НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Возвращаясь к герцогине Парсент: дама она была небедная, со связями, и привести сады в соответствие с тенденциями эпохи приглашен был никто иной как Жан-Клод Николя Форестье, создавший восхитительный парк Марии-Луизы в Севилье. Руку мастера узнать несложно: павильоны, фонтаны, керамические детали сейчас хоть и находятся не на пике формы, но исполнены с большим вкусом. Дом сейчас закрыт на реставрацию, но можно посмотреть сады и спуститься в шахту.

Спускаться ли в мину (арабскую шахту) - оставалось до последнего неясно. Мне случилось почитать о том, как именно выглядит спуск, и звучало это не слишком вдохновляюще: сырые скользкие ступеньки, крутая полутемная лестница и - самое главное - потом же обратно ползти. Но ведь любопытно. и в ущелье сойти хочется. В общем, полезли. Да, мокро, особенно ближе к низу, прохладно, ступеньки крутые и кривые. Но, несмотря на впечатляющую глубину ущелья, лезть было не очень трудно. Главное, за перила держаться.
























В самом низу устроена небольшая платформа над водой, откуда можно увидеть ущелье в новом ракурсе. В общем, мы остались очень довольны тем, что не побоялись спуститься.

На другой стороне ущелья сады Куэнки, расположенные террасами на нескольких уровнях. Выйдя из Дома Короля мавров, мы перешли Старый мост и отправились именно туда.













Отсюда, конечно, самые лучшие виды на сады Форестье и дом. Здесь же мы смогли разглядеть и огромное объявление, приглашающее посетить сады и шахту несмотря на реставрационные работы.







Как же глубоко мы спускались! Даже не верится, что мы только что сбегали на дно ущелья и назад.



Ракурсы мостов чуть приблизились к идеалу - отсюда, по крайней мере, виден Новый мост во весь свой невероятный рост.










Встреченная в садах живность.

По новому городу мы погуляли совсем чуть-чуть.

Площадь с церковью Отца Нашего, Иисуса (это название) и памятником "отцу андалусской родины" Бласу Инфанте - политику, писателю, музыковеду, много сделавшему для установления автономии Андалусии и, заодно, автору андалусского гимна.

















Храм Вирхен де лос Долорес.

На обратном пути Ронда, наконец, предстала перед нами в образе родины корриды - мы прошли мимо входа на арену и видели памятники местным тореодорам, их другу Хэмингуэю и картины на темы корриды в витринах окрестных галерей.





Каэтано и Антонио Ордоньесы - представители славной матадорской династии.







Страстный любитель корриды и большой друг и знаток Испании Эрнест Хэмингуэй.

Время до обратного автобуса ещё оставалось, поэтому попрощались мы с Рондой на том же балконе над обрывом.












Есть такой жанр в изобразительном искусстве - архитектурная фантазия. Художники придумывают города, здания, мосты чарующих, будоражащих воображение очертаний. А Ронда уже здесь, достаточно взглянуть и домысливать уже ничего не нужно. Наверное, именно поэтому Райнер Мария Рильке описал Ронду как "город из снов", о чем напоминает керамическая табличка на автовокзале Ронды.

Уф! Успела дописать про Ронду. Завтра до конца месяца едем в Латвию. Вернусь и сразу продолжу. До встречи!

Уф! Успела дочитать
Татьяна, огромный Вам респект за такие активные путешествия, и еще больший - за рассказы! Этот читала хоть и урывками, но с большим удовольствием - Вы удивительно передаете вкус Андалусии, смакуете ее. Теперь буду ждать Вашу Латвию

Мария, спасибо большое! Всегда сложно понять, что именно из твоих ощущений передается людям через слова и картинки. С Андалусией пока далеко не всё: впереди ещё такие разные и потрясающие Кадис, Херес и Кордова.

Прогноз на Латвию довольно гадкий, но, надеюсь, рассказ будет.

Извините, что, влезаю в чужой рассказ.
Я, там была в 2014г, в мае. В Ронде была, по словам нашего экскурсовода, та, самая табачная фабрика, где работала Кармен. Та, самая, по опере Бизе.

Cat, где-то здесь ошибка. У Мериме четкое указание на Севилью. В районе Ронды дон Хосе и Кармен разбойничали.

Кадис. Город скрытых башен.

Из Севильи мы перебрались в Кадис, где остановились на одну ночь. Отель "Катедраль" действительно находится прямо напротив собора, на крыше есть смотровая площадка. Очень приятный отель, у нас ещё и номер был тихий - окнами во двор.

http://www.hotellacatedral.com/

Кадис нисколько не приблизил нас к пониманию "типичной Андалусии" - он вообще мало похож на какой-либо другой город. Во-первых, это мощный океанский порт, перехвативший у Севильи торговые потоки после обмеления Гвадалквивира. Во-вторых, старый центр стоит на почти острове, соединенном с материком совсем узенькой перемычкой, и все это пространство обнесено внушительными крепостными стенами, по которым очень интересно прогуляться. Благодаря этим укреплениям город не был взят наполеоновскими войсками, и Кадис долго, трудно, но уверенно держал французскую осаду и постоянные обстрелы. Под укрытие кадисских стен перебрался и испанский парламент - Кортесы. В 1812 году в Кадисе (в здании храма Фелипе Нери) была принята первая конституция Испании. По этому поводу проводились масштабные торжества и в 1912, и в 2012 году, все наружные стены храма покрыты памятными табличками со словами признательности от региональных правительств, муниципалитетов, органов государственной власти и королевской семьи.

Когда Кадис отжал у Севильи значительную часть торговли, здесь была построена вторая в Испании Королевская табачная фабрика - драгоценный груз стал перерабатываться практически у самого порта. Сейчас в здании фабрики расположился дворец конгрессов.


Исторический центр Кадиса более чем компактен, поэтому вода всегда рядом. Парадная площадь Сан Хуан де Диос открывается на набережную Авенида дель Пуэрто. Прямо перед входом на площадь стоял корабль, где матросы устроили целое шоу, балансируя на реях.









Площадь с нарядно-белым зданием ратуши похожа на пальмовую рощу. Для нас, северян, это экзотика.







От ратуши до собора рукой подать. На Соборной площади, помимо гигантского собора, стоит ещё барочная церковь Сантьяго. Собор - настоящее отражение истории возвышения Кадиса. Когда в Кадис потекли деньги, захотелось зримо выразить вновь обретенный финансовый статус. Начали строительство нового собора в 1722 году в стиле барокко. Но строительство затянулось больше чем на сотню лет и к моменту его окончания в 1838 барокко уже совершенно вышел из моды, сменившись классицизмом. Отсюда и довольно своеобразный результат - собор выглядит весьма эклектично, особенно когда обойдешь его со всех сторон. С Соборной площади не виден его гигантский круглый купол. Зато он отлично просматривается со стороны океана, служа ориентиром кораблям.

Мы начали свои городские прогулки с внутренних кварталов и были удивлены тем, как мало на самом деле можно увидеть - улицы очень узкие, темные. Чтобы разглядеть выходящую на такую улицу церковь, приходится закидывать голову далеко назад, и то никогда не знаешь, что осталось глазу недоступно. Оставалось развлекаться рассматриванием многочисленных вывесок и переводить дух, когда тесный коридор улицы открывался наконец на какую-нибудь площадь.

И затем цикл повторяется: узкая улица - вывески - иногда удается заглянуть в дверь дома - площадь.













Все-таки удивительно, когда вместо лип и тополей апельсины и пальмы, а вместо воробьев волнистые попугайчики. Ребята как раз активно занялись строительством и азартно сражались, отнимая друг у дружки веточки и прочий пригодный в хозяйстве мусор.

Красивых домов в Кадисе достаточно. Чего не хватает, так это возможности сделать шаг назад, чтобы любоваться ими с подобающего расстояния.

И вот - о радость! - просторная и красивая площадь Сан Антонио. Долгое время именно эта площадь считалась в Кадисе главной. Здесь был впервые публично оглашен 19 марта 1812 года текст только что принятой конституции. В память об этом историческом событии площадь некоторое время носила название Конститусьон, но затем была переименована, получив название в честь стоящей здесь церкви Святого Антония.










Площадь окружена богатыми особняками. Это место признано памятником архитектуры, всякое строительство здесь запрещено.

Еще одна внушительных размеров площадь с театром в стиле неомудехар названа (как и театр) в честь композитора Мануэля Файа, похороненного в крипте кадисского собора. Нынешнее здание театра на этом месте не первое. Предыдущий Гран Театро был уничтожен пожаром в конце девятнадцатого века.











В очередной узкой улочке нас поразил запредельный уровень шума. Этаже на третьем на балконе сидел в клетке здоровенный серый попугай, оглашая окрестности свистом и громкими выкриками. Учитывая размеры улицы, масштаб бедствия трудно переоценить. Как никто из соседей ещё не сподвигся свернуть голову попугаю, а заодно и хозяину - для меня загадка.





Офис Компартии Андалусии. И такое бывает.





В тот день нам особенно везло на попугаев. этот красавчик пританцовывал в витрине зоомагазина. Если он и голосил, стекло благополучно гасило звуки, поэтому, по сравнению с предыдущим экземпляром, этот был образцом социально приемлемого поведения.

Ораторио Сан Фелипе Нери - типичный кадисский случай, когда, стоя рядом со зданием, рассмотреть его невозможно. Зато можно читать таблички к юбилеям конституции. в соседнем доме находится Музей кортесов, где можно узнать больше о событиях 1812 года.









Напротив - главный образец модерна в Кадисе. Дом семьи Майоль. Опять не очень удобный для разглядывания объект.

Если бы этой прогулкой дело и кончилось, я пребывала бы в твердом убеждении, что в Кадисе делать нечего - всё равно, если там что-то интересное и есть, то его не видно. Но уже в следующие минуты мое представление о Кадисе не просто пошатнулось, оно было полностью перевернуто. А всё потому, что мы пришли наконец к башне Тавира со смотровой площадкой и камерой обскура.

http://www.torretavira.com/en/




Сеансы камеры обскура проходят по времени, а подняться на крышу можно сразу по прибытии. Преодолев изрядное число лестничных маршей, мы неожиданно почувствовали, какое прекрасное, красивое, радостное место Кадис, и почему то, как он смотрится с улиц вообще не имеет значения. Основная жизнь горожан проходила как раз на крышах. Поскольку город был населен, по большей части, моряками и купцами, было очень важно заранее понимать, когда корабли конкурентов и ваши собственные появляются на горизонте и направляются в порт. Это знание позволяло определять цены, согласовывать сделки, вести переговоры. Поэтому в большинстве домов были свои смотровые вышки, те самые тайные кадисские башни, откуда хозяева, используя самую продвинутую оптику своего времени, пристально вглядывались в океанские дали, пытаясь различить очертания кораблей и определить их принадлежность.




Отсюда и все церкви с красивыми навершиями, шпилями и куполами смотрятся как надо. Полагаю, именно на это и рассчитывали их строители.

Башни храма Сан Антонио.



За ними виден вычурной формы фасад церкви Кармен. Но поскольку церковь стоит "к морю передом, ко мне задом", непонятно, какая она эффектная на самом деле.



Неожиданно крупный шатер Ораторио де Сан Фелипо Нери.



Храм Нуэстра Сеньора де ла Пальма, куда мы ногами не дошли.



Яичным желтком сияет гигантский купол собора. Неудивительно, что его было видно издалека, так что он мог служить практически маяком.



А кругом крыши. И почти на каждой - смотровые вышки. Самые разные по форме: квадратные, многогранные, в виде кресла, террасные, с дополнительными маленькими башенками, в которых кроме красоты никакого проку нет.



В правом нижнем углу уникальная восьмигранная башня. Другой такой в Кадисе нет.





Почти у самого подножия башни Тавира находится центральный рынок Кадиса.



На горизонте поднимаются башенные краны современного порта и виден вантовый мост имени Конституции 1812 или Ла Пепа (Ла Пепа - это прозвище той первой конституции). Задумывался как подарок к двухсотлетию конституции, но, как обычно бывает, строительство затянулось, и мост открыли только в пятнадцатом году. Туда можно доехать на экскурсионном автобусе City Sightseeing.

http://www.city-sightseeing.com/tours/spain/cadiz.htm




За домами синяя полоска воды, а за ней снова город. Это Пуэрто де Санта Мария, куда можно было бы доехать поездом или сплавать на кораблике, но времени решительно не хватило. Слишком много хотелок.

Рядом с рынком красивое здание почтамта. Будь мы в Севилье, назвали бы стиль севильским регионализмом.











После посещения башни Тавира, неизбежно начинаешь смотреть вверх, выглядывая смотровые вышки. И их там действительно полно. Справа белая с красным узором сама башня Тавира.






Очень характерный пример башен в форме кресла.



Площадь Цветов.



Когда заглядываешь в открытые двери в Кадисе, видишь не убранный цветами дворик-патио, а площадку первого этажа с лестницей наверх.

Немного передохнув, начинаем выкручивать следующий маршрут - вдоль берега в сторону площади Испании.












Эта площадь и монумент на ней - подарок к столетию конституции кортесов. Памятник посвящен увековечиванию зафиксированных в конституции демократических принципов. Свет падал так, что заднюю часть было видно идеально, а переднюю довольно плохо.











Женская фигура над пустым креслом символизирует Испанию. Пустое кресло для президента, поскольку это не человек, а должность. Символично, что президента в Испании как не было двести лет назад, так нет и сейчас.






На площадь выходят два соседние здания, известные как "Дом с пятью башнями" (все башни видны одновременно, поскольку выстроены рядком) и "Дом с четырьмя башнями" (здесь сложнее - башни находятся по углам, и одновременно все не показываются).

Площадь Испании была сооружена на месте снесенной крепостной стены. Но разобрали только небольшую часть. Стен в Кадисе с лихвой хватит на всех желающих. Рядом с площадью Испании можно подняться на очередной кусок стены и насладиться прогулкой над океаном.



Пушки все ещё поглядывают грозно - не подступают ли враги.









У бастиона Канделария спускаемся на бульвар Маркиза де Комильяса, оформленный в первой четверти двадцатого века. Стиль сохранил все приметы времени: керамические скамейки, выложенные плиткой тротуары, изящные фонтанчики.





Гораздо моложе бульвара современная статуя поэта Карлоса Эдмундо де Ори: ему не хочется быть памятником, и он отошел в сторонку, отпечатав в граните свои следы.







Одна из главных достопримечательностей не только бульвара, но и города в целом - гигантские деревья фикуса (Ficus macrophylla). Они кажутся древними патриархами, напоминая гостям города, что Кадис - старейший из ныне заселенных городов Европы. Основанный финикийцами во втором тысячелетии до н.э., он насчитывает уже больше трех тысяч лет непрерывной истории. Так-то вот. А по виду и не скажешь. Фикусам-то, конечно, лет примерно как бульвару - то есть, около ста.

Из-под ветвей фикуса кокетливо выглядывает нарядная церковь Кармен - редкий для Европы образчик колониального стиля.










Соседний дом раньше проходил по военному ведомству: от офиса генерал-губернатора до военной библиотеки. Сейчас здесь находится муниципальный культурный центр Королевы Софии. Здание построено в конце восемнадцатого века. Отдавая дань традиции, архитектор возвел на крыше смотровую вышку.









У скамеек на бульваре подлокотники выполнены в форме драконьих голов на тонких изогнутых шеях.