НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Посмотрела программу тура на этот год - меня лично этот вариант больше бы устроил. Во-первых, Турку, Стокгольм и Копенгаген осмотрены довольно подробно во время скандинавского тура, так что тратить неделю на проезд по уже знакомым местам не хотелось бы. А вот Калининград, Любек (да и Гамбург) - практически неосвоенная территория. Это заманчиво. К тому же, как я поняла, теперь у туристов есть варианты - ехать до Калининграда на поезде или даже лететь до Гамбурга самолетом. И все равно желающих в этом году меньше? Непонятно...

+1

+1

А сколько ехать от Москвы до Калининграда? Есть там какие-то особенности, сложности (таможенные)?

Никаких проблем. Ехать где-то около 18 часов. таможенных сложностей никаких, кроме как анкету заполнить и УПТД из рук литовского сотрудника консульства получить.

Это все в вагоне выдается и заполняется? А паспорт какой при себе надо иметь в поезде, российский или заграничный?

Да, мне тоже интересно, как ПОШАГОВО это делается? Вот я пришла в кассу за билетом и?

Добрый день! Попробую ответить всем сразу.
1.Вполне даже вероятно, что в этом году желающих поехать оказалось значительно меньше (11чел - это на грани рентабельности тура, менее 10 - не поехали бы вообще (( ) вовсе не из-за переноса старта в Клд. Ведь ЦЕНА ДАЖЕ НИЖЕ, до Европы намного ближе... Да и по пути до парома и обратно: стильный Гамбург, сказочный старинный Любек, "город-изюминка" Фленсбург, фахверкрвый Оденсе - родина Андерсена... А Южную Финляндию,Стокгольм, да и Копенгаген видели уже и впрямь многие... Кстати, кто-то тут совершенно верно заметил, что и в самом Калининграде есть на что взглянуть, а если погода хороша - там имеются рядом очень достойные морские пляжи (для этого, конечно, нужно иметь хотя бы день запаса)...
В-общем, вполне возможно. что "малая наполняемость" этого сезона - лишь так называемый "эффект 3-го года", довольно известная в туризме штука, когда на какой-либо новый экзотический недешёвый тур в первый год нет отбоя от желающих, на второй - в принципе, нормально, а на 3й - всё балансирует на грани отмены...(((
Что будет на следующий год? Зависит от степени грамотности ходов турфирмы (коррекция маршрута? оптимизация рекламы?..) и...,Конечно, ОТ ВАС, Уважаемые Дамы и Господа!!!
2. Мнения Ваши по поводу старта Калининград/СПБ разделились пока 6/2 в пользу Клд. Продолжаю "собирать данные"
3. Паром - это, конечно, и впрямь "не круизное судно". Там, на круизнике, в-общем-то, всё то же самое, однако, в гораздо бОльших масштабах. Ну, да и отдыхают на круизниках обычно 7-14 дней. а то и больше, а тут всего 2+2 (и всего понемножку имеется) ...
Хотя здесь, безусловно, важно и, в принципе, то КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К МОРЮ (не в смысле пляжного отдыха). Я, например, могу долго просто СМОТРЕТЬ НА БЕСКРАЙНИЙ ОКЕАН, я бы сказал, медитируя, и получая при этом БЕЗДНУ УДОВОЛЬСТВИЯ. ... Осознаю, впрочем,что все люди разные...хотя такие как я,уверен, тоже существуют в немалом количестве...
Кстати,для любителей перелёта сразу в Рейкьявик добавлю,что проезд по кругу непосредственно оттуда какие-нибудь местные исландские фирмы, уверен, организуют, но это точно намного дороже, ибо местные автобусы стоят заоблачно.. Российский же бус может прибыть только на пароме, и не в Рейкьявик, а в Сейдисфьордюр...
4. Добраться до Калининграда совсем не трудно. Во-первых, очень много авиарейсов из Москвы, и билеты иногда (тут нужно ловить) стоят не больше, чем на поезд. Особенно, насколько я знаю, этим отличается Sky-Express...
Что же касается поезда, то проще всего, конечно, отдать необходимые документы в турагенство, и Вам всё сделают... Но, если хотите покупать самостоятельно, приходите в кассу с загранпаспортом (официально - не менее чем за сутки до отправления, но нужно иметь ввиду, что Клд, особенно летом, - направление сверх-популярное), и Вам оформляют упрощённую транзитную литовскую визу, которую Вы должны будете получить в обмен на заполненную уже в вагоне спец. анкету сразу по отправлении поезда.
Но всё же, если собираетесь ехать с группой, рекомендую возложить "почётную обязанность" покупки билетов на турагенство. За услуги они возьмут совсем немного, а у Вас нет лишних хлопот Поверьте, говорю так не только как работник турфирмы! На месте туриста сам поступил бы однозначно так же.

Никаких проблем с покупкой билета в Калининград нет: приходите в кассу с загранпаспортом, покупаете билет, садитесь в поезд, заполняете простую анкету, у вас ее сотрудник литовец забирает и УПДТ выдает, а вы просто едете и отдыхаете. Единственно, в день отъезда билет не продадут, нужно не меньше чем за день или два.

Спасибо за информацию. Стоит попробовать смотаться в Калининград на поезде
Людмил, извини, зафлудили тут слегка, но все это так переплетается... Ты продолжай, плиз, красиво очень

Вот! Не проблема, но как минимум повод для размышления: ведь загранпаспорт может уже находиться не на руках, а в "Бон вояже" в целях оформления визы собственно на сам тур. Документы за месяц в турфирму на тур сдаются? Впрочем, если только сильно заранее - за 45 дней сходить купить билеты на поезд туда-обратно, а потом сдать загранпаспорт в "Бон вояж"... Стоп, но тогда ведь турист поедет до Калининграда без загранпаспорта - он ведь будет вручен ему только в Калининграде? И как быть?

Вскоре из вереницы разнообразных гор выделился утёс. К нему мы и спешили.
Но сначала заехали в самую южную деревню Исландии - Вик (Vík), окружённую заливом и скалами, состоящую из церквушки на холме, нескольких домиков у подножия гор, кафе и недешёвого сувенирного магазинчика, в котором я обрела сувенир своей мечты – исландское серебряное кольцо с изображением символов викингов. Милое и приятное местечко, одной из достопримечательностей которого является Рейнисдрангар — базальтовые заострённые колонны, торчащие из океана, называемые в народе пальцами тролля. Но эти «пальцы» видны не только из деревни.
Мы сделали небольшой крючок по грунтовке и остановились среди фантастических скал мыса Дирхоулаей (Dyrhólaey). Это одно из лучших мест за всё путешествие, в которое хочется возвращаться! Скалы, действительно, фантастические, и вид отсюда великолепный на все четыре стороны!
Внизу раскинулся невероятный пляж, покрытый чёрным вулканическим песком, эффектно контрастирующим с набегавшей на него волнами белоснежный морской пеной. Из чёрных просторов пляжа величаво вырастал высокий базальтовый пупырь, похожий по структуре на кусок горного хрусталя (только что грани сколов на солнце не сияли), увенчанный поросшей мхом шапкой, облюбованной тупиками.
Остальные скалы тоже напоминали своей оскольчатостью горный хрусталь, особенно в тех местах, где цельные когда-то скалы превратились в базальтовые арки. Ещё бы! Вон как о них бьются волны, брызги только успевают разлетаться! «Парадные» входы в таинственные надводные и подводные пещеры в скалах выглядели так, будто их края вытесали эффектными расходящимися лучами по всему радиусу. В местах скопления чаек скалы вообще были подобны лучшим памятникам мировой архитектуры и скульптуры – они были также хлёстко засижены.
А вон там, вдалеке, виднелись и наши знакомые пальцы тролля – теперь мы смотрели на них с другой стороны и сверху. Одно удовольствие было гулять здесь на солнышке, обдуваясь мягким атлантическим ветром – очень тепло и приятно, хоть загорай на этом самом чёрном пляже. Иришка так радовалась, что даже нечаянно наступила в океан.
Вся эта дивная природная архитектура, безусловно, великолепна, ненаглядна и неописуема, но мы сюда приехали не только ради камней. Тупики! Этот милейший символ Исландии! Мы видели их меховыми в сувенирном магазине, и вот теперь мы увидели их здесь, вблизи, живыми и настоящими!!!
Поднявшись к верхушке горы, покрытой небольшим слоем почвы, густо заросшей суховатой травой и цветами, мы подобрались к колонии тупиков и стали наблюдать за ними с расстояния около двух-трёх метров. Земля повсюду была изрыта круглыми норками. Это никакие не кроты, а тупики вырыли себе дома клювом. Да, эти птички размером с чайку с удовольствием живут в землянках. Очень интересно тупики выходят из норок. Только что никого не было, и вдруг возле куста ромашек стоит вытянутый, как тушканчик, белопузый тупик с ярко-оранжевым клювом и поглядывает по сторонам. Другие в это время нежатся на камнях на солнышке. Смотреть на них – сплошное удовольствие: умные, добродушные, спокойные и очень симпатичные. Они тоже за нами присматривали, но мы были им не так интересны.
Потоптавшись на камнях, тупики срывались с обрыва и стремительно «падали» камнем вниз, помахивая крыльями, в направлении океана. У них такой большой клюв, что казалось, он перевешивает и совершенно не даёт им взлетать. Наверное, именно так смотрелся бы брошенный топор, если бы к нему приделали крылья. Забавные!
Мне уже давно было интересно поглядеть, что же это за тупики такие, что за зверюшки? Вроде как, птицы - вот и всё, что мне было о них известно. Впервые я задалась проблемой познания сущности (или хотя бы внешности) тупиков пару лет назад, прочитав с большим интересом отчёт некоего Яна о его самостоятельном исландском путешествии, размещённый на форуме «Клуб путешественников». В рассказе заинтриговал эпизод: «На самой западной точке Европы всегда стоит парочка кемперов из Швейцарии и Германии. Как они по этим козьим тропам добираются сюда – не знаю. Вид дедушки в байковом халате, вышедшего из теплого кемпера (сделанного на базе 8-колесного армейского грузовика со всеми управляемыми колесами и формулой 8х8 – у нас на таких обычно стратегические ракеты возили) отлить прямо с обрыва на тупиков, мил и незатейлив».
Рассказ бесподобный, я хорошо тогда посмеялась. А сама ведь люблю всё себе представить. Стала представлять… и поняла, что для полной картины мне недостаёт в воображении главного. Да нет, не деда в байковом халате, справляющего в лучах восхитительного заката мелкую нужду с утёса (надеюсь, ветер ему не сопутствовал), а образа потерпевшего тупика – вот, чего мне недоставало.
Наконец, я познала тупиков и нежно полюбила их всей душой. И тотчас же душа моя преисполнилась враждебностью к тому старому хрычу, который не нашёл во всей Исландии другого места, кроме как… В общем, пусть только попробует ещё раз так сделать при мне, подлый извращенец!
На самом деле наши новые друзья называются атлантическими тупиками, потому что они гнездятся по обрывистым морским берегам на побережьях северной части Атлантического океана и прилежащих частях Северного Ледовитого океана, а знакомство с другими их видами – это уже другая история, пока мною не написанная и даже не случившаяся.

Нагулявшись, мы попылили по грунтовке дальше, до трассы и к водопаду.

А лава, оказывается, бывает не только тёмно-серая. За окном протекали её застывшие волны глиняного цвета, вытянутые, словно ириска. Очевидно, эта магма имела другие свойства. Зарастёт ли она мхом? Мне кажется, в Исландии нет ничего, что бы не заросло со временем мхом.
Спустя полчаса мы снова вышли из автобуса и побрели сквозь прохладу, пасмур и дождь к водопаду Скоугафосс (Skogafoss). Хорош! Вода шумно стекала высоким и широким занавесом с гладкой и «плюшевой», поросшей ровной травкой, горы. Очень красиво, но почему-то совсем не страшно.
Страшно лениво было только лезть на гору, чтобы посмотреть, откуда течёт всё это великолепие. Залезли, поглядели в пропасть – мощно падает! А наверху – ну, речка бурная течёт себе по травянистой равнине, прежде чем красиво упасть вниз на радость туристам. Прямо перед носом дальше всё было обнесено колючей проволокой, да знак висел, запрещающий собакам через неё перелезать. Нельзя – так нельзя. Плюнули - и в автобус.

Вскоре мы выбрались из пасмура и, перемахнув через последнюю ледниковую речку, въехали в западную Исландию, местами похожую на восточную. Углубляемся в остров, гонимые стремлением максимально приблизиться к самому высокому и наиболее активному из действующих вулканов страны – Гекла (Hekla).

Гекла – стратовулкан, являющийся частью сорокакилометрового вулканического горного хребта, которому принадлежит самая активная трещина протяжностью пять с половиной километров. Гекла образовался в результате многократных извержений из линейной трещины. От его вершины во все стороны спускаются потоки базальтовой лавы, излившейся во время последнего крупного извержения в 1947—1948 годах. В средневековье исландцы называли его воротами в ад. Существует даже легенда, гласящая, что ведьмы собираются на вершине Геклы на Пасху.
Недалеко и невысоко пролетел какой-то серенький самолёт. Он очень быстро летел, это было невежливо. Хотя, возможно, он просто не знал, что я его фотографирую.
Цивилизация здешних мест выглядела куда оптимистичнее оставленных позади исландских территорий. Фермы процветали, некоторые даже смахивали на заводы. Лошади просто лоснились на солнце, сияя великолепной шкурой, да и жилые домики своей благополучностью и красотой всё более походили на норвежские. Многие здешние поля явно были обработаны человеком. Нам даже повстречалась сельхозтехника в процессе кипучей работы. Да, эти края явно поживее и побогаче.
Быть может, это Гекла так влияет на людей и их работоспособность? Стараются успеть побольше, живут и работают, как в последний раз? Вон он, грозный вулкан, возвышается неподалеку.
Несколько километров по долине самой длинной исландской реки Тьорса (Þjórsa), пара взглядов на лаву, всё больше похожую на глину, перерытую бульдозером со стахановским энтузиазмом до самого горизонта, ещё немного по грунтовке... Так мы тихо и несанкционированно зарулили на какую-то частную ферму близ Геклы и высыпали гулять по околовулканическим окрестностям. Правда, по отдалённым - местность вокруг коварно известного Геклы не населена и не слишком доступна. И неспроста. Одни только вязкие вулканические бомбы, вылетающие из конуса, разлетаются на десятки километров, приземляясь куда ни попадя. Большое ярко-зелёное озеро Тоурисватн (Þórisvatn) у подножия Геклы также пустынно и безжизненно – его воды попросту отравлены вулканическими газами.
Казалось, конус выглядел обыкновенным, но вулкан излучал незримую угрозу. Чего-то будто не хватало. На его вершине не доставало привычной снежной шапки…
По небу прокатился раскат грома. Нет, не по небу… После непродолжительных подземных толчков раздался оглушительный взрыв, и из кратера в разные стороны полетели крупные и мелкие обломки вулканической скалы. Из жерла вулкана вырвался огромный чёрный столб густого дыма, пепла и едких газов и, перемешиваясь с белоснежным паром закипающего льда, взвился вверх на десятки километров, вспарывая и заполняя непроглядной адской тьмой прозрачную синеву небес. Столб клубился и расширялся кверху, беспощадно расползаясь по атмосфере. Из жерла молниеносно выросла огненная колонна раскалённой добела лавы. Воздух наполнялся грохотом, треском, гулом и… страхом. Земля покрывалась пеплом, разносимым ветром всё дальше и дальше.
Со зловещим треском лава забила мощным фееричным фонтаном, эффектно разбрасывая на фоне потемневшего неба пылающие искры, словно гигантский бенгальский огонь, и изливая на поверхность свои мерцающие позолоченной краснотой потоки. Из недр высвобождались тонны ядовитых газов – двуокиси серы и фтороводорода…
Если катастрофа наберёт силу, спустя несколько часов солнце померкнет для всех, кто окажется рядом с вулканом, и окрестности Геклы надолго погрузятся в полумрак. Рядом с вулканом – это в радиусе не менее ста километров. Если не лава, то пирокластические потоки погубят всё на своем пути, а вулканический пепел осядет в лёгких тех, кто ещё способен дышать, и превратится в цемент…
Извержение Геклы началось внезапно? Не совсем. Его извержения никогда не похожи друг на друга: одни были короткими – на неделю, другие длились месяцами и даже годами, поэтому предсказать их практически невозможно. Общая закономерность такова, что чем дольше Гекла находится в спячке, тем более катастрофическим будет его извержение. Начиная с 1970 года, его извержения происходят раз в десять лет. В последний раз этот вулкан извергался в 2000 году. Вот и настало время...
Но Гекла – не супервулкан, даже сильное его извержение способно лишь временно повлиять на климат, но не привести к фатальным последствиям. Однако если в любой точке Земли рванет супервулкан, для тех, кто выживет, наступит долгая и холодная «ядерная зима»…
Сегодня, к счастью, всё было совсем не так: повсюду тепло, светло, зелено и безмятежно. Гекла стоял тихий, засыпанный снегом. И правильно, пусть остывает.