НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Братство Милосердия известно с пятнадцатого века, но именно в семнадцатом, под руководством Мигеля Маньяра, оно достигло расцвета. Тогда же была построена и украшена церковь, в которой работали лучшие художники и скульпторы Севильи: Мурильо, Вальдес Леаль, Рольдан.

На подходе к монастырю меня поразили коты, развалившиеся среди апельсинов, и было их не сосчитать (и котов, и апельсинов).





На входе выдают аудиогид, и дальше уже ходишь спокойно в своем темпе. Осмотр, как обычно, начинается с патио, из всех внутренних помещений доступ открыт только в церковь, поскольку братство является действующим и сегодня.

Керамические картины (все без исключения с моралью, а не просто для красоты) попадаются и на стенах патио.





















Памятник дону Мигелю Маньяра.

Церковь украшена в лучших традициях барокко. Семнадцатый век был для Севильи ещё очень неплохим, золота хватало на всё.

















Изображения дона Мигеля в госпитале попадаются постоянно.



Мурильо и сам был членом братства Милосердия, поэтому охотно взялся написать для часовни картины, изображающие милосердные деяния. Часть подлинников была вывезена во время наполеоновского завоевания и позже заменена копиями.









Две картины Вальдес Леаля несут мысль, что земная слава проходит быстро, и смерть всегда вступает в свои права. На весах балансируют грехи и акты милосердия.

Ради разнообразия погуляем по центру Севильи просто так. Всякое разное, красивое и интересное там попадается на каждом шагу.

Закрытая со всех сторон полукруглая площадь Кабильдо появилась относительно недавно недавно - в середине двадцатого века - на месте снесенного колледжа Сан Мигель. Попасть на неё можно с нескольких улиц, но только сквозь арки в домах.














Одна из улиц, связанных проходом с площадью Кабильдо названа в честь гравера, золотых дел мастера, анатома, геометра и писателя Хуана Арфе. В 1935 году в Севилье отмечали его четырехсотлетие. Памятная доска посвящена этому юбилею.

Ворота Постиго с небольшой часовней в районе Ареналь - немногое, что осталось в этой части Севильи от старинных городских укреплений.сооружены еще при маврах и назывались в ту пору Бад Аль Катай (Лодочные ворота), поскольку вели к верфям альмохадов. Перестроены христианами в шестнадцатом веке, были известны как Ворота Оливкового масла. Алтарь в часовне приписывают выдающемуся скульптору Педро Рольдану.














Рядом с воротами ремесленный рынок, тоже носящий имя Постиго.

Милые глазу керамические таблички, очаровательные патио и прочие севильские прелести.

Центр хоть и кажется однородно старым, но ростки регионализма пробиваются тут и там достаточно обильно.

Мавританские мотивы если и не всегда, то очень часто присущи севильскому модернизму.

Парк Марии-Луизы и Иберо-Американская выставка.

Не быть бы Севилье модернистским городом, не случись в ней Иберо-Американской выставки 1929 года. Испания, Португалия и отпочковавшиеся от них страны обеих Америк блеснули своими художественными и технологическими достижениями. К сожалению, сохранились далеко не все павильоны, но и оставшегося достаточно, чтобы потрясать воображение.

О выставке и павильонах:

http://photos-seville.com/exhibition-1929.php

Маршруты прогулок по территории выставки:

http://www.visitasevilla.es/sites/defau ... o29_op.pdf

Местом проведения выставки выбран был парк Марии-Луизы и его окрестности. Таким образом, вся эта модернистская красота находится в шаговой доступности от старого центра, но стоит в Севилье особняком. Сюда можно смело приходить на целый день: во многих павильонах расположились интересные музеи.

Главным архитектором выставки был назначен Анибаль Гонсалес Альварес-Оссарио, один из самых выдающихся испанских архитекторов своего времени, и совершенно неизвестный за пределами узкого круга архитектурных маньяков. Однако он, как мало кто, преуспел в том, чтобы придать Севилье новый облик. Не говоря уже о том, что ансамбль площадь Испании - идеальный образец гармонии и вкуса, красивейшее место, до которого туристы, заезжающие в Севилью на один день, почти не имеют шансов добраться. Гонсалес пробыл на этом посту с 1910 по 1927 год, после чего добровольно удалился от дел. Начало двадцатого века в Испании было отмечено чередой громких заказных убийств, покушались и на Гонсалеса, после чего он до конца жизни повсюду появлялся в сопровождении телохранителя. Архитектор умер в 1929 году через несколько дней после открытия выставки.

Гонсалес был и автором главного отеля выставки - помпезного "Альфонсо Тринадцатого".

В парк можно войти с разных сторон. Нам было удобнее идти от станции метро "Пуэрта де Херес", рядом с которой в небольшом сквере стоит памятник недавно умершей герцогине Каэтане Альба, превосходившей знатностью даже английскую королеву. Герцогиня умерла в Севилье, но статую поставили ещё при её жизни.






Через сквер можно выйти к барочному дворцу Сан-Тельмо, где в девятнадцатом веке проживала с супругом инфанта Мария-Луиза, подарившая городу часть дворцового парка, названного позже в её честь.








Дворец целиком можно заснять только издалека, зато вблизи открывается великолепный резной портал в стиле чурригереско.

К сожалению, в стороне осталось главное здание университета Севильи - бывшая Королевская табачная фабрика (первая и крупнейшая в Европе).






Павильон Андалусии был позже разделен между казино и театром Лопе де Вега. Самым подлым образом вид был перекрыт грузовиками, облепившими здание со всех сторон. Архитектор Висенте Травер и Томас построил здание в традициях севильского барокко.

Апельсины и формой, и размером напоминают шары для петанка. Трудно устоять перед искушением совершить пару бросков.











Проектируя павильон Чили, архитектор Хуан Мартинес Гутиэррес хотел передать величие Анд, сочетая красный цвет стен с белым и серым, напоминающими о тучах, покрывающих временами горные пики. Башня как раз и призвана изобразить одну из вершин. Сейчас в здании находится Школа прикладных искусств.











Павильон Уругвая.

Туристический информационный центр. Как ни странно, специфической информацией об Экспо-29 меня здесь не снабдили. Зато дали неплохую карту Севильи.









В павильоне США находится один из отделов Центра современного искусства.

Павильоны, безусловно, придают этому месту дополнительное измерение, но это, помимо всего остального, очень красивый парк с многочисленными фонтанами, прудами, статуями.








Памятник Марии-Луизе, подарившей Севилье этот парк.







Глориэтта Беккера - памятник поэту Густаво Адольфо Бекеру, окруженному фигурами, символизирующими главные темы его творчкства: любовь, судьбу, смерть.







Дамы воплощают три фазы любви: ожидание, обладание и утрату.





Амуры воплощают идею любви ранящей и умирающей от ран.

И все-таки, не будь площади Испании, парк Марии-Луизы оставался бы приятным, красивым, но вполне проходным местом. Гонсалесу же удалось создать одну из прекраснейших (может быть, даже лучшую) площадей, которые мне довелось увидеть.

Статую архитектора установили уже в двадцать первом веке, теперь он влюбленно смотрит на главное дело своей жизни. И есть чем гордиться. Совершенно волшебный получился ансамбль: восхитительный кирпично-керамический павильон в стиле нео-мудехар дугой охватывает полукруглую площадь. Его очертания повторяет канал, где можно даже покататься на лодочке.

Какой широкий угол ни выбирай, в кадр площадь попадает, в лучшем случае, на две трети.






















Детского внимания надолго не хватает. Гоняться за голубями в этом возрасте точно интереснее, чем пялиться на архитектурные детали.

Я так и не поняла, открыты ли хоть какое-нибудь помещения внутри павильона Испании, но на галерею второго этажа можно подняться и рассмотреть поближе керамические детали.

Обычная жалоба криворукого фотографа: на самом деле все гораздо круче, фотографии не передают грандиозности масштабов этого потрясающего места. Но я честно старалась.

Насладившись общими планами, стоит прогуляться вдоль павильона, любуясь тончайшей работой и виртуозной техникой, в которой выполнены керамические "альковы провинций". Почти каждому городу посвящен отдельный сюжет.

Приятно - во всех этих местах я уже побывала.

Павильон компании "Телефоника" за забором, к нему не подобраться.







В павильоне Домек время от времени проходят концерты.



Глориэтта братьев Альварес Кинтеро посвящена драматургам андалусийского происхождения. Хоакина и Серафина Кинтеро называли "золотыми мальчиками мадридского театра", они написали около двухсот пьес, а кроме того, впервые перевели андалусийский диалект в письменную форму.





Небольшая искусственная горка с водопадам носит смешное имя Гора ГуругУ.





Лягушачий фонтан.

Площадь Америки можно назвать Музейной площадью - во всех трех павильонах вокруг неё разместились музеи. Площадь полностью спроектирована Анибалем Гонсалесом. Такого ошеломляющего эффекта, как площадь Испании, она, может быть, на зрителя и не оказывает, но тоже хороша бесконечно.

Королевский павильон предположительно примет коллекцию живописи XIX-XX веков из музея Тиссен-Борнемисса. Если это случится, Севилья получит музей высшего мирового класса.













В павильоне Мудехар находится Музей обычаев и традиций. Одно из тех мест, куда мы не дошли. Надеюсь, ещё будет случай.

Посреди площади пруд с прихотливо переплетающимися мостиками и изящными коваными фонарями.











Напротив павильона Мудехар стоит павильон Изящных искусств, где теперь находится Археологический музей.









Солнечные часы. Солнца только нет. Как раз тучка пролетала над Севильей.