НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

В скале вырублено несколько молелен, к верхним ведет лестница. Явно не одно столетие ходили здесь люди, раз протоптали такие выбоины в ступенях.



На склоне множество хачкаров, часть из них вставлена в подготовленные ниши, но некоторые вырезаны прямо из этой скалы.

Гегардаванк был действительно неприступной крепостью, не зря сюда из Эчмиадзина перенесли копье Св. Лонгина. Оборону при наличии еды можно было держать долго. В нижней церкви за усыпальницей бьет источник, сейчас его воду можно попить из фонтанчика во дворе. так что жаждой защитников монастыря уморить бы не удалось.





Рядом с монастырем - импровизированный рынок: сладости, домашняя выпечка, шаран (чурчхела), сухофрукты, зелень. Красота! Очень живописное зрелище. Сфотографировать пыталась, но стоит не то что навести камеру, а просто в ту сторону посмотреть, как тебя тут же начинают зазывать, угощать и вообще поднимать изрядный шум.

Пересмотрела рассказ о Гегарде - монохромная какая-то картинка получается. Да и место суровое, и небо хмурилось. Хорошо, хоть без дождя.

Меня поражает, как армянам удалось овладеть стихией камня - это проявляется и в скульптуре, и в архитектуре. Мы, русские, мне кажется, скорее лесные люди, комфортно чувствующие себя среди деревьев и отлично справляющиеся с деревом как материалом. Но тем интереснее.

Пока подъехали к селу Гарни, облака немного разошлись. Выходим из машины и слышим печальную и задумчивую мелодию дудука.

Крепость Гарни заложил еще основатель Эребуни урартский царь Аргишти. О чем пунктуально записано в очередной клинописи. Гарни даже старше Еревана.

Со II в. до н.э. Гарни стал летней резиденцией армянских царей.

В 59 г. н.э. крепость была разрушена римлянами. (Ну, все обитатели учебника истории здесь порылись).

Лет двадцать спустя царь Трдат I крепость восстановил и построил храм в честь Митры, Бога Солнца. И об этом опять-таки написали на камне. По-гречески. Армянский-то алфавит появится только 400 лет спустя.



Единственный античный храм на территории бывшего СССР.

Но на этом история далеко не заканчивается.

После принятия христианства свежеобращенный царь Трдат III готов снести языческую пакость. К счастью, сестра царя упросила сохранить этот павильончик в качестве летней беседки.

В VII веке, однако, храм разрушило ...что? Правильно, землетрясение. Обломки остались валяться, где упали.

В XIX веке возникла очередная "блестящая" идея - перевезти все, что сохранилось, в Тифлис и там собрать, что получится. Не срослось - денег не хватило.

В 1970-е все-таки восстановили храм в соответствии с принциами научной реставрации - подлинные куски поставили на свои места, а отсутствующие заменили гладким камнем, стобы современные "заплатки" сразу можно было отличить.

Под самой крышей расположились рядком каменные львы. Дружелюбные или не очень?

Рядом с восстановленным храмом можно посмотреть на руины дворца и более поздней христианской церкви.



Лучше прочих строений сохранились остатки бани. Между двойными полами циркулировал нагретый воздух, а пол в купальне был выложен мозаикой из камня пятнадцати цветов.





В сувенирной палатке покупаем несколько дисков с народной музыкой. Дудук - удивительный инструмент, очень подходящий к величественным армянским горам и ущельям. Здесь же можно взять книги, открытки, керамику. Покупаем еще сумку из ткани с национальным узором.

А теперь на Севан! Севан на карте похож на бабочку с двумя крыльями - Большим и Малым Севаном. Малый глубже. Раньше площадь озера была много больше - в 1930-е годы решили, что воды Севана можно использовать более рационально, пустив их в оросительную систему и на выработку электроэнергии. Экологическая катастрофа, естественно, ждать себя не заставила - заболоченные почвы, цветение воды, утрата редких видов рыб. 50 лет спустя начали пытаться исправить ошибки -пробили туннель, чтобы пополнить Севан водами реки Арпа и водохранилища рядом с г. Джермук. Постепенно вода поднимается.
Озеро окружено тремя горными хребтами. В него впадает почти 30 рек и ручьев, а вытекает только одна река - Раздан.

Монастырь Севанаванк стоял на острове, после падения уровня воды ставшем полуостровом, и сейчас на машине можно подъехать к началу подъема к монастырю, где издавна жили монахи-воины. Интересно, что последний монах покинул обитель только во время работ по осушению Севана.
Сохранились храмы IX века: Сурб Аракелоц и Сурб Аствацацин.

На подъеме к храмам (или, если угодно, на спуске от храмов) установлены хачкары, у которых предприимчивые местные жители предлагают сфотографироваться с голубями, которые сидят в клетке наготове. Среди нас любителей брать птиц в руки не нашлось.




Этот хачкар необычного цвета из-за большого содержания меди в породе.

Удивительное количество сорок в Армении - как-то видели дерево, где сидел сразу десяток птиц. К сожалению, это чудо мелькнуло за окном и скрылось. А вот на кресте храма в Севанаванке сороку удалось ухватить.



А теперь обедать. Здесь же, в ресторанчике на берегу Севана. Раз мы у воды, едим рыбу. Севанского сига правильнее было бы называть байкальским. Озера-побратимы в свое время обменялись рыбами: севанская форель отправилась в Сибирь, а в Армению приехал сиг. И благополучно прижился. Вкусный!

Возвращаемся в Ереван. Матенадаран расположен на склоне горы, как будто вырастая из нее.




Пока поднимаемся к зданию, вертим головами. На близлежащих домах отлично видны пристройки и надстройки.



Пестрые тенты указывают путь к фирменному магазину кондитерской фабрики "Гранд-кенди" на углу проспекта Маштоца и ул. Корьюна. Привезли оттуда сухофруктов в шоколаде и подарочные коробочки разных сортов рахат-лукума по 400 драмов за штуку (около 30 рублей).



Справа от Матенадарана один из ереванских театров с трубящим ангелом на фасаде.

Матенадаран - не столько музей, сколько исследовательский центр и хранилище древних рукописей.

Столетиями рукописи хранились в монастырях, где их старались укрыть от непрекращающихся военных действий. Там же копировались, переводились, создавлись новые книги.

Чтобы спасти рукописи, люди не жалели денег, а иногда и жизней. Самую большую рукопись, хранящуюся здесь, принесли из Турции беженки-армянки. Весили две части, на которые была разделена книга, под 30 кило, одна из женщин дошла до монастыря, другая, заболев в дороге, закопала в свою часть. А потом ее нашел русский офицер и привез в Тифлис. Обе части попали в Матенадаран, но даже здесь не сразу поняли, что это одна и та же рукопись. Сейчас они объединены, и на эту огромную книгу можно посмотреть в выставочном зале.

После образования Советской Армении решено было организовать централизованное собрание рукописей. Здание для коллекции начали строить еще до войны, но закончили только в 50-е годы.

Это постройка в стиле средневекового армянского зодчества. Архитектор Марк Григорян.



У подножия памятник изобретателю алфавита и переводчику Св. Месропу Маштоцу и его ученику Корьюну, создавшему первую авторскую книгу на армянском - жизнеописание Маштоца. Рядом стела с алфавитом.





Символ армянской государственности орел с мечом напоминает о том, что алфавит помог сохранить язык, национальную целостность и государственность Армении.

По обе стороны от входа фигуры великих людей, формировавших культуру Армении.





В самом Матенадаране не снимали. Была фантастический гид - пожилая дама, говорившая по-русски безо всякого акцента. Выставочный зал по планировке повторяет храм в Гегардаванке.

Выставлены книги по самым разным темам и на разных языках. Интересно, что некоторые древние книги утрачены в оригиналах, но сохранились в армянских переводах. Чего только нет: и новгородские берестяные грамоты, и записи на пальмовых листьях.

Здесь один зал с постоянной экспозицией и зал временных выставок. Когда мы приезжали, выставлялись персидские миниатюры. Невозможно представить, что эти тончайшие рисунки делались вручную.

Жаль, что наша Ленинка не имеет такого музея. Показать, наверняка, можно многое.

Здесь снова возвращаемся к истории армянской кошенили - именно сотрудник Матенадарана восстановил секрет изготовления краски из червецов. В сувенирной палатке можно купить не только горшочки, расписанные древними красками, но и произведенные с использованием вытяжки из личинок кремы и бальзамы -червецы оказались еще и лечебными.

В последние годы приезжают волонтеры из Германии - помогают реставрировать переплеты и замочки, удерживающие книгу закрытой. Просто человек пришел на экскурсию как турист, увидел, что замочки не в порядке и предложил свою помощь. А за ним поехали и другие.

И немножко свободного плавания этим вечером.

В соответствии с планом Таманяна центр города опоясан полукольцом бульваров. Рядом с нашим отелем улица Тигран Мец (Тиграна Великого), которая выводит к самому началу бульвара.

Здесь стоит бывший кинотеатр, а теперь торговый комплекс "Россия" - типичный образец соварха.

На бульваре памятники, с которыми хочется свести знакомство поближе.

Знакомое лицо. Александр Сергеевич. Грибоедов, конечно.





А это Андраник - герой борьбы с турками. Был похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже, сейчас его прах перенесен в ереванский пантеон героев. Два коня, которых он оседлал одновременно - Восточная и Западная Армения.

Рядом с памятником Андранику самый большой и самый новый из ереванских храмов. Сурб Григор Лусаворич. 2001 г.





Посреди бассейна (воды пока в ереванских фонтанах и искусственных водоемах нет) стоит скульптурная группа "Возрождение".

Там, где бульвар встречается с улицей Бюзанд, стоит памятник еще одному герою армянской истории - Вартану Мамиконяну, возглавившему в 451 г. армянское войско в заведомо неравной Аварайрской битве против персов. Армяне шли в бой со словами "Смерть осознанная есть бессмертие". Все они погибли, позже были причислены к лику святых. Проиграв сражение, они все же отстояли право армян на свою религию. Памятник выполнен крупнейшим армянским скульптором Ервандом Кочаром.

Вот, в общем-то, все на этот день. Возвращались к себе по улице Бюзанд, где уже сворачивался на ночь вернисаж. Кстати: в программе тура посещение вернисажа заявлено как часть программы последнего дня. Ничего не получится: в понедельник это торжище не работает, как и в другие будние дни. Если бы кто-то сильно стремился к сувенирам, обломался бы. Нужно идти туда в выходные. Если бы мы после Матенадарана сразу отправились сюда, вполне могли бы успеть. Но мы к сувенирам не рвались в любом случае.

Кое-что попало в кадр по пути.



Рядом с вернисажем Дом Киноактера с очередным занятным рельефом.

Еще одно лирическое отступление: если в Москве надо знать места, то в Ереване надо знать людей. Араик отправил нас в свою любимую хинкальную на Туманяна. Хинкали были превкусные, как и разливное пиво "Киликия", но... Обслуживание было, мягко выражаясь, странное. Заказа своего мы дожидались ровно час. Пива успели по две кружки выпить. Я это к чему - пришли бы мы туда с Араиком, все было бы по-другому. Зато счет с включенными в него чаевыми составил 4100 драмов, что составляет 315 рублей. Накануне так же нарвались Самойловы, о чем мы, правда, узнали позже, сравнив впечатления.

Четвертый день. Хор Вирап - Нораванк - Арени.

А вот сегодня день, как по заказу. Андрей-джан сказал, что позвонил накануне в небесную канцелярию, предупредил, что мы едем смотреть Арарат.
Вот они красавцы - Сис и Масис ( Малый и Большой)!
Совсем рядом, за поворотом...И в другой стране.



На фоне библейской горы виднеется монастырь Хор-Вирап.



А это отдельно Большой Арарат.

Возвращаясь к крещению Армении: взаимоотношения царя Трдата и Григора Лусаворича - это история кровной вражды почище "Ромео и Джульетты".

Не вдаваясь в подробности, отец Григора служил при дворе отца Трдата, но оказался подлым наймитом и убил августейшего патрона.

Малолетнего сына убийцы тайком увезли в Каппадокию, где при крещении нарекли Григором и воспитали в христианском духе.

В 30 лет Григор вернулся в Армению и, желая искупить грех отца, поступил на службу к Трдату. Царь высоко ценил его преданность и ум, но вот христианские взгляды Григора были ему на том этапе глубоко противны. Григора пытались жесткими методами заставить отречься от своей веры.

Когда мучители не добились успеха, Григора бросили в темницу (собственно "Хор Вирап" и значит "глубокая яма"), где он и оставался 13 лет.

А потом случилась та самая история с девами-христианками, о которой я вещала в связи с Эчмиадзином.

После чего Трдат в буквальном смысле слова стал одержим бешенством, говорят даже, что он потерял человеческий облик и превратился в дикого вепря.

Счастливый конец этой легенды вошел в историю как непреложный факт - царевне Хосровадухт было знамение; глас божий пообещал ей во сне спасти Трдата с помощью христианина Григория.

Царь был исцелен, враждующие примирились , Армения стала первой страной, сделавшей христианство государственной религией, и всех участников этих событий помнят до сих пор.