НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Белоснежный павильон Марокко с высокой башней должен вызывать в воображении мечети и минареты. Правда, сейчас здесь находится вполне земное учреждение: садово-парковая служба.








Павильон Аргентины выстроен в стиле андалусского барокко. В настоящее время павильон отдан Консерватории танца (думаю, это что-то типа хореографического училища).








И мой безусловный фаворит - керамический павильон Гватемалы. Острохарактерная постройка получилась. Одни птицы с зелеными хвостами чего стоят!

На берегу Гвадалквивира между портом и Аквариумом не так давно поставили колесо обозрения Ла Нория. Везли эту красоту из Германии через Роттердам в разобранном, естественно, виде.

Как тебя в кабинке запрут, так там и просидишь минут пятнадцать. На первом кругу включается аудиогид, дает рекогносцировку на местности, а потом крутишься в тишине. На третьем обороте начинается день сурка.








Виды Гвадалквивира. В одну сторону центр. Хиральда и Золотая башня прилагаются.





Прямо напротив за рекой - клуб водных видов спорта. Видимо, в первую очередь, яхтенный. За ним какая-то интересная арка в мавританском стиле, но явно новая.












За спиной остается севильский порт со всей индустриальной романтикой.



Отчетливо видно, что на другом берегу Севилья кончается.

Я наивно надеялась, что сверху можно будет увидеть площадь Испании. Ничуть не бывало: только шпили башенок. Но масштаб отсюда даже понятнее: от башни до башни полпарка.







Павильон Аргентины наконец-то влез в кадр целиком и без искажений.






Павильон ВМФ с оттенками как барокко, так и готики.





Латиноамериканский кластер.



Павильон Мудехар.

Дом Пилата.

http://en.fundacionmedinaceli.org/casaducal/index.aspx

А теперь отправимся с визитом в ещё один чрезвычайно интересный дом. Дом Пилата - родовое гнездо рода Рибера, один из отпрысков которого стал первым маркизом Тарифа, позже им владели герцоги Алькала, а когда этот знатный род пресекся, дом перешел к герцогам Мединасели, которым и принадлежит до сих пор. Строительство началось в конце пятнадцатого века, а прозвище "Дом Пилата" напоминает о паломничестве Фадрике Энрикеса де Рибера маркиза Тарифа в Иерусалим. Предположительно, расстояние от дворца прокуратора до Голгофы такое же, как от этого дома до загородной часовни Крус-дель-Кампо. Кто бы ещё проверил. Так или иначе, дом Пилата служит отправной точкой празднования Страстной недели, той самой севильской Семана Санта.

Дом Пилата - место популярное, среди дня сюда выстраивается изрядный хвост. Чтобы разминуться с толпой, я пришла мало того что к открытию, да ещё и в понедельник, рассчитывая, что не все в курсе, что именно сюда можно попасть и в традиционный музейный выходной. Хитрый план вполне себя оправдал, народу было немного. Взяла аудиогид и ходила в свое удовольствие. Принцип работы такой же, как у герцогини Лебриха: первый этаж с аудиогидом, второй в составе экскурсионной группы. Ограничилась первым этажом на этот раз.


Напротив дворца стоит памятник Сурбарану, который в Севилье не родился и не умер, но учился и почти двадцать лет работал, пока его не призвали в Мадрид, назначив придворным живописцем.






Дом Пилата - традиционный особняк андалусской знати, сочетающий в своей стилистике черты мудехара и ренессанса.

Аристократические жилища Севильи в Средние века ориентировались на Алькасар, поэтому вполне понятно сходство в планировке и отделке. Римские артефакты и копии античных статуй появились значительно позднее, чем был построен дом.

Наличие в садах дворца собственных водоемов и фонтанов было признаком великой роскоши. Воды в Севилье всегда было маловато.

В мудехарских дворцах обязательно надо смотреть на потолки. Они, как правило, резные, узорные, там могут попадаться гербы владельцев и прочие интересные штуки.













В доме Пилата гордятся ажурными оконными решетками, признанными красивейшими в Севилье (не спрашивайте, кем они признаны - повторяю речь аудиогида, но решетки отличные, правда).

Границы дома и патио достаточно размыты - в силу жаркого климата предполагалось проводить много времени на свежем воздухе и свободно курсировать между внутренним и внешним пространством жилища.




В Золотом зале выставлена коллекция римской скульптуры (и эти туда же, вот что значит жить в стране, по которой римляне немало побродили).

Резьбой и плиткой любоваться можно бесконечно.

Судя по фотографиям на сайте, второй этаж отделан достаточно классически, а вот помещения первого этажа, в основном, чистый мудехар. Красота! Я так все это люблю!

А в этом патио значительно больше ренессанса, чем мудехара.

Бухария.

Мы жили в довольно новом районе, но и по соседству с нами было кое-что интересное. Когда-то сюда доходили воды лагуны (по-арабски лагуна-то и называлась бухария). В двенадцатом веке, ещё при Альмохадах, в правление халифа Абу Якуба Юсуфа лагуну велено было осушить, а на её бывшем дне разбили сады. После прихода христиан сады гордо переименовали в королевские, но заниматься ими перестали, и земля пришла в запустение. Донья Каталина де Рибера, первая владелица дома Пилата, выкупила эту территорию у казны, но дело все равно не пошло: сначала землю снова засадили садовыми растениями, но потом вернулись разруха и запустение.

Своим возрождением Бухария обязана владевшей этой землей в конце девятнадцатого века Марии де лос Анхелес Перес Гарвей. Анибаль Гонсалес построил для нее павильон в стиле неомудехар, окруженный садами в арабском вкусе. Всё сохранилось до нашего времени, только сады перерезаны новым проспектом. Получившиеся половинки называются парк Бухария и сад Бухария. Мы с удовольствием прогулялись там однажды утром и были обнюханы и облизаны дружелюбнейшими испанскими собаками.

Макарена. Вторая прогулка.

Макарена, возможно, не самый зрелищный из районов Севильи, но так уж вышло, что именно здесь сосредоточилось наибольшее количество зданий (храмов, а ещё точнее - колоколен, которые бывшие минареты, по большей части) в стиле мудехар. Игорь мне компанию не составил - слишком ему тут не понравилось в первый раз.

Санта Марина - многострадальная церковь, неоднократно страдавшая от пожаров и разрушений. Однако, недавно её подновили и снова открыли для верующих. Колокольня и портик четырнадцатого века.







Сан Маркос на той же улице. Колокольня храма украшена узором из переплетающихся ромбов, красотой и стройностью эта башня практически не уступает Хиральде, а вот по высоте немного не добирает.

Что в Макарене поразило меня лично - так это огромное количество затейливо украшенных расписных рольставен, граффити и прочего народного творчества..

Церковь Лос Терсерос раньше принадлежала францисканцам. В оформлении лепного портала прослеживается латиноамериканское влияние. Этот храм семнадцатого века и к мудехару, ради разнообразия, никакого отношения не имеет.

Церковь Санта-Каталина - снова привет из арабского прошлого. Построенная на развалинах мечети, она инкорпорировала некоторые части предшественницы, включая минарет. Стиль характеризуется как готика-мудехар. Вообще, пока вокруг нее проходишь, создается впечатление, что это несколько разных построек - настолько непохожи друг на друга её отдельные части.













Церковь Омниум Санкторум (всех святых) тоже восходит к четырнадцатому веку. Ещё одна красивая колокольня в стиле мудехар. На той же площади стоит дворец маркизов де ла Альгаба, в котором сейчас находится Центр искусства мудехар. Но я мимо него промахнулась, ходила с картой, на которой он не был отмечен. Балда, что тут скажешь.

Для желающих и себе на будущее сайт Центра мудехара:

http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=35

В Макарене действительно церковь на церкви и третьей погоняет, но хоть какая-то светская архитектура здесь тоже должна быть.
















Творчески обыгранные пластиковые ведра перед очередной забегаловкой.



Здоровенный сквер-бульвар Аламеда Геркулеса. Я, правда, зашла не со стороны колонн с Гераклами, а со стороны львов. Когда зелени нет, здесь не очень красиво. Вокруг полно нетуристических баров, и публика собирается мутноватая.

Строго говоря, за Аламедой Геркулеса начинается уже другой район, но я ещё дошла до площади Сан Лоренсо, где обретаются сразу две церкви: Хесус де Гран Подер (Иисус всесильный) и Сан Лоренсо.























Только в башне и ощущаются следы мудехара, и то надо зайти с определенной стороны.





На площади стоит памятник скульптору эпохи барокко Хуану де Меса.

Вот и закончилась наша севильская неделя. Пора прощаться с такой своенравной, переменчивой и неотразимой столицей Андалусии. Как всегда, надеясь на новую встречу.

Пройдя через квартал Санта-Крус, можно с площади Рефинадорес зайти в сады Мурильо, примыкающие к стене Алькасара.


















Памятник Колумбу. Заодно и католическим королям, спонсировавшим его экспедиции.

В самый последний вечер мне так не хотелось расставаться с Севильей, что, вместо того чтобы прыгнуть в метро, я пошла пешком по красивой улице Сан Фернандо, чтобы потом приехать к себе на автобусе.

Самое длинное здание на улице - Королевская табачная фабрика, где трудилась Кармен.






Теперь в этом здании главный корпус Севильского университета. Сюда мы толком не добрались, хотя посещение предусмотрено - все-таки культурный памятник национального значения. Попадались люди с аудиогидами. На сайте университета заявлено, что визиты возможны только по пятницам и субботам, но людей с аудиогидами я видела вечером во вторник. В общем, с этим надо ещё разбираться.

http://institucional.us.es/vrelinstitu/tipo1













Фонтан Времен года на площади Дона Хуана Австрийского. Это уже преддверие парка Марии-Луизы. И это последние севильские фотографии, дальше мы поедем по другим интересным местам.

Кармона.

Названия городочков в окрестностях Севильи, куда хотелось добраться, можно повторять, как мантру: Кармона, Эсиха, Осуна, Марчена. Утрера иже с ними. Состоялась пока одна Кармона. В первую очередь благодаря тому что автобус линии М-124 проходит мимо нашего отеля. Ходит примерно раз в час, расписание есть на сайте мэрии Кармоны и на остановках. Мы, правда, чуть не пролетели: ждали на Авениде Канзас Сити на стороне отеля, а автобус в нужную сторону останавливается на противоположной стороне у Медиа-Маркта. К счастью, Игорь вовремя заметил подъезжающий автобус, и мы сломя голову ринулись через дорогу. В пути около часа. Добраться можно и автобусом Севилья-Кордова, но он остановится не то чтобы в центре Кармоны и ходит всего несколько раз в день.

Расписание автобуса М-124.

http://www.carmona.org/servicio/transpo ... evilla.php

Наш автобус прибывает на большую площадь-бульвар Пасео дель Эстатуто. Это минутах в пяти ходьбы от парадного входа в центр - Алькасара Севильских ворот.

Кармона - один из старейших городов Андалусии. Поселение на этом месте было ещё в бронзовом веке. Финикийцы, предположительно основавшие Севилью, называли этот городок Кар Хаммон, а пришедшие в третьем веке римляне изменили название на Кармо. От римлян тут, кстати, осталось множество памятников. Археологический комплекс тоже недалеко от автобусной остановки, но в обратную сторону. Мы туда ещё забежим перед отъездом в Севилью.

А старый город Кармоны совсем рядом - стоит только обойти здание театра, как появится церковь Сан-Педро с мудехарской колокольней и барочными куполами. Навершие колокольни со статуей на макушке тоже, конечно, появилось не раньше восемнадцатого века. Колокольню Сан-Педро зовут Малой Хиральдой за сходство с главной башней Севильи. Барочные дополнения явились мерой вынужденной: храм пострадал от землетрясения, разрушившего в 1755 году большую часть Лиссабона.




















Алькасар - часть городских укреплений ещё древнеримского периода. Что очень удобно - туристический офис Кармоны находится здесь же. Можно обзавестись картой и отправляться на прогулку по городу. Правда, лучше задержаться немного и подняться на башню. Виды с Алькасара будут, пожалуй, самыми лучшими.

Если хочется поняться на крепость, стоит избегать понедельников. В любой другой день вход открыт.