НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Улица Пилс (Замковая) в конечном счете действительно выводит к замку, но по дороге ломается и совершает резкий поворот. Поэтому в перспективе виден не замок, а англиканская церковь Искупителя и католический храм Марии-Магдалины. Мимо их задних фасадов мы шли по набережной Даугавы.














У подножия англиканской церкви, даже ниже уровня улицы притаился кабачок "Ласитэ" ("Капелька"), оформленный в средневековом духе (Англиканю, 2. Своего сайта нет, но полно отзывов в интернете). Внутрь не заходили, хотя, по крайней мере, снаружи он оформлен заманчиво.











Совсем рядом находится посольство Дании, занимающее бывший клуб английских моряков. Заинтересовали малюсенькие скульптурки изможденных детей над входом. Читала, что это отсылка к героям Диккенса, чтобы англичанам было приятно.







Небольшой магазинчик тоже эксплуатирует в оформлении средневековую тему. Декорации старой Риги как будто сами призывают соответствовать.

Занятные судьбы бывают у некоторых мест. Теперешний костел Марии Магдалины успел послужить самым разным ответвлениям христианства. Начало этой истории где-то в глубине веков затерялось: был на этом месте женский цистерцианский монастырь. Его ещё называли "обитель поющих дев", и принимали сюда вдов и незамужних дочерей помещиков и богатых бюргеров - обеспеченного среднего класса. Известно, что было это не раньше четырнадцатого века и не позже пятнадцатого. Монастырь упразднили в конце шестнадцатого века, церковь за ненадобностью закрыли, но в начале века семнадцатого случилась шведская осада и последовавшая оккупация. Церковь вновь открыли в качестве гарнизонной, служили теперь по шведскому лютеранскому обряду.

В 1710 году русские подвергли Ригу мощной бомбардировке, строения монастыря были разрушены, церковь же подняли из руин и возродили как православный Алексеевский храм, посвященный небесному покровителю батюшки царя Петра, Алексея Михайловича Тишайшего, тоже в бытность свою со шведами воевавшего. В восемнадцатом веке, при русских, церковь обрела свой нынешний архитектурный облик, а в конце девятнадцатого века при ней был открыта монашеская обитель, и храм снова стал монастырским. Как вы понимаете, этим дело не кончилось. После обретения Латвией независимости в начале двадцатого века храм и монастырь передали католикам, и православный мужской монастырь превратился во францисканский женский.



Церковь Марии-Магдалины соседствует с рижским замком.







Решетка замковых ворот, ведущих в тот самый дворик куда мы заглядывали с Вантового моста.





На Замковую площадь выходит неоренессансное здание Латвийского банка, а чуть в глубине видно неоренессансный же дворец Латвийского сейма (парламента). Архитекторы Пфлуг и Бауманис построили его в 1860-ых годах как Дом Лифляндского рыцарства, где заседал орган местного дворянского самоуправления - Ландтаг Лифляндии.

В просвете каждой окрестной улочки открывается вид на Яковлевский храм (церковь Святого Екаба) - один из старейших рижских храмов. До расширения границ Риги церковь Святого Екаба была главным храмом рижских предместий. Когда город разросся, Яковлевский храм оказался внутри городских стен. При шведах именно он служил кафедральным собором. Сейчас это главный католический храм Риги.





По высоте Яковлевский храм уступает только церкви Святого Петра. Эту гигантскую башню из узкой улицы пойди ещё сфотографируй.



Улочки в бывшем предместье, а теперь самой что ни на есть центральной части города.












Знаменитые "Три брата" на Маза Пилс (Малой Замковой) на самом деле не только не родственники, но и построены в разные века Самый старый - "Белый брат", его история ведется с пятнадцатого века. Самый молодой - "Зеленый брат", первое упоминание о нем относится к началу восемнадцатого века. "Средний брат" - как и указано на его фасаде, постройка 1646 года. Исконный вид братьям вернули в ходе недавней реставрации. До этого их неоднократно перестраивали и переделывали. Перед самым старым - белым- домом небольшая площадь. На ней всегда ставят туристические группы. Вместе братья отлично иллюстрируют историю рижской архитектуры. Днем можно пройти во дворик за ними.

Постепенно возвращаемся в сторону собора.

Теперь мы подобрались к собору с тыльной стороны. К Соборной площади примыкает площадь Гердера, названная в честь известного немецкого писателя и философа восемнадцатого века, знакомца Канта, Дидро Гёте, человека "Бури и натиска". При чем здесь Рига? Иоганн Готфрид Гердер несколько лет преподавал в соборной школе и служил пасторским адъюнктом. Как-то не заладилось ку него с местным духовенством, и Гердер много путешествовал, жил в разных странах. Но рижане его помнят. На площади его имени Гердеру поставили памятник.




Музей истории Риги в арьергарде собора.








Вокруг собора куча совсем малюсеньких улочек, где тоже интересно прогуляться: Дворцовая (Паласта), Епископская (Бискапа), Малая Школьная (Маза Сколас) и другие.

Самая известная из "подсоборных" улиц - Яуниела (Новая), где дом с маскароном неопределенного пола.



Она же наиболее задействованная кинематографистами: побывала в свое время и Бейкер стрит, и Блюменштрассе (в память о чем в местных названиях отметились и Алекс, и Юстас). Здесь находился основанный в тринадцатом веке практически одновременно с собором Домский монастырь. Самые старые дома на Яуниела - наследники и правопреемники монастырских построек.













Во дворе дома 22 (в розовом доме) проживал экранный Шерлок Холмс. По поводу рижской шерлокианы есть отличный цикл заметок от местной, насколько я понимаю, жительницы (огромное спасибо автору!, с подробнейшей историей улиц и домов, с фотографиями, старинными открытками и кадрами из фильмов.):

http://renatar.livejournal.com/35075.html?thread=873475








На Яуниела в симпатичном голубом домике находится весьма раскрученный ресторан авторской кухни "1221". Меня меню скорее отпугивает: даже не ценами (негуманными весьма), а непомерными авторскими изысками. Ну, не готова я есть грудку лесного голубя с глазированной вишней или копченого бобра с ананасовым соусом.

http://1221.lv/ru/

На соседней улице Розена есть ещё один любопытный ресторан "Розенгралс". Эти ребята, как и "Ласитэ" развивают средневековую тему. Меню недешевое, но не отталкивающее. Может быть, дойдем ещё сюда как-нибудь.





Мимо янтарной витрины на загадочную безымянную площадь. если смотреть на карту, это просто перекрёсток Тргоня, Кунгу и Калькю. За углом находится ясно обозначенная Ратушная площадь. А этой как будто и нет вовсе. Но она есть - в центре площади бесконечные кафешки с музыкой, а вокруг смешные скульптуры.

Ратушная площадь - Ратслаукумс. Одновременно и одна из самых старых и самая новая рижская площадь. С тринадцатого века была рыночной, то есть, место никогда не пустовало. Дом Черноголовых (молодых и холостых купцов из общества Святого Маврикия), именуемый в ту пору просто Новым, известен с четырнадцатого века. Первая ратуша была ровесницей городу - горожане с боем добывали право на самоуправление, находясь в бесконечных распрях с орденом. В 1226 году первую ратушу построили, но к концу того же века её уже разрушили рыцари.

Та, самая первая, ратуша предположительно стояла на углу Тиргоню и Шкюню. Ратуша же на рыночной площади упоминается в документах с 1334 года. Естественно, здание неоднократно перестраивалось, на месте устаревших построек возводились новые. Не менялось только место. В войну немцы полностью разрушили ансамбль площади: что-то было уничтожено прямым попаданием, остальное выгорело. В послевоенные годы площадь не восстанавливали в прежних формах, на месте ратуши построили корпус Рижского политеха, площадь сместилась к Даугаве, а доминантой места стал Музей красных латышских стрелков (теперешний Музей оккупации).

В независимой Латвии площадь отстроили заново, вернув на место ратушу и дом Черноголовых. Теперь и не подумаешь, что так было не всегда, но тем, кто помнит советскую Ригу, кажется, что это вообще другой город.

С Ратушной площади видна и самая высокая башня старой Риги - колокольня церкви Святого Петра, тоже, кстати, не пережившая Вторую Мировую и восстановленная только к семидесятым годам.




Храм Святого Петра - старейший в городе и с самого начала принадлежал не ордену, а горожанам. Как обычно, у таких старых зданий, у Святого Петра целый шлейф капитальных и косметических переделок. Например, барочный фасад появился в семнадцатом веке.

Сайт храма:

http://peterbaznica.riga.lv/ru/novosti/








После реставрации в советские годы в храме проводились выставки и концерты. Независимая Латвия вернула храм лютеранской церкви, но в боковых нефах по-прежнему ежемесячно меняется художественная экспозиция, и концерты тоже регулярно случаются.

В церкви Святого Петра хранятся такие почтенные реликвии, как прежний петушок с церковного шпиля и предыдущая статуя Роланда с Ратушной площади. Петушков можно заметить на многих латвийских храмах. Это символ христианской бдительности. Петушки напоминают о фразе спасителя, обращенной к Святому Петру: "Трижды отречешься от меня, прежде чем пропоет петух".




Статуи Роланда были характерной приметой ганзейских городов. сколько сменилось деревянных роландов на Ратушной площади, никто утверждать не возьмётся, зато доподлинно известно, что каменный Роланд, хранящийся сейчас у Святого Петра - работа знаменитейшего и плодовитейшего рижского скульптора Августа Фольца - автора большинства фасадных украшений на домах эпохи эклектики и модерна. Эскиз для статуи выполнил Вильгельм Нейман - архитектор и первый директор Национального художественного музея.



Опоры храма украшают памятные доски и гербы рыцарских родов Лифляндии.









В храме сохранилось несколько надгробных памятников с тех времен, когда захоронения производились в самой церкви.

Конечно, мы воспользовались возможностью посмотреть на Ригу с высоты. Тем более, что здесь даже по лестнице не надо карабкаться - на колокольню поднимается лифт.

Вид в сторону нового центра: монумент Свободы и Христорождественский собор.





Национальная опера (вид в профиль) и атланты на улице Театра.





Домская площадь. Собор и Яковлевская церковь (Святого Екаба).



Площадь Ливов с "Кошкиным домом", на заднем плане Пороховая башня.







Ратушная площадь.



Квартальчик, куда мы не добрались - реформатская церковь на Марсталю, а за ней синагога на Пейтавас. Синагога - памятник модерна. Надо будет зайти в следующий раз.

Вдоль Даугавы - все красоты одним махом.



Центральный рынок во всей красе.



Высотка Академии наук - ещё одна сталинская высотка. Девятая сестра семи московских и одной варшавской. Строить начали при жизни Сталина, удивительно, что вообще закончили. Сдали только в шестидесятом. Изначальное назначение - дом колхозника. К счастью, за время строительства концепция поменялась. На месте высотки стоял гостиный двор - образец русского классицизма (в каждом российском городе такой если не есть, то был), который снесли для эпохальной стройки. Район был выбран скорее для колхозников, чем для академиков - Московский форштадт или Маскачка только сейчас начинает приобретать некую респектабельность, а раньше и вид, и репутацию имел нехорошую.

На крыше академии наук работает смотровая площадка.



Железный мост.



Телебашня (постройка 1986 г.) до сих пор является третьим по высоте зданием в Европе (после Останкинской и Киевской телебашен) и, понятно, самым высоким сооружением Прибалтики. В башне тоже есть смотровая площадка. Поле-то в Риге непаханое ещё - смотреть и смотреть.



Каменный мост и новёхонькая Национальная библиотека.





За ратушей и собором Вантовый мост и небоскребы Задвинья (Пардаугавы)..

Непременно стоит заглянуть за храм Святого Петра: там на улице Скарню (Резницкой) расположился небольшой художественный рынок, где при желании можно недорого купить авторские виды Риги и другую сувенирку (но другую сувенирку можно купить где угодно, а картинки здесь в лучшем выборе).



Тут же ещё один курьёз - скульптура бременских музыкантов.

Рига и Бремен - города -побратимы, поэтому немцы преподнесли Риге свой узнаваемый символ. Тем более, что эту немецкую сказку хорошо знали и в бывшем СССР. Звери изображены в тот момент, когда заглядывают в окно к разбойникам. Считается, что они исполняют желания. Для верности надо потрогать всех, включая петуха, дотянуться до которого совсем непросто. Зато и желание обязательно сбудется.




Скарню - очень живописная улочка. Даже в пряничной старой Риге одна из самых ярких.





Напротив храма Святого Петра стоит храм Святого Иоанна, а рядом с ним находится Иоанново подворья (Яня сета) - первая резиденция рижского епископа. К нему примыкает ещё одно подворье - Конвента сета (Приютское подворье) образовавшиеся из бывшей резидеции ордена меченосцев - замка Святого Юра (Георгия). В общем, достаточно сунуться в любую арку на Скарню, чтобы попасть в лабиринт проходных дворов с магазинчиками, музеями, ресторанами и гостиницами. И всё это такое миниатюрное - просто городок в табакерке.

Из всех рижских площадей самой веселой и красивой мне кажется площадь Ливов (Ливу Лаукумс) со зданиями гильдий, Кошкиным домом, обширными цветниками, всегда звучащей музыкой. Здесь в любое время очень хорошо, а на Новый год здесь ещё и самый интересный базарчик был.

И площадь эта в старом городе самая молодая - она образовалась уже после войны, когда расчистили завалы после бомбежек. Получилось отлично.



Цветники с волнистыми линиями посадок напоминают о забранной в коллектор речке Риге, давшей имя городу.



Камень с обозначенным лицом - памятник ливам, в честь которых названа площадь. Это один из народов исконно проживавших на территории современной Латвии. От названия "ливы" пошли и прежние имена Латвии: Ливония и Лифляндия. Народ как таковой исчез, был ассимилирован ещё в двенадцатом веке. Латыши как народ несут в себе и частичку ливов. Язык изучают в университете Тарту и в некоторых других прибалтийских вузах как мертвый. Общее количество людей в мире, способных хоть как-то изъясняться на ливском оценивается в две сотни.



К площади примыкают здания Большой и Малой гильдий. В Большой гильдии находится филармонический концертный зал, поэтому в советские годы площадь носила официальное название Сквер у Филармонии.











Площадь Ливов - наслаждение для любителей модерна и прочей интересной архитектуры. Здесь так много интересного, что глаза разбегаются.

Неподалеку от площади Ливов на Калькю 6 стоит ещё один преинтересный дом. Марина (amko89) привела его легенду, которую я позволю себе не пересказывать, а процитировать:

Было или не было, но в средние века у одного отца по имени Тумшайс Алус была красавица дочь, прекрасная Гарумзиме. Отец буквально боготворил дочь, следил за тем, чтобы та не водила дружбу с кем попало, блюла девичью честь и берегла себя для будущего солидного супруга. Поселил Тумшайс свою дочь под самой крышой дома, чтобы никто её и не видел без позволения отцова.

Но как-то раз в доме засорились трубы и суровый отец был вынужден вызвать трубочиста. Пришёл юный красивый парень, юноша по имени Зилайс Димантс. Случайно он столкнулся на лестниц с красавицей Гарумзиме и влюбился в неё с первого взгляда, а та, как водится, в него.

Молодые стали встречаться – каждую ночь Зилайс Димантс поднимался по своей лесенке трубочиста до второго этажа дома, а дальше поднимался по веревке, которую спускала для него девушка. И влюбленные проводили в беседах целые ночи.

Но однажды отец девушки был разбужен мяуканьем домашних котов. Выглянув в окно, он увидел приставленную лестницу и веревку. Тумшайс всё понял. И тогда он схватил огромные садовые ножницы, затаился у окна, и как только юноша стал спускаться, перерезал веревку! Несчастный юный трубочист погиб. А безутешная Гарумзиме бросилась из окна на мостовую и тоже разбилась. И только черные коты радостно урчали, сделав своё черное дело.

С тех пор каждую ночь, ровно в три часа ночи, когда погибли влюбленные, в этом месте раздаётся сдавленный крик юноши, а за ним слышится крик девушки. А затем явственно слышно зловещее урчание двух котов.

Вся эта замечательная история не подкрепляется только странным отсутствием на фасаде изображения главной героини. А так все налицо: и старик отец, и герой любовник, и коты.

Построил дом маститый Вильгельм Бокслаф, чьи дома нам уже встречались неоднократно.















Памятник ещё одному знаменитому уроженцу Риги - фотографу Филиппу Халсману, снимавшему множество знаменитостей, основоположнику фотографического сюрреализма и другу Сальвадора Дали. Был первым президентом созданного в 1945 году Американского общества журнальных фотографов.

Между улицами Торня (Башенной) и Трокшню (Шумной) можно наблюдать остатки крепостной стены. Не так давно восстановили четырехугольную башню Рамера, а круглая Пороховая благополучно сама до наших дней дожила.






Пороховая башня довольно долго пребывала в запустении, утратив свою оборонительную функцию. В конце девятнадцатого века студенты политеха начали просить её у города для создания чего-то вроде студенческого клуба. Власти согласились, поставив условие, что студенты отремонтируют башню за свой счет. Студенты блестяще справились с этой задачей: возы десятилетиями копившегося в башне гуано были проданы местным огородниками как удобрение. В результате решились сразу две благородные задачи: башню и почистили, и собрали средства на ремонт. Сейчас в Пороховой башне Военный музей.







Про Яковлевские (Екабовы) казармы, занимающие почти всю длину улицы Торня мы уже говорили.







А на противоположной стороне улицы с казармами перекликается здание арсенала, тоже построенное после занятие города Петровскими войсками.









На улице Торня накануне отъезда домой были найдены и куплены вымечтанные небанальные латышские шапки. Спасибище женщинам, которые их придумали и сделали!







Что особенно приятно - шапки парные, с одинаковым орнаментом, который нас должен теперь оберегать и всяческого добра в нашу жизнь привлекать. Главное, шапки носить почаще.

В Риге происходит множество забавных историй. Одна из них связана со статуей золотого рыцаря, стоявшей раньше на бульваре Аспазии и перенесенной позже в Музей истории Риги. Фигуру рыцаря в свое время выполнил то же дуэт, что и статую Роланда: Нейман и Фольц. Когда, уже в наши дни, стало очевидно, что с реставрацией больше тянуть нельзя, рижский бизнесмен Евгений Гомберг предложил оплатить реставрацию, при условии, что ему разрешат сделать копию для себя. Современный слепок на оригинальном постаменте стоит теперь во внутреннем дворе дома 3 по улице Вальню. Поскольку улица Вальню означает улица Стен, адрес перевели на английский, получив Three Wall street. Меня это название сначала очень озадачило: что ещё за улица трёх стен?! А это просто дом три по Вальню, она же Уолл Стрит по-рижски.








Красивейший "дом с ирисами" на Калькю, 11.














Ещё пара эффектных домов в районе площади Ливов.

Как ни странно, с Ригой у меня почти всё. Надо только не забыть рассказать про ещё один замечательный пивной ресторан, ради которого мы вернулись в район рижского замка. По дороге, кстати, встретили нашу добрую фею - гида Евгению Растопчину, которая зимой совершенно бескорыстно поводила нас по кварталу Эйзенштейна. Она нас, конечно, не узнала. Но обрадовалась, что мы её знаем и помним.















А вот и пивник - "Алюс Арсенал". Отличное место - пять со многими плюсами. Располагается в здании первой в Риге гостиницы "Петербург". Пиво своё, очень хорошее. В качестве закуски к пиву заказали фаршированное и запеченное свиное ушко. Оказалось, на редкость вкусно. А любой суп смело можно брать как первое и второе сразу.

http://www.alus-arsenals.lv/rus/ep5/

Ну вот и всё - до свидания, Рига! В качестве поцелуя на прощанье - очаровательные магазинчики и домики, к которым так хочется возвращаться! А нас впереди ждёт ещё столько красоты, что я сама себе завидую: и Юрмала, и Сигулда, и Цесис!

Спасибо, Таня!
(жду Юрмалу!)

Юрмала. Рижское взморье.

Вообще-то Юрмала - это не место. То есть, не стоит ждать, что вам попадется поезд или маршрутка, у которого пунктом назначения будет стоять Юрмала. Юрмала (по-латышски это и значит взморье) - это целая цепочка курортных поселков, нанизанных на железную дорогу, как связка прозрачных стеклянных бус. И имена у них необычные и загадочные. Повторяешь, как будто заклинание читаешь: Приедайне, Лиелупе, Булдури, Дзинтари, Майори, Дубулты, Валтери, Яундубулты, Пумпури, Меллужи, Асари, Вайвари, Слока, Каугури, Яункемери, Кемери. Все они вместе и называются город Юрмала, но нужно четко понимать, куда именно вам надо и как это место соотносится с другими. То есть, если вам понадобилось зачем-то в Кемери, то электрички или маршрутки до Дубулты или Слоки вам уже не подойдут.


Ключевой вопрос - как добраться на взморье из Риги. Вариантов (если не брать такси или велосипед) два: поезд или маршрутка. Поезда линии Рига-Тукумс пару раз в час идут стабильно (пунктом назначения может быть не обязательно Тукумс, но Слока или Дубулты).

Расписание местных поездов на сайте Латвийских железных дорог:

http://www.pv.lv/ru/raspisanie-poezdov/

По сравнению с автобусами, поезда в Латвии ходят значительно реже, но как раз на взморье доехать вполне реально. Огромное неудобство: платформы низкие, в поезд надо карабкаться по ступенькам. С чемоданом - это фокус, на который не каждый способен. Но в маршрутку с чемоданом вообще могут не посадить: отделение для багажа не предусмотрено. Кстати, багаж оплачивается в обязательном порядке. Если сразу не оплатили в кассе, придет кондуктор и денежку возьмет все равно. Не штраф, а просто плату за провоз багажа. В автобусе тоже: оплата багажа или в кассе, или 50 центов за место водителю.

Маршрутки отправляются с площадки напротив вокзала. Нужно, выйдя из здания вокзала (или стоя к нему спиной, если вы туда изначально и не заходили), перейти улицу и забрать несколько правее. Уже от вокзала видно скопление деревянных навесов. Это остановки, маршрутки стоят за ними. На остановках указано, куда идут микроавтобусы. Все юрмальские сгруппированы компактно. Без багажа маршрутка, на мой взгляд, удобнее.

Юрмальский туристический сайт дает ссылку на расписание маршруток, но они ходят очень часто - хоть какая-нибудь, да подойдет в течение 5-10 минут.

http://www.tourism.jurmala.lv/page/475

Туристы кучкуются между Булдури и Дубулты, а Майори - это вообще самый центральный центр. Скорее всего, при запросе "отели в Юрмале" букинг будет выдавать варианты именно здесь. И мы тоже здесь остановились.

Отель "Юрмала Спа" стоит торцом к центральной улице Йомас. Несмотря на бойкость места, здесь тихо (было в апреле). До моря можно дойти минут за пять (может, и меньше), до станции Майори и остановки маршруток и автобусов идти на пару минут дольше. В апреле соотношение цена-качество радовало бесконечно: 60 евро за двоих, да с завтраком и посещением бассейнов и саун. Летом прилично дороже. Летом я бы вообще сделала ставку на апартаменты: после ухудшения политической ситуации эта область здорово просела. Большая часть современных жилых комплексов (а их развелось как грибов в последние лет десять) простаивают пустыми.

http://www.hoteljurmala.com/ru



Вдоль улицы Йомас собрано много скульптур.

Загадочное нечто, которое мы охарактеризовали как дельфин и русалка.



Памятник Райнису и Аспазии. Эти писатели национального возрождения много лет провели в Юрмале. Вилла в Майори, где они жили, уже давно стала музеем, мы со школьной группой были там в восемьдесят восьмом. Когда мы были в Юрмале, музей был закрыт на реконструкцию. На участке вовсю что-то копали. Дача Аспазии, где она жила после смерти Райниса, находится в Дубулты. Там тоже музей.





Статуя фольклорного героя Латвии - медвежьеухого драконоборца Лачплесиса.





Юрмалу часто называют латвийской жемчужиной. Фонтан в сквере у станции Майори напоминает об этом прозвище.

Пересмотрела юрмальские фотографии: либо гномские деревянные домики с башенками и резными окошками, либо море, песок и сосны. И за этим кажущимся однообразием непередаваемая прелесть и очарование. Гулять можно бесконечно, совершенно не надоедает, а наоборот - расслабляет, переключает в режим энергосбережения.














К морю можно подобраться по узеньким проходам: иногда это улицы, иногда лестницы или просто асфальтированные дорожки. Но попадаются они достаточно часто. Ближайший к нам ход на пляж вел мимо красивого деревянного здания бывших купален Рацене (Пилсону 1). Здесь была крупная водолечебница, а в советские годы поликлиника. Уже в двадцать первом веке здание отреставрировали, вернув деревянному модерну былую красоту, но, по-моему, применения ему не нашлось. По крайней мере, в апреле там было абсолютно тихо и пусто. Правда, курортные местечки часто превращаются на зиму в города-призраки, надо летом смотреть что да как.











На закате здание магически преображается, когда все окна вспыхивают вдруг розовым светом вечерней зари.

Закат просто фантастический!