НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

И просто двинули в Тамель. По дороге. Произведение дяди Кумара, Шива, оседлавший земной шар.



В сравнении с Дели, на улицах Катманду коровы встречаются не часто



Зубная фея Ватья Део. Чтобы снять зубную боль, надо прибить монетку



Рыночек среди святилищ



Неварское искусство на скромном доме



Ступа Катесимбху (Katesimbhu), выглядывающая из переулка





Последний Будда на сегодня



А там и пришли. После ужина ещё пошатались по Тамелю до темноты. Закат

Здравствуй, новый день. Тяжелый день. Сегодня у нас в программе сразу два Дурбара. Когда и один-то ещё переварить надо
Итак, Патан. Он же, Лалитпур. Находится в черте Катманду, только речку Багмати переехать. Основан во времена царя Гороха, где-то в III веке. При том, ступы, поставленные по его периметру, датируются 250-м годом до н.э. и приписываются императору Ашоке, железной рукой прививавшему буддизм Индии. И не только Индии. С Индией-то, в конце концов, не очень получилось, а вот с Непалом, Бирмой, Цейлоном - вполне.

Впрочем, вернёмся к Патану. Побыв влиятельным самостоятельным королевством, период правления династии Малла, он в 1768-м присоединяется королем Притхви Нараян Шахам к единому королевству со столицей в Катманду, теряя своё значение. Зато всё то великолепие, что создавалось при династии Малла, остается в первозданном виде. И никаких тебе дворцов в неороманском стиле!

Но начали мы не с Дурбара Патана, а с монастыря с святилищем Минанатх (Minnath), он же Матсьендранатх (Machhindranath). Кому уж очень интересно, то http://enc-dic.com/induism/Matsendranath-505.html А пока идём к храму аж 1409 года постройки, он, даже на фоне уже отсмотренных, весьма-весьма







То, ради чего шли Этот монстр - дело рук отца Кумара



Пара жанровых зарисовок...





...и на выход. И выходит без воды - И не туды, и не сюды...(с) Тут тебе водопровод, тут и постирушка

А теперь прямым ходом на неизбежный Дурбар. Общий вид. Будка для оплаты за вход на переднем плане



С правой стороны Королевский дворец Патана, строившийся с XIV до XVIII в. Был частично разрушен Притхви Нараян Шахом в 1768-м году и землетрясением 1934-го года.





У первых ворот в Сундари-Чоук (Sundari Chowk) стоят на страже Хануман, Ганеша и Нарасимха, аватара Вишну в форме человекольва
Сами ворота в Сундари-Чоук тоже достойны внимания. Неварская резьба по дереву, датирующаяся 1630-ми годами и сочетающая буддистские и индуистские элементы






Золотые ворота в Кешаб-Нараян-Чоук (Keshav Narayan Chowk), самую старую часть дворца, внутреннее святилище и неварская резьба

Переходим к святилищам площади. В отличие от Дурбара Катманду на Дурбаре Патана неварские пагоды перемежаются индуистскими индийскими шикхарами. С шикхары святилища Кришны Чиясим-Девал (Chyasim Deval) площадь и начинается. Восьмиугольной, очень гармоничный, каменный храм построен королем Вишну Малла в 1723 году.



Тот же Вишну Малла в 1736-м установил на площади большой колокол Таледжу (Taleju Bell)



Далее великолепное, но уже привычных форм, святилище Хари Шанкар (Hari Shankar Mandir) от 1704-1705 г.г. Посвящено полу-Вишну, полу-Шиве. Как-то так:

(с)

Но после знакомства с Тримурти я уже ничему не удивляюсь Собственно, святилище





И снова небольшая шикхара Джагат Нараян (Jagat Narayan)



На переднем плане четырёхгранная колонна, увенчанная восседающим на лотосе королём Йоганарендрой Маллой с супругой и дочерью. Маленькая птичка на голове Нага - часть композиции, а вот ворона просто так пристроилась...

Святилища Джаган-Нарайян (Jagannarayan Mandir) и Кришны (Krishna Mandir)

Начнём с Джаган-Нарайян. Самый старый храм на площади, 1565-го года. Помимо каменных львов, знаменит тем, что бросил вызов храмам Каджурахо. Из самого приличного.

Совсем другого вида Кришна Мандир, построенный королём Сиддхинарсингх Маллой в 1637 году. Светлого камня, без всяких тряпочек и флажков. То, что перед храмом Гаруда на столбе, смущать не должно, Кришна - аватара Вишну



Заканчивается Дурбар Сквер Патана святилищами Вишванатх (Vishwanath) и Бхимсен (Bhimsen).



Святилище Шивы Вишванатх построено в 1627-м и выделяется на общем фоне несоразмерными строению слонами



Святилище Бхимсен (1682) посвящено, как нетрудно догадаться, Бхимсену (Бхиме), второму и менее известному, нежели Арджуна, Пандаву. Знаменит тем, что во младенчестве разбивал головой скалы и душил змей. Повзрослев, стал общим мужем Драупади и активным участником битвы при Курукшетре, отличившись в ней исключительной кровожадностью

За сим с Дурбаром прощаемся

И отправляемся в Золотой Храм Патана. По дороге

А там и Золотой Храм, он же Ква Бахал (Kwa Bahal), он же Хиранья Варна, он же Суварна Махавихара. По легенде этот буддийский монастырь основан в XII веке, но достоверные сведения относятся к 1409-му году.
Первыми гостей встречают каменные львы. Отсюда ничего золотого ещё не видно



Здесь, полюбовавшись на Калачакра-мандалу, следует разуться и снять с себя всё кожаное



А вот отсюда золото уже видно. Всё внутреннее пространство храма облицовано позолоченными бронзовыми пластинами.







Внутри главного святилища установлена статуя Будды Шакьямуни. Фотографировать её возбраняется, но если попросить и с фотоаппаратом в само святилище не лезть, то можно. Рекомендую обратить внимание на крыску, лакомящуюся бархотками



Почти Роден. Мыслитель. Почти



Да, ещё один любопытный факт: обязанности главного священника исполняет мальчик, не достигший двенадцати; служит он ровно 30 дней, после чего уступает место другому мальчику



Заканчиваем птичками и слонами на черепахах. Говорят, те черепахи по двору храма шастают, но нам не попались...

С Патаном покончено за два часа. Честно говоря, дворцами и святилищами на данный конкретный день были сыты по горло, а потому с ужасом ожидали Бхактапура. Опять! Но против программы не попрёшь... До Бхактапура добрались незаметно, всего-то 15 км, вот и не поняли, когда Катманду закончился, а вот начало Бхактапура пропустить сложно Будка для оплаты входного сбора не даст! В каком веке на московских воротах таможенные заставы стояли? А в Непале ещё стоят: 750 рупий и золотой ключик от города в кармане

Бхактапур (Bhaktapur) был основан аж в 1197-м королем Ананда Девом. В XIV—XVI вв. был столицей долины Катманду, но всё закончилось в 1768 году, когда король-собиратель земель Притхви Нараян Шах захватил Бхактапур, лишив высокого статуса. Зато почти весь город, а не только центральная площадь, сохранился в первозданном виде. Представьте себе город (город, а не деревеньку), весь мощеный кирпичом! Кирпич, положенный на ребро, ещё и создаёт ощущение паркета. Представили? Таков Бхактапур. При этом город абсолютно живой! Именно то, что нам надо!

Бхактапур живой. Без слов. Они здесь лишние. Просто вместе пройдем по улицам

Так, гуляючи и окружающим любуясь, в центр Бхактапура и вышли. Но не на Дурбар, а на Таумандхи-Тол, знаменитую, судя по путеводителю, тремя достопримечательностями

1.

Как жаль, что ты в Непале не был,
не видел никогда, увы:
на лестнице, ведущей в небо -
драконы, сказочные львы. (с)

Святилище Нхьятапол (Nyatapola Temple), одна из самых высоких пагод в мире и самая высокая в долине Катманду, о пяти ярусах и 30-ти метрах. Постройки 1702 года. Посвящено Сиддхи Лакшми, тантрической стороне супруги Вишну и богине созидания. Внушает!



2. Святилище Бхайравнатх, посвященное Бхайраву, гневной сущности Шивы. Его прекрасный лик можно видеть на Дурбар Сквере Катманду... Изначально одноэтажная пагода была перестроена в 1717 году королем Бхупатиндрой Малла а двухэтажную, а после землетрясения 1934-го - в трехэтажную



3. Cafe Nyatapola. ДумаеЦЦа, вид с террасы потрясающий. Но ещё не проголодались...



А нет, была ещё четвёртая. Такого ствола я ещё не видел

На Дурбар вышли в отличном настроении! И он не разочаровал. Какой-то он, в сравнении с центральными площадями Катманду и Патана, компактный и гармоничный



Начали с Дворца 55 окон. Построен в XVII веке королём Бхупатиндра Маллой. Те самые окна - это весь третий этаж. И не лень было вырезать



Дворец запомнился только Нага Покхари, королевским водным резервуаром, использовавшимся для ежедневного ритуального купания Таледжу



и Золотыми воротами Сунн-Джока с десятирукой Таледжу в центре позолоченной тораны



Что уже не плохо, ведь от Королевского дворца (1428—1482 гг.) остался только вход в музей, охраняемый Хануманом и Наросимхой



Зато на самой площади столько всего!
Например, святилище Ватсала-Дурга ((Watsala Durga), шикхара, возведённая в 1672-м королем Джагат Пракаш Маллой. Замечательно двумя колоколами: небольшим "лающим" (звук колокола вызывает вой и лай всех собак в округе) и большим Таледжу (1737г.)







Восьмиугольный Чьясилин-Мандапа (Chyasilin Mandapa), что и переводится, как "восьмиугольный павильон". Был почти полностью разрушен в 1934-м, но недавно тщательно отреставрирован



Неподалеку от Чьясилин-Мандапа любопытный "водоем"



Святилище Якшешвор-Махадев (Yakches-wor Mahadev), оно же Пашупатинатх, поскольку в подражание Пашупатинатху Катмандинскому и было построено в 1475 году королём Якша Маллой. Дабы каждый день далеко не ходить. Украшено деревянной резьбой с эротическими сценами совсем уж безудержной фантазии. Потому, только малую толику приведу

Посвященный Шиве Рамешвар (Rameshwor Temple)



Гопи-Натх (Gopi Nath), он же Dwarika Temple, он же Krishna Temple, он же Jagannath Temple. Кому что больше нравится. Помимо самого Кришны, посвящен и его сёстрам Балараме и Субхадре



Сиддхи Лакшми (Shiddi Lakshmî Shikhara), также известный как Лохан Дега (Lohan Dega). XVII век. После львов, слонов и прочих монстров, забавно наблюдать людей с упирающимися младенцами и собаками на поводке





Но без слонов никуда! За Сиддхи Лакшми белеет и возвышается на шести ступенях святилище Фасидега (Fasi Dega Temple). Тут тебе и быки, и львы, и, естественно, слоны. Посвящен Шиве.







Ещё пара неидентифицированных развалин





и, с ощущение исполненного долга, отправляемся на второй видовой этаж ресторана. Дабы силы подкрепить. Заказали одну курицу в острой темпуре и два(!) большых(!) чайника с кофе. Только приступили... А оно как бабахнет!













Спрятались





Немного затихло, но не совсем. А машинам въезд на Дурбар заказан... Что же, снял обувь да джинсы подвернул и...

Давай с тобой возьмемся за руки,
И пробежимся босиком по лужам,
Где есть только я и ты,
И больше нам никто не нужен...

Добежали. Далее нам в Нагаркот...

Ну, как всегда

Нагаркот. Пакхара.

...нам в Нагаркот! Правда, была мысль нагло потребовать заехать к Чангу-Нараян, но то начинающийся, то прекращающийся дождь мысль сию похоронил. Оставалось только на проплывающие за окошком красоты смотреть. Небольшими серпантинчиками забрались мы таки на 2175 метров над у.м. Или около того. Ибо где начинается Нагаркот я, вроде бы, понял...

Welcome to ...



...а вот, где заканчивается и что из себя представляет, нет. Не городок, а "сад расходящихся тропок" какой-то, где вдоль дорожек живёт местное население, а на всех возвышенностях стоят отели с видовыми площадками на крышах.
Наш - Chautari Paradise Inn 3* ( http://www.paradiseinn.com.np/ )





Ну, что сказать...Из всех доставшихся нам непальских отелей, этот самый слабенький. Как-то в нём всё грустно: интерьер, белье, температура в номере... Вроде бы, всё есть, но чего-то в супе не хватает. Видимо, по причине того, что больше одной ночи редко кто задерживается: встретил рассвет да и дальше пошел-поехал.
А тут ещё у второй половинки то ли акклиматизация, то ли просто слегка простыла... Обложил одеялами, книжку в руки, а сам по Нагаркоту шататься

Шатался, пока смеркаться не начало. Потом, с перерывом на ужин, читали вслух Веллера
Ровно в 06.00 телефон сыграл побудку, пора вставать и на крышу. Вторая половинка вставать категорически отказалось, в чём, как оказалось впоследствии, была категорически права. Я же быстро оделся и взлетел на крышу, где оказался в компании многочисленных вьетнамцев, перекликающихся между собой так, как будто не на одной крыше они находятся, а, как минимум, в соседних селениях. Дождался восхода солнца

Обещалось



В реале





Что-то там, за пеленой тумана, есть, непременно есть, но вот что, остается только догадываться.

Более делать в Нагаркоте было нечего, потому полвосьмого, сразу после завтрака, мы уже катили в сторону Покхары.
Гугл утверждает, что эти 240 км можно проехать за пять часов. Шесть с половиной с одной короткой остановкой на чай. И я не представляю, как это можно сделать быстрее! Скорость потока часто падала до 20 км/час, а обгонять на непальских серпантинах решаться только самоубийцы. Таких не наблюдалось.
Остановка. В середине дня в придорожном кафе только чай из пакетиков и

Сколь веревочка не вейся...Доехали и до Покхары. Отель Landmark ( http://www.landmarkpokhara.com/ ) стоит непосредственно на Lakeside Road, в прямой видимости как озеро, так и горы



Гм, и где здесь горы?? Корову, на мандаринах взращенную, вижу, а горы - нет Одна дымка какая-то... Да и небо опять заволокло. Потому, после размещения и обеда, отправились по микросайтам Покхары. По порядку:

Пещера Гуптешвар (Gupteswar Gupha). Честно говоря, ничего от неё не ждал. Что мы, пещер не видывали? Но неожиданно получили удовольствие: пусть и небольшая, но какая-то домашняя, что ли. А скромность пещеры компенсируется пафосом фасада Внутри пещеры можно наблюдать небольшое святилище Шивы (фотографирование запрещено) и то, куда девается водопад Дэвиса









Лагерь тибетских беженцев. На вопрос: "А надо?", был ответ: "Ну что вам стоит?". Отказать не смогли. Хотя смотреть там нечего: потемкинская деревня на деньги американских НКО и магазинчик ковров отстойного качества. Пробежали за десять минут

Водопад Патале-Чханго (Patale Chhango), он же Дэвис Фоллс (Devi's Fall). Привычный вид водопада, это когда вода падает с высоты, здесь же всё наоборот Небольшая речка, вытекающая из озера Фева, исчезает в карстовой воронке.





Прогулялись по парку при водопаде. Небо уже никакущее





Крест нерукотворный

Святилище Биндья-Басими (Bindhyabasini), посвящено Бхагавати, ещё одной ипостаси Парвати-Дурги







Оставался ещё мост Махендра-Пул, но начал накрапывать дождь... Снова! До отеля ещё успели добраться, а потом такое началось! Под закрытой (!) дверью номера:

Следующий день у меня начался рано, ещё до восхода солнца. Встал в 05.30, быстро и тихо (супруга трекинг задвинула) собрался и вперёд, на штурм Сарангкота. Сперва-то мы на машине с полчаса по Покхаре и её пригородам ехала, а потом только ножками, ножками. Всё вверх и вверх, да по ступенькам. Пошли

Средь великих провидцев Я - Бхригу,
средь слогов Я - слог ОМ священный,
средь молитв Я - стихов повторенье,
Гималаи - средь скал недвижных. (с)





Сначала по тропинке...





...мимо просыпающегося Сарангкота...

...бросая взгляд на восходящее над Гималаями солнце...





...но больше под ноги, сломать-то их совсем не хочется, тем более, тропинка превратилась в лестницу





местами совсем без ступенек. Вчерашним дождём размыло напрочь!

YOU ARE HERE и взгляд куда-то вниз, на Покхару и озеро Фева

Сереж, я вот недавно написала, что Господь миловал нас в поездке в Йемен. Теперь то же можно сказать и про вас с Леной. Вам тоже повезло. Но как же больно смотреть на происходящее там!

Да уж, землетрясение Будем надеяться, что последствия будут не самые ужасные...

Только что читала новости на мейле - уже 449 человек погибло...