парад. Бесконечное здание с арками - каре Кавалерского и Штабного корпуса.















Не пропадать же территории - мы застали на площади массовые соревнования по петанку. У дворца нам встретилось несколько распространителей рекламы ресторанов. Это потом пригодилось - в один из ресторанчиков мы зашли на обед и остались очень довольны.

Испанцы совершенно не принимают в расчёт любознательность русских и нашу готовность платить за информацию - ни в Эскориале, ни в Аранхуэсе (и ни в одном из соборов, где мы побывали в этой поездке) нет аудиогида на русском. Тем хуже для них - теряют деньги.

Аудиогид на английском мы взяли один на двоих. Интересно, что порядки везде разные. Где-то их просто выдают, где-то требуют в залог деньги или документ (при этом кредитка может считаться или не считаться документом). В Аранхуэсе нужен не сам документ, а его номер. Оставила номер кредитки - нарушила политику банковской безопасности.






Снимать в королевских резиденциях запрещено, но в интернете при желании отыщутся фотографии любых объектов. Интерьеры в Аранхуэсе очень красивые, но особенное впечатление на нас произвели два зала: фарфоровый и арабский. Над отделкой арабского кабинета потрудились мастера-реставраторы из Альгамбры.






Фарфоровая комната мне понравилась больше, чем аналогичные кабинеты в других дворцах. Изумляет не только количество и тонкость деталей, но и театральность - на стенах разыгрываются целые многофигурные сцены, за которыми очень интересно наблюдать.

То, что в Аранхуэсе оказались интересные интерьеры, стало скорее бонусом чем целью поездки. Ехали мы сюда ради садов и парков. Непосредственно к дворцу примыкает Партерный сад.

За дворцом течёт река Тахо. На ней же стоит Толедо. Когда доберётся до Португалии, сменит имя на Тежу. Почти при впадении Тежу в Атлантику построен Лиссабон. Трудно поверить, что скромный ручеёк здесь может превратиться в огромный мощный поток. В Лиссабоне это целый великан Тежуще. Бескрайний, почти как море. А здесь славный Тахо-малыш.
Изгиб двух рукавов реки образует остров, на котором разбит сад. Он так и называется Хардин де ла Исла - Сад на Острове. Здесь тоже много фонтанов и несколько партеров, но это уже больше похоже на парк.

Как же я люблю запах стриженных самшитовых кустов! Именно запах больше всего нравится мне в боскетных садах.












Фонтан Бахуса. Среди деревьев Аранхуэсского парка скрывается много персонажей античной мифологии.

Ещё один привет из древнего мира - фонтан Аполлона.



Эту драматическую сцену мне опознать не удалось. Но тоже явно не без мифологии.







Большое счастье попасть сюда весной. Так и чувствуешь, что

...лес проснулся,

Весь проснулся, веткой каждой,

Каждой птицей встрепенулся

И весенней полон жаждой

На выходе из партерного сада обнаружился один из рекомендованных ресторанов - Эль Рана Верде. Фантастически быстрое обслуживание, отличное меню дня из трёх блюд с бутылкой вина (16 евро с человека), много столиков. Высшая оценка.

http://www.elranaverde.com/index.html







Пообедав, почувствовали себя ещё лучше. Сытые и довольные, пошли исследовать самый большой парк Аранхуэса Хардин дель Принсипе (Сад принца).









Всё кругом готовится распуститься, даже листья уже на подходе.

В этом парке фонтаны и статуи ещё красивее.

Один из уголков парка оформлен в восточном вкусе.











Вдали от дворца людей меньше, зато больше всякой лесной живности.



Такого количества белок я с детства не видела. И это не в районе специально оборудованных кормушек, а повсюду.










Эта белка была совершенно скрыта в траве - искала что-то. Мне повезло захватить момент, когда она "вынырнула".



Самая лесная птица на свете - павлин.

Белый туристический паровозик возит туристов в дальний конец парка к мини-дворцу Каса дель Лабрадор (Дом Крестьянина). Этот неоклассический павильон был задуман Карлом Четвёртым как место проведения увеселительных приёмов. Внутрь можно войти и полюбоваться, например, платиновым кабинетом, где королева занималась своей корреспонденцией. Билеты можно купить в кассе большого дворца или на сайте Патримонио Насьональ (Национальное наследие).

На обратном пути мы прошли мимо церкви Святого Антония на одноименной площади.






Напротив главных дворцовых ворот мы увидели прямую широкую аллею, которая, по ощущениям, вела прямо к вокзалу. Даже удивились, что не заметили её с вокзальной площади. Пошли по ней, но аллея закончилась небольшой круглой площадкой. Тупик.

Не возвращаться же. Пролезли через кусты, перебрались через пути какой-то дополнительной железнодорожной ветки и оказались на платформе. Переживали слегка, что не пропустили билет через турникет. Опасались, что могут возникнуть проблемы на выходе, но всё обошлось нормально.

Поездка в Аранхуэс безусловно удалась!

Дальние выезды.

Авила. Avila.

Рассказ о дальних (с ночёвками) выездах за пределы Мадридского региона начну с истории о единственной неудаче. В Авиле совпало всё: от мерзкой погоды и моей ошибки в планировании до курьёзного ляпа при сборе чемодана, который обернулся тем, что из Авилы в Саламанку я поехала одна.

Начнём со сбора вещей. Понимая, что с погодой может быть всякое, я положила в чемодан по запасной паре обуви. Когда в Мадриде начали распаковываться, обнаружилось, что с моей обувью всё в порядке, а Игорю я вместо второй пары кроссовок положила один башмак его, а второй мамин. И остался он в тряпочных лёгких кроссовках. Первые десять дней всё было великолепно. Почему нам не пришло в голову пойти и купить что-то непромокаемое, уже зная угрожающий прогноз - я теперь даже объяснить не могу. Кончилось всё тем, что в Авиле у Игоря ноги моментально промокли и замёрзли, а он совсем недавно переболел, и болтание с мокрыми ногами при температуре в районе трёх градусов тепла не казалось такой уж заманчивой перспективой. Можно было зайти в первый попавшийся обувной магазин и купить любые непромокаемые баретки, хоть резиновые, но настроение у Игоря уже было испорчено, да и устал, видимо к концу поездки (дело было за три дня до возвращения в Москву). В общем, он вернулся в Мадрид, а я осталась в мокрой Авиле. В Саламанке, правда, дождя уже не было, и мой выезд оказался вовсе не катастрофическим.

Помимо обувного кризиса, я просто недозаложила времени на Авилу. Авила и Саламанка находятся на одной железнодорожной ветке, что делает мысль их объединить крайне привлекательной. Тем более, что скоростные поезда по этой ветке пока не ходят, и дорога занимает изрядное количество времени: около полутора часов до Авилы, а оттуда ещё столько же до Саламанки. Автобусом тоже можно ехать, но экономии времени не получится: те же три часа до Саламанки (два с половиной, если попасть на экспресс).

Расписание поездов Мадрид-Авила на сайте RENFE (испанских ж/д). Поезда MD(средней дальности) идут от вокзала Чамартин (метро Chamartin Л1 и Л10).

https://venta.renfe.com/vol/buscarTren.do

Автобусы Мадрид-Авила компании Аванса отправляются от Южного автовокзала (метро Mendez Alvaro Л6)

http://www.venta.avanzabus.com/web/sele ... vicio.html

На Авилу, как ни крути, у нас больше пяти с половиной часов никак не выходило, а это, как я теперь знаю, совершенно недостаточно. Авила попала в список культурного наследия ЮНЕСКО благодаря своим почти идеально сохранившимся стенам, и, чтобы оценить её по достоинству, надо походить не только внутри города, но и выбраться на смотровую площадку, до которой пару км в горку. Да ещё два интереснейших монастыря на приличном расстоянии от городских стен. И сам город исключительный. Удивительно атмосферный готический каменный лабиринт. В таком бродить бы да радоваться. В общем, мой призыв: или приехать в Авилу из Мадрида без ночёвки, но на целый день, либо ночевать (тогда можно на следующий день перебираться спокойно в Саламанку где, естественно, тоже ночевать). Но здесь я сама пожадничала: у меня в Мадриде простаивал прекрасный отель с завтраком, а я ещё четвёртую ночёвку (помимо Сеговии, Толедо и Саламанки) буду прихватывать! Так что Авилу мы видели в крайне усечённом варианте и в совершенно неприглядный день. Надо ехать! Уже руки чешутся купить билет до Мадрида.

Если в других городах маршруты складывались довольно легко и органично, то Авила мне никак не давалась. Информации было даже в избытке. А вот приоритеты, хоть тресни, не желали вставать по местам. Стены, смотровая, собор и монастыри определились сразу, но однозначно не вписывались по времени, а маршрут по городу вообще не хотел рисоваться. Кое-какие идеи (к сожалению, пока оставшиеся нереализованными) пришли отсюда:

http://www.2hispania.ru/spain_comunidad ... eon/avila/

Туристический сайт Авилы.

http://www.avilaturismo.com/en/

Очень полезная информация о городских автобусах Авилы. Тот поразительный факт, что мы всё-таки добрались до смотровой Кватро Постес и до монастыря Святого Фомы, объясняется только эффективной работой городской автобусной службы.

http://www.avilabus.com/lineas-y-horarios

Любой путеводитель скажет, что в Авиле непременно надо посмотреть на город от Четырёх столбов и погулять по стене. Точка, где сейчас смотровая площадка, считается тем самым местом, где была поймана родственниками малолетняя Тереза Авильская, подбившая брата сбежать из дома и нести христианство в мусульманские земли. Святой Терезе на прошлой неделе исполнилось пятьсот лет. Празднует вся Испания - всё-таки она не только святая покровительница страны, но и первая испанская писательница, основательница ордена босоногих кармелиток, одна из учителей церкви.

Памятник Святой Терезе на площади её имени у городских ворот.





Автобус номер 7, идущий на смотровую "Четыре столба" (Cuatro Postes) примерно раз в час проезжает мимо вокзала. Мы думали доехать до смотровой, полюбоваться видами, поснимать, оттуда расслабленным прогулочным шагом (под горку-то как хорошо!) дойти до городских ворот и двигаться в сторону собора, попутно осматривая интересные места внутри стен. Какой прекрасный был план! Получилось в итоге не совсем так. Семёрка, оказавшаяся на поверку маршруткой, исправно привезла нас на точку идеального обзора, прокатив попутно по городу. Понятно было, что в такую погоду неспешно фланировать с горы - чистое безумие, поэтому я подсобрала в кучу свой жалкий словарный запас и умолила водителя нас дождаться. В рекордные полминуты были сделаны две фотографии, а мы с чувством поставленной галки вернулись в уютный минибусик.

Проехав через город, мы высадились у базилики Сан Висенте - интереснейшего храма, чей облик ярко иллюстрирует переход от романики к готике. Базилика посвящена дьякону Викентию и его сестрам Сабине и Кристете, причисленным к лику святых, и возведена на месте их погребения.

Строительство храма продолжалось в период с 12 по 14 век. Церковь возведена по проекту французского архитектора Жираля Фрушеля.

Понятно, что в такую погоду мы не пренебрегли возможностью побыть под крышей . По той же причине главная святыня церкви - кенотаф над предполагаемым местом погребения мучеников был рассмотрен особенно внимательно - очень уж не хотелось снова под дождь.

Интереснейший образец церковного искусства двенадцатого века исполнен ярко и непосредственно.















Временами натурализм изображаемых сцен слегка шокирует. Распяли, так распяли. Без дураков и во всех технических подробностях.

В самом храме и в крипте установлено несколько алтарей разной степени барочности. Понятно, что все они значительно младше самой базилики.