В Аксуме, ура-ура, у нас было две ночи в одном отеле, и вообще никуда в этот день ехать не надо, только сам город. Редкий подарок в этом туре. Поэтому утром без вещей идем на экскурсию. Аксум – один из самых посещаемых городов Эфиопии, его объекты входят в список ЮНЕСКО. Аксумское царство доминировало в регионе с 400 года до н.э. до 10-го (по другим источникам – до 8-го) века нашей эры. В начале 7-го века, когда ислам только зарождался и пророк Муххамед подвергался гонениям, он отправил своих близких под крыло царя аксумитов. Царь Асхама ибн Абджар предоставил им убежище и защиту… Ну и… сказку про лису и зайца все читали… Аксумское царство было окончательно подорвано, и священный город Эфиопии опустел. Сейчас это заштатный городок, живущий благодаря своим достопримечательностям. Пожалуй, это единственный город Эфиопии, где я видела сувенирные магазины.
История Аксума известна и загадочна одновременно. Никто точно не может поручиться ни за один момент в его истории. Чего только не пишут про царицу Савскую, родившую Менелика I, основателя Аксумского царства. Еще в библейскую пору был город Шеба, которым правил гигантский дракон. Из Интернета: «Он требовал от своих подданных бесконечных подношений — скотом и юными девушками. Среди несчастных девушек, которые в очередной раз должны были стать жертвами ненасытного дракона, оказалась красавица, которую любил отважный силач Агабоз. Чтобы спасти возлюбленную, он убил жестокое чудовище, и счастливый народ провозгласил его своим царем. У него родилась умная и красивая дочь, которая стала потом правительницей под именем Македа, во всем мире известной под именем царицы Савской».
Так вот, царица Савская однажды решила посетить иудейского царя Соломона. Про это посещение тоже много всего написано. Например, я читала, что у царицы подозревали копыта и мохнатую шкуру на ногах, и Соломон разлил по тронному залу целое озеро, вынудив ее приподнять платье и показать щиколотки. О результате эксперимента ничего написано не было.
Зато можно прочитать, что Соломон и Македа заключили договор, по которому она ничего не возьмет во дворце Соломона, а он взамен не будет трогать ее. Но коварный искуситель Соломон
накормил гостью соленой рыбой, и ночью она решила испить водицы. Вот тут-то он и поймал ее за руку. Ага, вода-то принадлежит Соломону, теперь и он смог нарушить условия (хотя другие источники утверждают, что она как раз и приехала к нему не за умными разговорами, а с чисто женским интересом,.. а есть источники, которые говорят, что вообще никакой царицы Савской не было). Короче, родился у них Менелик, между прочим, Соломонов первенец.
Но потом Менелик с матерью и толпой высокопоставленных приближенных (от которых, как считается, ведут свой род эфиопские евреи – фалаши) вернулся в ее страну и основал царство Аксумское. Причем вернулся он не с пустыми руками, а прихватив из Иерусалима Ковчег Завета со скрижалями, подаренными Моисею Богом.
Вот эта тема – Ковчег Завета – вообще очень темная. Эфиопы утверждают, что он по сей день хранится здесь, в Аксуме, в церкви Девы Марии Сионской, но видеть его может только сторож, избранный Богом. Пути, приведшие Ковчег в Аксум, тоже описываются разные. Начиная с того, что Соломон подарил его Менелику (но есть и мнение, что тот его упер без спроса) и заканчивая тем, что после разрушения Первого храма Ковчег долго скитался по миру, 800 лет хранился в церкви на озере Тана и только потом попал опять же в Аксум. Ковчег не показывают даже Патриархам церкви, королям и Президентам. Кстати, именно в этой церкви, Девы Марии, короновались эфиопские императоры вплоть до падения монархии в 1974 году. Построена церковь в 1665 году на месте древней церкви 4-го века. Тоже вопрос, где был Ковчег при перестройке. На наш вопрос, а как вы узнаете, кого избрал Бог в сторожа Ковчега, внятного ответа не получили. Причем даже копию, по-моему, теперь никому не показывают, но не уверена. Я так поняла, что копий сделано несколько, чтобы сбить врагов с толку. Раньше копию выносили к людям раз в год на праздник, теперь – не помню. При этом рядом с церковью, где хранится Ковчег, построили новую, и планируют его туда перенести. Как это будет выглядеть, непонятно. И вообще, есть ли он там, тоже непонятно, раз его никто не видел.
Ладно, оставим этот вопрос на совести эфиопов и примем их версию на веру, тем более, что вроде никто больше не претендует (ну или я об этом не слышала) на обладание этой реликвией.
Но мы посмотрим эту церковь позже, а сначала направляемся в археологическую зону Аксума для осмотра главных памятников города – обелисков и стел, сохранившихся еще с дохристианских времен. Археологи датируют их изготовление 400-300 г. до н.э. По местным легендам – их возводили великаны – циклопы, способные плавить камень. Есть мнение, что они там внутри и жили, но чё-то как-то непонятно, как, с точки зрения эфиопов, они там умещались. Современные археологи считают, что стелы, коих в общей сложности вокруг Аксума около двухсот, отмечали места захоронений. Археологическая зона Аксума состоит из трех парков: Северного, Центрального и парка Гудит, но я рискую наврать, что есть что. В принципе, это не важно. Думаю, что врать буду не только это, на точность не претендую абсолютно ни в чем. Первым у нас был Северный парк, в котором находится самая большая стела в мире высотой 33,5 метра (хотя есть мнение, что стела египетской царицы Хатшепсут в Луксоре и Латеранский обелиск в Риме чуть выше аксумской стелы), но она упала, как считается, еще при сооружении.
Другой обелиск, 24-метровый, в 1937 году был разрезан на три части итальянцами и вывезен в Рим. Он считается одним из лучших инженерных достижений времен Аксумского царства. В 1947 году ООН рекомендовала вернуть обелиск в Эфиопию, но итальянцы сделали это только в 2005-м, оплатив расходы по перевозке в размере 4 млн.долларов. За что такие деньги?!!! Перевезти три куска камня! Офигеть! Ладно, не мое дело. Устанавливали этот обелиск заново на деньги ЮНЕСКО.
Третья стела высотой 21 метр стоит на своем месте с тех времен, но нуждается в постоянном мониторинге и опорах. Или та, что вывезли, 21 метр, а эта – 24, не знаю… Мнения расходятся.
Вот текст из Интернета, тоже, ИМХО, только версия, но тем не менее: «В Аксуме стелам придавали форму многоэтажных зданий, как бы повторяющих стройные, вытянутые вверх линии царских дворцов. Законченные монолиты представляют собой многоярусный дом-крепость, у подножия которого находились жертвенники с вырезанными в них углублениями, куда стекала кровь убитых животных. Затем следовала ложная дверь, иногда с замком и засовом, а иногда просто с дверной ручкой, вырубленной в гранитной глыбе.
Самый большой из найденных обелисков воспроизводил 14-этажный дом. На передней стороне одного из монолитов находилась металлическая пластинка, а на задней — изображение солнечного диска. Украшенной стороной обелиски всегда были обращены на восток.
Большинство стел завершалось двумя широкими углублениями: одно в форме круга, другое — полумесяца, а углубление одной из стел было сделано в форме копий. Ученые предположили, что в них, видимо, вставляли золотые и серебряные пластины, изображавшие Солнце и Луну, а также золотые и серебряные копья — символы власти аксумских царей. Назначение этих обелисков долгое время было неизвестно науке, но потом ученые предположили, что они являлись памятниками почитателям языческих культов Солнца, Луны, звезд и змей. Кроме того, они служили «домом» душе умершего царя, который обожествлялся при жизни и еще больше после смерти. Согласно верованиям того времени, стелы эти должны были стать дорогой, по которой душа умершего восходила на небеса.
В VI веке, после окончательной победы христианства в Эфиопии, царей стали хоронить в гробницах, которые тоже являлись предметами многовекового культа. Знатных людей хоронили на холме, который до сих пор возвышается на северо-востоке Аксума. Чтобы попасть туда, нужно пройти мимо огромного водохранилища, которое у местного населения считается бассейном царицы Савской. Водохранилище это издавна снабжало город водой, а теперь используется во время религиозного праздника Тимкат. Царские могилы были вскрыты и разграблены еще в далеком прошлом, потому что заполнены они были богатствами несметными. Сейчас в склепах находятся пустые саркофаги с высеченными на них крестами».
Мы эти склепы посетили. Спускаться вниз, честно говоря, не слишком приятно. В некоторых реально очень тяжелая энергетика. Раньше могилы были окружены сокровищами, но часть, как водится, разграбили, а остальное в музеях Аддис-Абебы, Каира и Лондона.
Рядом – образцы инженерных достижений.
Мерный камень, по которому отмеряли другие глыбы.
И скоба, доказывающая, что уже тогда люди владели литьем металлов.
Схема комплекса
Еще стелы
Церковь напротив комплекса
После Северного парка идем в местный археологический музей, фотографировать там нельзя, но я про это забыла (вот честно, забыла) и сфотографировала эфиопский алфавит. Особенность его в том, что нет отдельно гласных букв, а есть буквы, обозначающие слоги, то есть, например, есть буквы «б», «ба», «бе», «би», «бу» и т.д.
Еще в этом музее запомнился такой прикол. На стене висит картина с религиозным сюжетом, а в нижнем углу картины довольно крупно, читается издалека, имя и мобильный телефон художника, прямо краской по полю рисунка.
Здесь же, на выходе из музея, наконец увидели, что за зверь чита. Дикая кошка, про которую нам толковал гид, что она еще водится на просторах Эфиопии (так-то почти все зверье ушло в Кению).
Постепенно передвигаемся дальше.
Мимо церкви, про которую ничего не помню (кроме того, что на кресте сидела хищная птица), может, Полина?
Мимо очередных стел.
Мимо местных овец со странными куриными гузками вместо хвостов.
К так называемому бассейну царицы Савской. Ступеньки похуже, говорят, сохранились с древности, те, что получше – само собой, современные, народ до сих пор берет там воду.
Напротив бассейна царицы стоит небольшой сарайчик, скрывающий внутри Камень Эзаны — артефакт Аксумского царства. Этот каменный монумент является документальным свидетельством перехода царя Эзаны в христианство в 4 веке (при крещении он принял имя Абреха) и подчинения им различных соседних народов. На камне на трех языках: геэз (собственный письменный язык Аксумского царства), сабейском и древнегреческом (он тогда исполнял роль международного) написано, что аксумский царь Эзана, сын непобедимого бога Махрема, в благодарность за победы, дарованные воинству его и братьев его над возмутившимися соседями, воздвиг Махрему три статуи: золотую, серебряную и железную.
Здесь мы садимся в автобус и едем в другую археологическую зону, где находятся развалины дворцов. Вот с первым из двух показанных нам дворцов у меня полный провал. Это какой-то царский дворец, но чей? Понятно, что кого-то из первых монархов. Но как называется? Предполагаю, что Тааха Марьям 4-го века, но это только предположения, ничего внятного не нашла. Собственно, я так поняла, что Тааха Марьям – целая зона с дворцом и другими сооружениями, угробленная итальянскими фашистами во время войны (вот просто построили в этих местах дорогу, и теперь ни дороги, ни дворца).
Поперек грунтовой дороги ко дворцу аборигены накидали камней, решив подзаработать, в результате мы были вынуждены вылезти из автобуса и переться пешком в гору. Гид подъехавших чуть позже немцев заставил все это безобразие с дороги убрать, ну или еще как-то решил эту проблему, не знаю, но немцы приехали на автобусе, как белые люди. Это я к тому, что даже на экскурсии по городу (казалось бы) неожиданно понадобились кроссовки, идти в сандалиях по пыльной дороге было неприятно. Ну и к тому, что опять гид ничего не смог решить, проще нас погнать пешком.
По дороге щелкаю парикмахерскую
И просто местные домики и дворики
Вокруг дворца живут люди, нас опять окружили школьники в жутко оборванной форме (хотя никакой школы рядом не наблюдалось) и предложили за деньги показать нам… футбол. Ну да, а чё, наша-то сборная нам футбола не показывает. Школьников, оскорбивших наши патриотические чувства
, пришлось послать лесом, заодно задав им ехидный вопрос, а почему это они не в школе. Ответа на вопрос не нашлось. Но в душу эти оборванцы запали, мы потом решили заехать в какую-нибудь школу и подарить им пару мячей.
Если честно, от этих развалин у меня никаких других впечатлений не осталось. Они для меня ни с чьим любопытным мне именем не связаны, ну и вообще – сплошные догадки.
Вот это – то ли подземный ход, то ли нет, куда ведет – неизвестно,
в общем, просто потоптались рядом, потаращились на местных
Сбежали от них на территорию комплекса. Обратите внимание: на кубе - не цветочек, а мальтийский крест, откуда там взялся - не знаю.
Спустились в очередные могилы
Вот эта, правда, не уверена, что именно там
Кладка в склепе очень напоминает кладку в Перу, такие же загогулины из каменных глыб вырезаны. Кто бы это мог сделать, а?
Потом переезжаем к могиле короля Базена, одного из древних правителей Эфиопии. И выясняем для себя, что волхвы-короли, которые пришли приветствовать новорожденного Христа, реально были королями, в смысле, монархами, то есть это не фигура речи. Из Интернета: «Гробница вырублена прямо в скальной породе, без всяких украшений, и скорее напоминает вход в подземное царство. Король Базен был, по одной версии, семнадцатым, по другой - двадцать первым по счету правителем Эфиопии, чья родословная брала начало от царицы Саввской и царя Соломона. По преданиям, рождество Христово произошло в восьмой год его царствования. Эфиопская церковь считает, что он был одним из волхвов, посетивших младенца Иисуса, и передал ему в дар ладан. Вернувшись, правитель сказал: "Мессия родился". Даже если бы это предание было записано на папирусе или пергаменте, вряд ли бы оно дошло до наших дней, скорее, это устная традиция, в которую свято верят и местные священнослужители, и их прихожане. Поэтому могила короля Базена здесь особо чтима. Сегодня один из так называемых "камней Базена" встроен в стену храма Марии Сионской в Аксуме. Сама гробница - это сводчатое подземное сооружение с большим центральным помещением и несколькими погребальными камерами меньшего размера с обеих сторон от него. Внутри - полная темнота, создающая мистические ощущения. Никаких археологических объектов внутри гробницы не сохранилось, однако возможность прикоснуться к древним камням, ровесникам Христа, постоянно притягивает сюда посетителей».
Не знаю насчет мистических ощущений, но мне очень быстро захотелось оттуда наверх. Вокруг тоже кладбище, в том числе вот с такими могилами.
Это верх скалы, в которой эти склепы
А рядом кто-то сушил вещички.
Мимо «царских тронов» (мегалитов, выставленных на обозрение вдоль дороги) едем к развалинам дворца Дунгур. Из Интернета: «Дворец Дунгур или дворец Царицы Савской (Dungur Palace, Palace of the Queen of Sheba). Ступени главного входа и фундаменты этого дворца рядом с группой стел Джудит явно говорят о том, что это был самый крупный и самый внушительный дворец в Аксуме. Хотя все называют его дворцом царицы Савской, фактически он датируется VII веком н. э., т. е. спустя 1,5 тысячи лет после времён царицы Савской». Вот тут всё так. То ли Савской, то ли не Савской, то ли то, то ли сё. Почти все восстановлено (бред, конечно: восстановлены развалины, но так и сеть) в наше время.
Самое сильное впечатление от этого места – хищная птица, на наших глазах терзавшая несчастную горлицу, а потом, когда птица заподозрила в нас конкурентов, схватившая добычу и улетевшая с ней в лапах.
Присмотритесь, и увидите ее среди камней
Напротив дворца – группа стел Гудит (Джудит, Юдифь), эти стелы мельче и относятся к 4-му веку в основном.
Но есть пара стел, на которые гид нам указал, как на могилу царицы Савской и кого-то еще, не менее легендарного (попутчики, хэлп). Какая из них – чья, я не помню (тем более, что все равно наверняка вранье)
Потому что я забыла про стелы и камни, увидев за забором археологической зоны караван верблюдов и обрадованно рванув к нему.
Это было бы еще более классным впечатлением, если бы гид не испортил настроение сообщением, что верблюдов ведут в Судан на мясо.
Ближе к вечеру едем к соборам Аксума. Здесь целый комплекс: древний монастырь, куда пускают только мужчин, церковь Девы Марии, где хранится Ковчег Завета, церковь, куда его планируют перенести и большая современная церковь, из дверей которой видно все остальное и в которую пускают всех. Именно в этой церкви только что закончилась служба и шел ЕЖЕДНЕВНЫЙ (для Великого поста) крестный ход.
Посмотрели на церковь Девы Марии, в которой сейчас находится Ковчег Завета
А слева от неё - та церковь, в которую его планируют перенести
Взглянули на место разрушенной Юдифь прежней церкви
Зашли в очередной музей (довольно богатый по сравнению с остальными музеями при церквях), в нем тоже надо все сдавать в камеру хранения.
А потом в уже опустевшую современную церковь, где нам продемонстрировали очередной старинный фолиант (но руками на этот раз трогать не давали)
Обратите внимание, какой Сатана в аду, прям культурист из какого-нибудь комикса
Ну и в конце концов гид увел единственного мужчину в нашей группе в монастырь,
а мы остались ждать на развалинах древних тронов, фотографируя все, что попадалось в объектив.
Костюмчик мальчишки явно поделили по-братски: одному верх, второму низ
Кормящая мать
Вот они, троны
Дождавшись мужчин, едем ужинать в местное кафе (вот все-таки было у нас еще и это аутентичное кафе, как я о нем забыла…). Там мы заказали козлятину, но и она оказалась жутко жесткой. Скормили очередной кошке. И еще именно в этом кафе принесли пиво, бутылка которого очень символична в смысле отношения эфиопов к работе
Кстати, я на просторах этой страны видела и большую вывеску какого-то охраняемого ЮНЕСКО парка, прилаженную так же, вверх ногами (она была написана латиницей, видимо работяги, ее вешавшие, сих знаков не различали – где верх, где низ – пофиг).
По этому дню могу добавить только, что в обеденное время нас в первый и последний раз завезли в сувенирный магазин, с его ценами делать там было особенно нечего, но зависли мы надолго, потому что одна из наших попутчиц выбирала себе что-то антикварное. А собственно на обед нас привезли в свой отель, где мы с Полиной перекусили своими припасами (накануне на ужин я заказала пиццу, от нее осталась половина, вот мы эту пиццу и сожрали за милую душу с кофейком в номере). Без обеденного перерыва, напомню, в Эфиопии ничего не работает.
И еще хочу обратить внимание мужчин на вот такую инфу из Интернета: «в 76 км от Аксума находится монастырь Дебре Дамо, основанный в 6 веке, храм которого считается старейшим в Эфиопии: изнутри храм украшают деревянные резные изображения. Но вход в монастырь женщинам запрещен, а мужчины могут войти туда, взобравшись во двадцатиметровой отвесной скале с помощью веревки, спущенной монахом». Не очень вяжется, правда, что церковь 6 века старейшая в Эфиопии, мы-то видели 4-го века, но я читала, что монастырь уникальный, да. И да, лезть туда надо по веревке, но монахи помогают, подтягивают и страхуют.
Всё, теперь если только девочки что-то добавят или поправят по Аксуму, я на его тему иссякла