НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Вот именно, будем ценить то, что имеем

По пути Саша, свернув в узкий проход, вывел нас на небольшую площадь со ступой в центре. Это было место поселения тибетских беженцев, т.е.своеобразное гетто (в каком экскурсионном туре вы увидите такие места?). Но площадь не производила гнетущего впечатления, она была чистой и светлой, на ступе сидели и мирно беседовали женщины, кругом играли дети, в общем - всюду жизнь

Да, именно это и мою приятельницу в свое время потрясло больше всего и она стала возвращаться в Непал снова и снова.

Возвращаются многие, и у каждого причина своя. Я не знаю, вернусь ли, но если вернусь, то моя причина - горы

Вот и площадь Дурбар. Строго говоря, это целый комплекс храмов и площадей, примыкающих к старому королевскому дворцу. Названий я почти не запомнила, в голове остались какие-то обрывки. Масса храмов и площадей, где местные ведут свою обычную жизнь: приходят помолиться, на других посмотреть, себя показать...











Белое здание - старый королевский дворец. В былые времена рождение здесь было обязательным условием наследника престола. А еще в начале 20 века король Непала, откуда-то узнав о существовании автомобилей, выписал себе авто вместе с инструктором. Автомобиль шерпы на руках перенесли через Гималаи (как добирался инструктор - не помню) и через какое-то время король рассекал на авто по площади Дурбар на глазах изумленных подданных

Очень даже симпатичная площадь и чистенько так (на фото видно). А детки такие забавные.

Детки там вообще чудо. В этот раз мы прихватили с собой всякие подарочки: резинки для волос, крабики, карандаши, конфеты, и на треке дарили встречным детям. Вы бы видели, как они радовались этим подаркам, нам даже неловко было.

Пройдя через узеую арку, мы вошли во внутренний двор дворца Кумари Гхар. Да-да, именно здесь и живет живая богиня Кумари, воплощение богини Таледжу. Вот три ее окна на верхнем этаже, в одном из которых виден жрец Кумари




Отбор здесь очень жесткий. Девочек из касты Шакья народности невари отбирают по 32 параметрам от гороскопа до формы носа. Но самое главное – это должна быть невинная девочка, не достигшая половой зрелости. К конкурсу допускаются девочки от 3 до 5 лет. При этом необходимо убедиться, что на теле девочки ни разу не выступала кровь и все зубы целы и в хорошем состоянии.

После избрания Кумари официально становится живой богиней. Кумари не может ни работать, ни учиться. Считается, что она и так все умеет и знает. Девочке запрещено касаться земли за пределами своего дворца, иначе дух богини выйдет из ее тела. При необходимости ее носят в золотом паланкине.

К Кумари приходят с просьбами о помощи и мольбами о выздоровлении. Ранее, до 2008 года, ежегодно во время праздника Кумариджатра сам король Непала приходил в храм поклониться живой богине и получить благословение. Он поклонялся Кумари и целовал ее ноги. Кумари единственная имела право поставить тилаку (красная точка на лбу) королю, что означало продление его власти еще на год до следующего праздника.

Считается, что увидеть Кумари – это большая удача, поэтому многие стоят под окнами по несколько дней подряд.

Но все это только до тех пор, пока девочка не подрастет и на ее теле не появится первая кровь. Считается, что тогда богиня покидает ее тело. И организуются выборы новой Кумари.

После прохождения особого ритуала Кумари слагает с себя божественный статус, который передается следующей богине.

В последнее время Кумари стали заниматься с личным учителем, а после возвращения ее к светской жизни, ей предлагают получить образование. Бывшие Кумари получают очень большую по непальским меркам пенсию, в четыре раза превышающую средний доход непальца. Но конечно им трудно адаптироваться к обычной жизни.

Считается, что женитьба на Кумари приносит несчастье мужчине, мужчина может умереть от кровавого кашля через полгода. Но вопреки этим поверьям большинство Кумари удачно выходят замуж и рожают детей.

Фотографировать Кумари запрещено, да нам она и не показалась, поэтому привожу ее фотографию из интернета





Очень красива деревянная резьба вокруг окон

Пока мы любовались резьбой, из окна Кумари показался еще один жрец, сосредоточенно кого-то высматривающий. У меня закралось смутное подозрение: дело в том, что при входе во двор вас окружают множество помогаев, предлагающих за определенную плату получить возможность увидеть Кумари. А что, вполне вероятно, ведь жрецы тоже люди и тоже хотят кушать. Но проверить это предположение я не смогла, мы пошли дальше

Только благодаря фотографиям, я вспомнила, что мы забрались на один из храмов. Забираться, а тем более спускаться было страшно: достаточно высоко и круто, а перил нет никаких, и я очень боялась загреметь оттуда вместе с фотиком, но все обошлось. Кстати, вход на площадь для европейцев платный: 200 НР (порядка 70 рублей).

Полюбуйтесь вместе со мной на площадь с высоты




















Вообще здесь находятся порядка 50 храмов, и каждый посвящен какому-нибудь богу, но я так и не смогла разобраться в пантеоне непальских богов. Запомнила, что вроде как есть три главных бога: Брахма, Вишну и Шива, и каждый из них имеет множество воплощений (аватар), да еще их жены и дети, да еще и самостоятельные боги рангом пониже (Ганеша, Хануман). Кроме того, каждая деревушка, не говоря уже о более крупных населенных пунктах, имеет своих, местных богов, и общее число богов приближается к 33 миллионам! Ну и как тут в них разобраться?

Кстати, в то время, как мы приехали, в Непале начинался фестиваль, посвященный богине Дурга. Услышав это, я вздрогнула, вспомнив отчет наших форумчан по Индии: неужели нам тоже придется ночами слушать эти жуткие крики? Но Саша успокоил: орать непальцы не будут, зато в течение пятнадцати дней почти никто не будет работать. Но на туристическом бизнесе это почти не отразится. И на том спасибо.

Мы прошли мимо храма, из окна которого на нас смотрели Шива и его жена Парвати...





Наверное, я излишне увлекаюсь индианками, но как же они мне нравятся, у них такое потрясающее чувство внутреннего достоинства...





Направляемся вглубь комплекса. Крыши храмов плотно усеяны голубями








В одной из галерей проходило что-то типа молебена, или как это назвать. На скамеечке сидели жрецы и читали мантры, паства им подпевала, подтанцовка тоже присутствовала





Но не успели мы сделать и по одному снимку, как кто-то из наших крикнул: смотрите, обезъяна!





И все, жрецы были забыты. Это была наша первая обезъяна и ей устроили достойную фотосессию. Правда, не пришли к единому мнению, какая именно обезъяна, но впрочем - какая разница

Прочитала про праздник Дурги и вздрогнула.... Хорошо, что в Непале не так шумно празднуют!
А индианки в основном не в сари одеты. Да7 В платьицах со штанишками? Я такое в Варанаси мерила... но не купила....но конструкцию разглядеа, очень интересно, особенно штанишки.
Смотрю на фото, а в голове вспоминается звуковое оформление на дорогах! Все-таки, кто не был там, не поймет описание "шумно"!

Да, сари я видела буквально пару раз. А в таких штанишках ходят и женщины и мужчины. Мы тоже все купили себе такие штанишки и, я скажу, индусы не дураки. Ходить в этих штанах очень комфортно, особенно на треке. Один недостаток - карманов маловато

Да уж, "шумно" - это слабо сказано. Какофония - пусть не совсем, но более точное отражение реальности. Но в Непале из тех мест, где мы были, это относится только к Катманду, во всех других местах гораздо тише

Обезъяна знала, где гулять. Рядом был вход в королевский дворец Хануман Дхока. В нем на протяжении веков жили короли и правили отсюда своим государством





Вот и статуя Ханумана, задрапированная в красную материю и защищенная от палящего солнца красным зонтом. Лица не разглядеть, потому что верующие прикасаются к нему ладонями рук, покрытыми красной краской. Такова традиция. Я только не поняла, а как они до лица дотягиваются, статуя установлена достаточно высоко, не допрыгнуть





Вход во дворец охраняют львы. Опять вспомнился Китай. Там львы, несмотря ни на что, были как-то... львистей





Но резьба по дереву изумительна, ее можно разглядывать часами

Зашли во внутренний двор. Там было непривычно тихо, пусто и величественно. До недавнего времени здесь нельзя было фотографировать. В центре двора сохранилась платформа, где проводился ритуал коронации. Но с 2008 года монархия в Непале не существует. А все из-за любви.





Дело было в 2001 году. Наследный принц Непала Дипендра полюбил одну девушку. И все бы ничего, да девушка была из рода, враждебного королевскому, и король Берендра Бир Бикрам Шах Дева с королевой Айшварью (аж взмокла, пока написала их имена) запретили принцу даже думать о женитьбе. Прям Монтекки и Капулетти непальского разлива. И вот однажды во время какого-то семейного сборища принц Дипендра явился туда с калашом и расстрелял и своих родителей, и братьев с сестрами, а напоследок пустил пулю в себя.

Это не помешало местному парламенту объявить его королем как законного наследника. Но поцарствовать Дипендре довелось всего два дня, да и то находясь в глубокой коме. Потом он все же умер, и королем был объявлен его дядя -- 53-летний Гьянендра.

Гьянендра был очень непопулярен в Непале и в 2008 году непальский парламент низложил короля, так что уже 4 года в Непале республика











Львы... Ну да, львы





Рядом со львами охранник стережет вход во дворец

От резьбы невозможно оторваться

















И мы, и индусы ходили с раскрытыми ртами, а наш Саша (вот он, в желтой майке) нам подробно все рассказывал

Но все имеет свой конец, и как ни хорошо было на Дурбар, но нужно возвращаться. Мимо очередного охранника...





Мимо садху. Они прикрываются рукой, чтобы их не фотографировали, но, если не обращать на них никакого внимания, то они сами подойдут и, вежливо постучав по плечу, предложат сфотографироваться за скромную плату в 100 НР





Плакат благодарит нас за визит





А на улицах прямо на земле раскинулся рынок








Рядом роются коровы в мусорных пакетах





До отеля мы дошли, когда уже стемнело. Не успели зайти, как мигнул свет и тут же застучали движки генераторов: отели и рестораны перешли на автономное питание. Мы еще сходили на ужин в соседний ресторанчик, к нам присоединились наши прилетевшие киевляне Галя с Сашей. А потом - спать, спать. Длинный первый день закончен, а завтра ранний подъем и дальняя дорога.

А дворец красивый, резьба очень понравилась. А не говорили Вам из какого дерева это все сделано? Ведь не каждое дерево выдержит палящий зной постоянно. Наши мужья в Йемене из красного дерева все ручки для ножей мастерили, а где они его брали уже и не помню.

Нам на треке портеры показывали дерево, они его называют "железным", так вот из него и делают и мебель и все столярные детали. Подтверждаю: мебель из этого дерева по весу вполне сравнится с железом. По крайней мере, стул в одиночку перетащить было очень тяжело.

А фото этого деерва будет?

Разумеется, будет. И даже нескольких деревьев.

А-а-а-а-а-а!!! Ностальгия-а-а-а-а!!! Хочу обратно. До слез...

Пока я пишу, я повторно переживаю все путешествие, но потихоньку уже тоже начинаю скучать по этому буйству красок, по спокойным, улыбчивым лицам и постоянно звучащему приветствию "Намасте-е-е"