НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Как прекрасен город Пиза! Мне очень понравилось полное отсутствие туристов и, судя по фотографиям, на улицах царит тишина, спокойствие и какая-то особая умиротворенная атмосфера, присущая только небольшим провинциальным городкам! Спасибо большое, Катя, за эти фотки из Пизы. Прелестно! Как жаль, что мы там не побывали...

Да, город тихий, спокойный. Очень приятный и интересный. С удовольствием туда вернусь. Радует, что все туристы остаются на Площади чудес))))

Берег Арно, высокий, живописный, с фасадами оптимистических оттенков. И какой простор после этих узких улиц.





Palazzo Pretorio




У palazzo интересная история: он успел побывать и тюрьмой, и правительственным зданием, а теперь здесь расположена городская библиотека. Дворец сильно пострадал во время бомбежек Второй мировой войны и вплоть до начала 90-х годов прошлого века был на реконструкции.

И почти бегом спешим на встречу с изысканно красивой готической церковью Santa Maria della Spina.

Santa Maria della Spina





Интерьер на фотографиях показался мне весьма скромным. А вот внешний вид – выше всяких похвал – словно резная шкатулка. Сколько деталей, сколько тонкой кропотливой работы!













Прежнее название церкви – Santa Maria di Pontenovo. Появление в названии «spina» банально связано с обретением шипа тернового венца в 14 веке. Думаю, это известный факт, но все же напомню, что церковь на протяжении своей истории подвергалась не только реставрациям, но и переносу. Виной тому – разливы Арно и осадка грунта – церковь стояла прямо на берегу у воды.





Возвращаемся на Площадь Чудес. Круг замкнулся. И могу сказать, что несмотря на беглый осмотр города, несмотря на забвение и запустение, присущие улицам Пизы, мне она определенно понравилась. Есть в этих многочисленных церквях – немых свидетелей великого прошлого тайна, скрытая от посторонних глаз. Загадочно глядят с икон лики святых.

В этот день - долгий переезд до нашего отеля, который расположен под Сорренто, в Марина Лобра. За окном проплывают бескрайние поля Тосканы: их неровные холмистые волны, золотые головы подсолнухов, ряды виноградников, щедро одаряемых лучами бархатного солнца, стройные силуэты кипарисов.

Тоскана сменилась Кампанией. Под вечер мы уже подъехали к Казерте. А вскоре показались обрывистые берега, и автобус начал покорять серпантины дороги с метровым ограждением. Внизу разливались огни Сорренто, дышало море, и мне показалось, что я сделала правильный выбор.
Ехали до отеля долго. Стояли в пробках. Мимо нас со свистом проносились мопеды. За дни пребывания в этих краях я привыкла к особенностям движения транспорта юга Италии.

Марина Лобра (Marina Lobra) – небольшая деревушка. Много-много ступеней, ведущих от отеля вниз, в порт. Двери домов прикрыты шторами, из-за штор периодически слышен шум, чьи-то голоса, детский плач, а то и звук включенного телевизора. На стенах домов – лики Мадонн, украшенные цветами. В порту ресторан и бары, шумит море, разбиваясь о валуны, качаются рыбацкие лодки. Воздух здесь теплый и влажный.






















На всякий случай приведу перечень экскурсий во время отдыха:
1 день – Амальфитанское побережье. Выезд в 9:00
2 день – Неаполь. Выезд в 7:30 (предложенная дополнительная экскурсия «Чрево Неаполя» не состоялась)
3 день – Везувий, Помпеи. Выезд в 7:30
4 день – Капри. Выезд в 8:00
5 день – Бари, Альберобелло. Выезд в 5:30, завтрак сухим пайком
6 день – Выезд в Сорренто на полдня «за покупками». Стоимость трансфера – 5 евро.

Сразу скажу, что единственная экскурсия, на которую мы ездили с группой, была «Бари - Альберобелло».

ПОМПЕИ

«После извержения город оказался погребенным под слоем пепла высотой более 6 метров. Уничтожив все живое, пепел сохранил свидетельства о жизни города, запечатлев ее такой, какой она была в момент трагедии, и дав Помпеям возможность затем чудесным образом вновь явиться на свет в середине 18 века».

Интересно читать о Помпеях в книгах и представлять, каким был город в период своего расцвета. Улицы, роскошные дома с фресками и лепниной, фонтанами и садами во внутренних дворах. Общественные бани, театры. Сохранившиеся частные дома – это, на мой взгляд, самое интересное в Помпеях.

Конечно, туристические группы в основном идут по одному и тому же кругу, и наибольшее их скопление – при подходе к via Stabiana, на Форуме, у Лупанария. В некоторых более отдаленных уголках раскопок мы были практически одни.
Впрочем, я не буду подробно рассказывать и показывать Помпеи. Лишь несколько наиболее понравившихся кадров, моментов.


Форум – пожалуй, единственное просторное место в Помпеях. И виден Везувий, что мне импонирует.







Дом Трагического поэта (Casa del Poeta Tragico)

На пороге дома - мозаика с изображением собаки и невидная на моей фотографии надпись: «Cave canem» («Берегись собаки»).





Снимать приходиться через решетки, очень неудобно, да еще с нелепого ракурса. Увы, этот дом пользуется огромной популярностью, и очень сложно прорвать глухую оборону обступивших его туристов.
Хорошо сохранившиеся фрески из дома Трагического поэта хранятся в музее.

Дом Фавна (Casa del Fauno)
Это один из крупнейших частных домов (3000 кв.м). Дом был богатый, по некоторым данным, часть его сдавалась в аренду магазинам и мастерским.
Статуэтка танцующего фавна, давшая название дому, стоит посередине имплувия – бассейна для сбора дождевой воды





На полу гостиной – копия мозаики «Битва Александра Македонского с персидском царем Дарием III». Оригинал – в Национальном археологическом музее Неаполя.





Во время извержения Везувия владельцы дома пытались спасти свои многочисленные драгоценности. Люди были погребены под пеплом вулкана.

Дом Золотых амуров (Casa degli Amorini Dorati)



Потрясающие фрески







Особенно мне понравились миниатюрные порхающие фигурки

За Геркуланскими воротами начинается дорога Гробниц (via delle Tombe), которая заканчивается виллой Диомеда (villa di Diomede). А если пройти еще дальше, тропинка выводит к вилле Мистерий. на выходе из виллы, расположен один из выходов с территории Помпей.

ВУЛКАН СОЛЬФАТАРА

Добраться до вулкана несложно. Электричкой circumvesuviana до Napoli-Garibaldi, оттуда по указателям переход на линию 2 метро. Поезда на этой линии ходят с интервалом в 15-20 минут. На метро через весь Неаполь до станции Pozzuoli-Solfatara. Дальше мы шли пешком. Минут 15-20. От метро можно и доехать на автобусе P9. Остановку автобусную я видела, а вот самого автобуса – нет.

Поццуоли – небогатый пригород Неаполя. Тихий, спокойный, с видом на залив, с пальмами и яркими цветами, однотипными «коробками» домов без архитектурных излишеств.







Территория Сольфатары – частный музей, то есть целый вулкан находится в частных руках. Об этом мы узнали, когда в «офисе», представляющем собой комнату, давно не видевшую ремонта, со старой мебелью, облупившейся штукатуркой, стояли перед столом, за которым пожилой синьор – билетер, надев очки и повертев в руках наши Artecard, грустно произнес: «Бесплатный вход не предусмотрен, только скидка». Ну скидка, так скидка.



Вулкан Сольфатара входит в состав вулканически активного региона Флегрейские поля (Campi Flegrei). Название вулкана стало именем нарицательным: «сольфатары» - испарения сернистого газа и паров воды с примесью углекислого газа, сероводорода и других веществ, которые выделяются из трещин и каналов на стенках и дне вулканического кратера, а также на склонах вулканов. Температура сольфатар достигает 100 — 300°С. Это явление характерно для потухших или близких к этому вулканов.
Сольфатары являются разновидностью фумарол – трещин и отверстий, расположенных в кратерах, на склонах и у подножия вулканов, служащих источниками горячих газов.
С Флегрейскими полями, и в частности, вулканом Сольфатара, связано еще одно явление, «брадисейсм» - вертикальные колебания уровня почвы (поднятия и прогибания земной коры),

По вулкану Сольфатара проложен круговой маршрут, который начинается с посещения смотровой площадки. Тропа ведет через перелесок, густой запах травы смешивается с еле ощущаемым до поры до времени запахом сероводорода, испуганно шуршат в траве маленькие ящерицы.
Пришли. Впечатляет! Гигантский кратер кажется безжизненным, хотя первое впечатление обманчиво. Кстати, древние римляне считали кратер Сольфатары мифическим проходом в ад.





Спускаемся в кратер. Такое странное сюрреалистическое ощущение: раскаленное солнце, сухая потрескавшаяся земля: ни деревца, ни травинки, поодаль «покуривает» главная фумарола вулкана. Мы одни. Стоим почти в самом центре кратера вулкана, вокруг – ни души. Словно на другой планете. Незабываемые мгновения. И страшно. И прекрасно.



Вокруг – отвесные стены кратера, где-то вдали наверху – живописные шапки пиний.





Pozzo dell Acqua Minerale
Глубокий колодец кажется бездонным. Напротив «смотровых окошек» подвешено зеркало, которое повернуто, так, что отражает уходящие в бездну стенки колодца. Из колодца добывали минеральную воду с глубины 10 метров. В конце 19 века исследование химического состава воды подтвердило содержание оксидов серы и алюминия, сульфата кальция, магния и других минералов. Неудивительно, что в прошлом, до начала 20 века на Сольфатаре был известный курорт (термальные воды, природные пещеры-сауны, лечебная глина).

Fangaia
Кипящее глиняное озеро. Постоянный шум, бурление, возмущение, создаваемые силами природы, захватывают дух.
Термальная вода озера насыщена минералами, а глина содержит углекислый газ, оксид диазота, сероводород, угарный газ, метан, гелий.







Озеро населено микроорганизмами, которые живут и размножаются в непростых условиях обитания при температурах, превышающих 90 градусов.
Озеро периодически меняет свою форму, поэтому ограда установлена не по периметру, а охватывают большую площадь.

Bocca Grande
Самая крупная фумарола вулкана Сольфатара, представляет собой источник пара с температурой 160 градусов, содержащего вулканические газы с запахом сероводорода. «Покуривает» фумарола сильно, горячий пар может стать причиной ожогов, о чем предупреждают расставленные таблички.









На лавочках можно отдохнуть, наблюдая за буйным характером фумарол. Кстати, здесь проводятся пикники для тех, кого не смущают резкие запахи.

Le Stufe (Stufe Antiche)





Пещеры, представляющие собой природные сауны, использовались еще в древности, а в конце 19 веке им подарили вторую жизнь. Для оздоровительного эффекта было достаточно провести внутри несколько минут, глубоко дыша парами с содержанием серы. Особенно такие ингаляции были полезны людям, страдающим кожными болезнями, ревматизмом, а также заболеваниями органов дыхания.
Но будьте осторожны, пытаясь повторить опыт прошлых веков. Одна из пещер, носящая имя «Чистилище», нагрета до температуры 60 градусов, вторая – «Ад» - до температуры 90 градусов. В целях безопасности внутрь заходить нельзя, лучше постоять рядом, чувствуя обжигающее дыхание природы.

НЕАПОЛЬ

Не буду долго и восторженно рассказывать о том, как люблю Неаполь. В этот раз все сложилось более чем удачно: намеченный план был практическо полностью реализован, а желание вернуться до сих не отпускает.

Что же такое Неаполь? Это южный темпераментный хаос, это жаркое солнце, море, это пульчинелла и заброшенные палаццо, пицца на тонком тесте и кофе в несколько жгучих глотков.

А вы знаете, какая станция метро считается самой красивой в Европе?
Думаю, те, кто ездил на метро в Риме, Париже, Будапеште, Вене и других столичных городах Европы, без сомнения назовут станции московского метрополитена. Уж слишком разителен контраст между станциями метро Москвы и неброской внешностью европейского метро, которое отвечает запросам функциональности.
Кто был в Стокгольме, могут вспомнить дизайнерские штрихи той же «Solna centrum», и будут недалеки от истины, эта станция занимает третье место в рейтинге.

Однако «Британская газета Daily Telegraph составила список самых красивых станций метро в Европе. В этот список вошли 4 станции московского метрополитена и 1 станция питерского. Первое место в списке заняла станция в Неаполе - "Толедо", которая открылась совсем недавно. Дизайн станции выполнил Оскар Тускетс» (данные на январь 2013 г.).

Метро в Неаполе. Линия Искусств

Станция "Данте"


Самая потрясающая - станция "Толедо"






Кислотные оттенки станции "Университа"

Чрево Неаполя - Декуманы

Узкие улочки, белье на балконе, пожилые синьоры, заброшенные палаццо - неаполитанский колорит

Церкви Неаполя

Gesu Nuovo
Эта церковь, сама по себе привлекательная деталями интерьера и необычным фасадом, доставшимся ей от дворца Сансеверино, представляет и иной интерес: здесь покоится причисленный в 1987 году римско-католической церковью к лику святых врач Джузеппе Москати, «благочестивый мирянин».







Из правого нефа можно пройти в мемориальные помещения, посвященные святому: здесь есть небольшая часовня, зал со стеной, украшенной вотивами – небольшими серебряными фигурками частей тела – в благодарность за исцеление. Здесь же через прутья решетки можно взглянуть на скромный интерьер комнат при жизни Джузеппе Москати.
Мощи святого находятся в одной из капелл правого нефа. Люди приходят в эту капеллу, поднимаются по ступенькам и пожимают руку святого, изображенного на барельефе. Другая традиция – дотрагиваться до руки скульптуры Джузеппе Москати, отполированной тысячами прикосновений, которая стоит в той же капелле.

На площади перед Gesu Nuovo


Santa Chiara –монастырский комплекс с одноименной церковью в готическом стиле.
На протяжении своей истории облик базилики был то готический, то барочный. Все вернулось к началам.







14 век, хотя не совсем верно говорить о ее древности: во время бомбардировок Второй мировой войны, церковь была практически стерта с лица земли. Королевские гробницы в стенах церкви были разрушены, после войны при восстановлении Санта-Кьяры останки перенесли в крипту.

За дополнительную плату можно пройти в монастырский дворик с колоннами и скамейками, украшенными майоликой. На фотографиях выглядит очень живо, жизнерадостно, сейчас я даже жалею, что так и не заглянули.

Пульчинелла

Пульчинелла – традиционная неаполитанская маска Комедии делль Арте, этот персонаж зародился в городе на театральных подмостках в конце 16 века. По своему поведению пульчинелла ленив, любит хорошо покушать, остряк, и в то же время персонаж ловкий и изворотливый.

Кухня Неаполя








Что нужно обязательно попробовать в Неаполе? Конечно, пиццу!



«Откуда мне было знать, что в мире есть такое тесто, которое может быть и тонким и мягким одновременно? Святые небеса! Тонкое, мягкое, крутое, пружинистое, вкусное, рассыпчатое, соленое, райское тесто для пиццы. Сверху — сладкий томатный соус, превращающийся в пузырчатую кремообразную пену, смешиваясь с расплавленной свежей моцареллой из буйволиного молока, а в середине всего этого великолепия — одна-единственная веточка базилика, наполняющая всю пиццу пряным ароматом, словно кинозвезда в сверкающем платье в центре зала, рядом с которой все присутствующие ощущают себя звездами…» (Элизабет Гилберт «Ешь, молись, люби»).

По сюжету книги Элизабет Гилберт познание вкуса пиццы происходит в неаполитанской пиццерии «Da Michele», ставшей после выхода экранизации раскрученным и популярным заведением. Здесь готовят всего два вида пиццы, без излишеств и прикрас, традиционную «Маргариту» и «Маринару» (с помидорами, чесноком, оливками и орегано). Но «Da Michele» - не самая старинная пиццерия Неаполя, за духом истории следует направить свои стопы в, думаю, не менее популярный «Brandi», который открыт с 1780 года, где появилась на свет пицца «Маргарита».

Мы же завернули в первое попавшееся заведение на via Tribunali. Пицца была такая, о которой восторженно писала героиня книги Элизабет Гилберт, с тонким тестом и свежей моцареллой. Но я не могу сказать, что вышла из-за стола в абсолютном восторге. Может, я просто не люблю пиццу?!

Кухня Неаполя. Продолжение

Пару слов о "сладкой составляющей" неаполитанской кухни.
Самое главное неаполитанское лакомство – baba (baba al rhum) (ударение в слове на последний слог), всем известная как ромовая баба. Какими-то чудесными путями «баба» из Парижа перекочевала в Неаполь, и теперь считается вполне традиционным неаполитанским сладким блюдом. Баба повсюду в витринах неаполитанских пастичерий, есть и самые простые пирожные по 1 евро за штуку – пышный рыхлый бисквит, пропитанный сиропом на основе рома, есть баба, сверху политые кремом и украшенные ягодами земляники, есть целые торты, составленные из баба, есть и мелкие баба, которые замачивают в лимончелло и продают в больших банках. Фантазия неаполитанцев на тему баба неиссякаема.





Еще одна известная выпечка – sfogliatelle (сфольятелле), представляет собой пирожное из слоеного (иногда из песочного) теста в форме раковины с начинкой из рикотты, манки, корицы, ванили и апельсиновой цедры. В другом варианте исполнения начинка сфольятелле - заварной крем с вишнями. Классический рецепт, как считается, был изобретен монахинями монастыря Санта-Роза в Конке-дей-Марини.
В наши дни территория монастыря, стоящего на краю скалы, с которой открываются первоклассные панорамы Амальфитанского побережья, принадлежит роскошному пятизвездочному отелю Monastero Santa Rosa. Но традиция выпечки сфольятелле в неаполитанском регионе не угасла.



Среди часто встречающихся в кондитерских сладостей можно также отметить delizia al limone, изобретенные в Сорренто, – пирожные на основе лимонов и ликера лимончелло, и торт caprese, родом с Капри, – из темного шоколада, с миндалем, сверху посыпается сахарной пудрой.

От площади Гаэтано начинается via San Gregorio Armeno, улица, где расположены мастерские и магазинчики с фигурками и целыми композициями для рождественских вертепов (presepe). Если вы ожидаете увидеть фигурки и композиции исключительно на религиозную тематику, то будете поражены, тематика в основном светская: тут и политики, и футболисты, и актеры, и персонажи, увешенные красным перчиком, и пульчинелла, от маленьких фигурок до просто громадных.















Композиции не статичны, они двигаются: плещется вода, женщина стирает белье или купает ребенка. Есть фигурки, которые кидают пиццу или пироги в печь, а в печи горит огонь (на самом деле электрическая маленькая лампочка), поджаривают на вертеле поросенка, гладят простыни, шьют на машинке, раскатывают тесто. В общем, фантазия мастеров презепе безгранична. Неудивительно, что среди этого чуда, когда фигурки движутся, где-то горит огонек, где-то крутятся лопасти мельниц, мы зависли надолго.

Неаполь и Марадона

Неаполитанцы неистовы и горячи в своей вере, своем поклонении: лики Мадонн, взирающие со стен фасадов на узких темных улицах, покровитель города Святой Януарий, являющий чудо, и культе мертвых (об этом напишу чуть позже), наконец, поклонение особого рода – культ футболиста, который привел здешний клуб «Наполи» к двухкратному чемпионству Италии и завоеванию кубка УЕФА в 1989 г., конечно, речь идет о Диего Марадоне.

Марадона был кумиром мальчишек из бедных кварталов Неаполя. Да что говорить, для бедного итальянского юга человек, благодаря которому имя «Наполи» зазвучало, благодаря которому юг опередил север в спортивном состязании, - идол и герой, на которого нужно молиться. Ему и молятся: возле бара «Nilo» на стене висит «алтарь Марадоны».

Площадь Nilo






Алтарь Марадоны

Собор святого Януария (Duomo)

Собор города посвящен главному покровителю Неаполя, мученику святому Януарию.

Фасад, стройный, легкий, ажурный


Внутри – ощущение большого пространства







При этом трехнефная базилика – еще не весь собор. Если войти в проем в левом нефе, попадаешь в бывшую базилику Санта-Реститута, которая сейчас по сути представляет собой боковую капеллу собора. Вся сладко-барочная, с ангелами, поддерживающими портьеры.



От правого нефа отходит капелла «Сокровищница святого Януария». Богатая вычурная отделка. В серебряном бюсте находится череп святого, здесь же в Сокровищнице хранят главную реликвию Неаполя – ампулы с кровью святого Януария. Мощи святого хранятся отдельно в крипте под главным алтарем.



Чудо крови святого Януария, которое известно с конца 14 века – разжижение крови, хранящейся в ампулах в высохшем состоянии. Это событие происходит три раза в год:
- в субботу перед первым воскресеньем мая (этот день памятен перенесением мощей святого из Поццуоли в Неаполь). Совершается крестный ход из собора в базилику Санта-Кьяра, где глава святого и ампулы с разжиженной кровью выставляются на 8 дней;
- 19 сентября (день памяти мученичества святого), глава и ампулы выставляются в соборе на 8 дней;
- 16 декабря (день памяти спасения Неаполя от извержения Везувия в 1631 году), глава и ампулы выставляются на 1 день.

Кровь святого разжижалась не всегда. Так, чудо не произошло в 1527 году, накануне эпидемии чумы, а в 20 веке оно не произошло в 1939 года, накануне войны, в 1944 году – перед извержением Везувия, в 1979 году – перед землетрясением.
Чудо крови святого собирает не только паломников, но и любопытную толпу. Находятся и скептики, пытающиеся объяснить чудо с материалистической точки зрения.