НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Я к замкам уходить люблю средневековым:
Мне сердце радует их сумрачная тишь,
Мне любы острый взлет их черно-сизых крыш,
Угрюмые зубцы на башнях и воротах,
Квадраты стеклышек в свинцовых переплетах,
Проемы ниш, куда безвестная рука
Святых и воинов врубила на века,
Капелла с башенкой -- подобьем минарета,
Аркады гулкие с игрой теней и света;
Мне любы их дворы, поросшие травой,
Расталкивающей каменья мостовой,
И аист, что парит в сиянии лазурном,
Описывая круг над флюгером ажурным,
И над порталом герб,-- на нем изображен
Единорог иль лев, орел или грифон;
Подъемные мосты, глубоких рвов провалы,
Крутые лестницы и сводчатые залы,
Где ветер шелестит и стонет в вышине,
О битвах и пирах рассказывая мне... (с)

Пеньискола. Единственная точка, посещение которой изначально планировалось, как пункт обязательный. Даже несмотря на невнятную логистику. Коею мы просто обошли, договорившись с друзьями дочери. Но за всё надо платить. В данном данном случае комфортная доставка тушек компенсировалась ограничением времени. Переждав саму жару, в Пеньисколу прибыли ровно в 18.00, а на 21.00 был запланирован отъезд. Три часа на всё про всё. Но всё равно нашел время отбежать подальше, сделать несколько фотографий полуострова Полуострова (зачеркнуто) Пеньисколы







сфотографировал и снова бегом под сень крепостных стен

внутрь воротами Святого Петра (Puerta de Sant Pere), построенными в 1414 году при папе (а временами и антипапе) Бенедикте XIII (он же Педро Мартинес де Луна, по-простому - Папа Луна. С ударением на "у"), а потому и отмеченные его гербом





Почти на ходу покупаем традиционный стопарик, на скорости проходим бастион Ботнет (Fortín del Bonet)... Первые-то укрепления появились в Пеньисколе ещё при царе Горохе, при финикийцах, карфагенянах, римлянах, маврах. Потом на вершине скалы возвели свой замок тамплиеры (о нём позже), при Филиппе II были возведены крепостные стены по периметру полуострова, а в начале XVIII века, после войны за испанское наследство, были возведены артиллерийские бастионы. Бастион Ботнет из них.

Но мы уже бежим Calle del Principe, успевая только на бегу заглядывать в переулки. А дом на последнем фото весь покрыт ракушками, это дом Кончаса (Casa de la Conchas)

А там и до маяка (1899, всего-то 11 метров, но плюсуясь с 60 метрами скалы...) и замка добежали





Бросили пару взглядов на вниз, на морские просторы





и в замок. Через кассу: комплексный билет Замок Папы Луна плюс Артиллерийский парк стоит пять евро. Оно того стоит.

Итак, замок Пеньискола (Castillo de Peñiscola), он же Замок Папы Луна (Castell del Papa Luna). На скалистом мысе о 64-х метрах первую крепость начинали строить ещё мавры. В 1146 году граф Барселоны граф Барселоны и многия-многия Рамон Берегер IV, освободивший земли Валенсии от мавров, дарует крепость с прилегающими территориями своему главному советнику Гильермо Рамону де Монкада. В 1235 году замок переходит под власть Арагонской короны, а в 1294 году король Хайме II Справедливый жалует полуостров ордену тамплиеров. Оные тамплиеры вплоть до 1307 года отстраивают замок, но уже в 1312-м орден был распущен буллой папы Климента V, а замок в 1319-м передан ордену Монтесы. Во времена Великого западного раскола, когда количество пап доходило до трех на одну единицу времени, в замке обосновался папа (антипапа) Бенедикт XIII (Папа Луна), немало внесший в его облик. В 1578 к его облику приложит руку Хуан Баутисто Антонелли. А во время Наполеоновских войн замку наносится непоправимый ущерб, впрочем, нынче, когда его изначальный облик скрыт веками, незаметный глазу.

Входим главными воротами, над аркой которых изображены геральдические барельефы: крест тамплиеров и гербы магистров: тамплиера Беренгера Кардонского и монтеза Арнольд Банилуса, перемежающиеся изображениями чертополоха





и попадаем в нежилые помещения первого этажа: караульные помещения, резервуары, конюшня...И всё, судя по романским цилиндрическим потолкам, ещё XI века...

Узенькой лестницей, на которой и двоим не разойтись, поднимаемся на Площадь оружия (Patio de Armas)...



...на которой можно осмотреться, оглянуться. На последней фотографии церковь Святой Марии (Iglesia de Santa María), начатая строительством в XIII веке, уничтоженная пожаром в XV, перестроенная в барочном стиле в XVIII, колокольня пристроена только в 1862-м.

И снова лестница.



Теперь к кабинету Папы Луна. Который легко находится по гербу с папской тиарой, ключами и луной на ущербе





Вернулись на Площадь оружия, как к ключевой точке замка, откуда открываются все двери.

Готический зал (Salón gótico) или салон магистра (Salon del Comendador). Украшенный оружием и штандартами магистра тамплиеров Беренгера Кордонского и папы Бенедикта XIII

Часовня Пресвятой Девы Марии и Трех Волхвов. Судя по гербу Папы Луна на кафедре, во времена Бенедикта XIII служила папской базиликой







Можно спуститься в Зал Конклава. Совмещенного с тюремной ямой





Можно подняться на верхнюю террасу

самую верхнюю точку замка, с видами на все четыре стороны









и вниз

Ну и мы вниз ;) У нас осталось только 45 минут... Выбегаем из замка, вылетаем на очередную площадь Оружия (Plaza de Armas), что с памятником Папе Луна





Музыкальная пауза



За ещё одним поворотом открывается взгляду Церковь Святой Девы Эрмитаны (Iglesia de Nuestra Señora de la Ermitana), что стоит на одноименной площади. Церковь построена в 1708-17014 годах на месте маленькой часовни во имя Богородицы.





Среди многочисленны украшений фасада церкви обращают на себя внимание венчающее фасад изображение герба Фелиппа V и герб военного губернатора Пеньисколы Санчо де Эчеварриа над памятной доской с датой. 1712 год...





Внутреннее убранство довольно скромно. Хотя, возможно, если бы у нас было бы больше времени. А не вошел и вышел

Ведь осталось уже 35 минут, а впереди ещё Артиллерийский парк. Начавшийся с "Выставки хищных птиц", в чем-то интересной и познавательной, в чем-то грустной

Канюки, сокола, филины, совы...

Отлипнув от птичек, быстро сбегал в верхнюю часть парка. Супруга любезно согласилась подождать.
Взгляд вверх





Взгляд вниз

Жалко птичек...

Ура, первый коммент!

А мы вниз. В конце XVI века фортификатор Хуан Антонелли понастроил здесь батареи Santa Maria, Oblivion, Santiago, San Fernando, Calvario, прикрывающие северные стены полуострова, казематы и прочие фортификационные сооружения, необходимые для успешной обороны. И на все и во все надо залезть. Для понимания. Поскольку расписывать подробно все "катакомбы" уже лень



Погнали! У нас ЦЕЛЫХ 15 минут!

Всё, время уже окончательно истекло. Бежим к машине, стараясь не заблудиться. Хотя, ориентиров предостаточно







Уже отъехав, успел сделать пару фотографий полуострова с северного пляжа





Вот такая у нас получилась Пеньискола...

Вот и дошел черед до описания последней нашей вылазки из Марина д´Ор. Кастельон-де-ла-Плана. Понедельник. А в среду мне уже улетать, так что, тянуть дальше уже некуда. Решили воспользоваться поездом, расписание которых мы сфотографировали очень заранее. Но рассмотрели очень слабо. А зря. Тем более, интернет на утро понедельника никаких поездов из Оропесы до Кастельона не предлагал. Но у нас же есть расписание.

Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним... Оленей не было, пошли пешком, выбравшись где-то за час до предполагаемого поезда. На этот раз сразу по второй и не отвлекаясь, а потому добрались до вокзала очень быстро. Вот только, на вопрос про поезд до Кастельона нас сразу отправили на автобус.

- А как же...
- Бус, бус.

Это теперь-то я вижу бледную "S" на расписании, тогда же, просто осознав, что изба нам индейская, а не поезд, пошли на рекомендованный автобус. Расписание коего тоже было знакомо заранее, а остановка отмечена ещё в первое посещение крепости. Рядом с коей она и находится.





А поскольку образовалось окно в минут сорок, идем в облюбованную кофейню, что на Пласа-Майор. Как же приятно в Испании по кофейням ходить! Два сэндвича с тунцом и оливками и пара капучино по-итальянски всего-то за семь евро. А вкусно-то всё как! Но труба зовёт!
К назначенному времени на остановке народу собралось немерено, но и автобуса, почему-то, подошло целых два, так что, разместились с комфортом все. От Оропесы до Кастельона взяли только по 2,1 евро с лица, дорога ровная, приятная, только по сторонам смотри, сорок минут пролетели незаметно. Так то, наверное, можно и раньше конечной выйти, но дабы не заплутать на обратном пути, доехали до автовокзала. Совмещенного с железнодорожным. Ориентир хороший, мимо не пройдёшь. Кстати, о ориентирах. Помимо той, что на вокзале сфотографировали, вот ещё парочка из тех, что в инфоцентре Кастельона взяли





Но сперва двинулись к мосту через речку, обозначенную на плане, как Rio Seco

Река полностью подтвердила свое название, вода в ней отсутствовала, как класс





А значит и задерживаться смысла нет. Пока шёл к оставленной в теньке супруге









Дальше по прямой. Paseo de Morella - Zaragosa - Colón

Вот только прямо по курсу парк Рибалта (Parque Ribalta), разбитый в конце 19-го века на месте кладбища Кальварио. Не зависнуть в благословенной тени просто не могли.
Начали с живописного пруда, построенного в 1923-1930 годах по проекту Томаса Травера

Расположенная неподалеку модерновая голубятня, увы, на реконструкции





Музыкальная ротонда, построенная Франсиском Маристани в 1934 году







Обелиск героям, защитникам свободы от тягот абсолютизма. Установлен в 1897-м по проекту Франсиска Томаса Травера, уничтожен во времена Гражданской, восстановлен в 1980-м

Скульптуры местным художникам







Разбавленные французским астрономом и геодезистом Пьером Франсуа Андре Мешеном, имевшем честь умереть в Кастельоне. Насколько я разбираюсь в римских цифрах, памятник установлен в 2010-м...



Немного современного искусства.
Хоть как-то понятное посвящение Международному году ребенка. В Кастельоне находилась штаб-квартира Детского фонда ООН. Скульптура выполнена Мелчором Сапата в 1982 году.



И что-то с чем-то под названием Homenaje al Llegüero, скульптор Марсело Диас, 1995-й.
Автор изобразил городского стражника с поднятыми руками, которые держат всевидящее око. Ниша с металлическими прутьями напоминает о тюрьме, в нижней части изображен стилизованный кожаный пояс с металлическими бляшками, неизменный атрибут этого средневекового персонажа, выполнявшего функции нынешних полицейских.
Абалдеть!




Беспечный турист на привале.



Я так понял, что это в память о погибших в войнах. Уточнения приветствуются.

Но не скульптуры и памятники красят парк Рибалта, а лавочки работы Сегарра Берната (1920-е). Сожалею, что мало их сфотографировал. Они прекрасны!







Пожалуй, ещё немного из жизни отдыхающих и с парком всё

Не отходя далеко. Арена для боя быков (Plaza de Toros de Castellón) постройки 1887 года. Фотографированию почти не поддаётся. Дам одно фото из Интернета. Как исключение







(c)

Где Арена, там и бык. Пусть и чуть в стороне. Пять тонн железа, творение Мелчора Сапата, установлен в 1982-м