НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Сан Хуан заканчивается у моста Тринидад, где сливаются речки Хукар и Уэкар. У слияния разбит микроскопический парк. В принципе, ничего особенно воодушевляющего в этом зрелище нет. У слияния утки ходят через Уэкар пешком, хвоста не замочив. Да и Хукар немногим лучше.










Вот и слились.




Судя по карте, делать в этом районе практически нечего. Обозначена только одна достопримечательность - госпиталь Сантъяго. Нужно было решать, лезть на очередную горку или нет. Полезла, конечно.










Долезла. Сплошное разочарование: ни подойти, ни обойти.

Ну и ладно, зато на центр виды красивые. И не такие, как из других мест.






Не стала выгребать на магистраль, пошла маленькой улочкой. Осталась очень довольно - здешние жители отчаянно увлечены цветоводством и превратили свою улицу в настоящий сад.

Мост Сан Антон перекинут уже через объединенную реку. Как ни худосочны были обе речки, после слияния получилось уже что-то более-менее приличное.






За мостом церковь Девы Света. Жалею, что не была внутри. Путеводитель отмечает впечатляющий декор в стиле рококо и черную мадонну.









Резной портал в стиле платереско принадлежал более древнему монастырю, стоявшему когда-то на месте церкви.











Немножко отошла, чтобы посмотреть на мост Сан Антон с другой точки. И на одноименный квартал над ним заодно. Туда я в этот раз точно не доберусь.

Одним из самых приятных впечатлений была прогулка над Хукаром. Где-то по дорожкам, а где-то по нависающим над водой балкончикам-променадикам. На всём протяжении маршрута идёшь в тени, от воды тоже прохладно, что в жарком августе было особенно приятно.

Татьян, красиво, ярко, солнечно, но такое чувство, что город вымер ... где все?

А дальше я ввязалась в глупейшую затею. Не вообще глупейшую, а для меня лично. Когда знаешь за собой паранойю на всю голову, надо чинно ходить по людным улицам и радостно сливаться с толпой, а не лезть одной в гору.

Но уж очень хотелось посмотреть на город с другой стороны Хукара - таких видов Куэнки в моей коллекции ещё не было. Физически лезть было несложно - после изначального подъёма дорога пошла практически ровно, но вот любая человеческая фигура за спиной (а впереди ни одна зараза не шла, только позади) повергала меня в панику. Как на зло, все мелькавшие в отдалении люди оказались мужчинами и шли по одному. Естественно, никто из них не делал попыток меня догонять или каким-то образом преследовать, но проблема-то в голове: подстёгиваемая разгулявшимся адреналинам, я припустила так, как никогда в жизни не бегала. Самое смешное, что в наиболее живописных местах я всё-таки останавливалась. Я ведь за видами сюда залезла, не уходить же теперь с пустыми руками.

В общем, туда я пробежала минут за двадцать, а обратно по гладкому шоссе шла больше часа. Вот что паника с людьми делает. Было очень стыдно, но от этого не менее страшно.































У часовни Святого Хулиана, наконец, можно было спуститься. Если когда-нибудь приедем в Куэнку с Игорем (мне очень хочется), пройдём полный круг, но тут мне хватило с головой первого этапа.







С горы я слезла практически напротив замка, только на другой стороне долины Хукара.

Вера, вот чёрт их знает.

Вечером по домам сидели, из окон глядели. Днём в некоторых кафе кто-то был. Но вообще действительно мало людей. Больше всего у реки - в кегли играли, с собачками гуляли. Так-то даже хорошо, но на горе хотелось толпы.

Изначальный план был- дождаться темноты и иллюминации, но после экзистенциальных переживаний на горе никакой иллюминации, а особенно темноты, мне не хотелось абсолютно. Вернулась вдоль Хукара к Троицкому мосту и пошла смотреть центральную часть нового города. Смотреть нечего. То есть совсем. Тотально.

Говорят, хорошо в парке Святого Хулиана, но он как-то остался в стороне.














На следующее утро вытряхнулась из отеля и поехала на вокзал. Мало того, что автобус и рассчитан на то, что приезжаешь с запасом, ещё и поезд проходящий опоздал почти на час. Хорошо, что в Куэнке вышло довольно много народу, а то чемодан было бы некуда поставить - поезд шёл с побережья, все были с габаритным багажом.

Пока поезд опаздывал, я вылезла наружу, чтобы поснимать вокзал в чистом поле. Вот что называется тыща миль ниоткуда. И киоски на вокзале все как один были закрыты. Куэнка осталась единственным городом, где мне не удалось купить никакой иллюстрированной литературы. Ни на русском, ни на английском, ни даже на испанском или немецком ничего не было. Зато своих фот полно. На чём мы с Куэнкой и расстались.

МАДРИД.

В Мадрид я возвращалась на две ночи и почти три дня. Вылет намечался поздний, подумала, что удобнее будет поискать отель в районе аэропорта. Нашла по какой-то суперакции шикарный отель у метро Эль Капричо. За семьдесят евро в сутки мне достался мало того что двуместный номер с полупансионом, так ещё и бесплатный трансфер до аэропорта. И отель был с бассейном и собственным садиком. Лучший! Но черт знает где, если от вокзала смотреть. Поехала, чтобы минимизировать переходы, на серканиях и метро (чтобы с одной пересадкой, и точно на пересадке лифт). Правда о мадридском метро состоит в том, что переходы, особенно на старых станциях, отвратительные - длинные, путаные и с огромным количеством лестниц, а вот лифты или, на худой конец, эскалаторы есть далеко не везде. На серканиях эскалаторы стопроцентно в наличии. С новыми станциями всё в порядке, как правило есть лифты.


http://www.hotelmadridmaydrit.com/en/

В отель я подгребла как раз ко времени заселения. Поразилась огромности и продвинутости номера, приняла душ и пошла гулять. От центра-то далеко, а от чудесного парка Эль Капричо два шага. и как раз суббота - парк открывается только по выходным. Мы с Игорем уже были здесь в декабре. Но летом-то, согласитесь, совсем другое дело.

Эль Капричо - поместье герцогов Осуна. С одной из герцогинь был весьма дружен Гойя, часто гостил в поместье и что-то даже рисовал. В Гражданскую в Эль Капричо размещался штаб Центрального округа, что делало его желанной целью артобстрелов, в результате которых был практически разрушен дворец. С тех времен в парке осталось несколько оборонных объектов: блиндажи, какие-то траншеи и прочие загадочные ямы и трубы. Вход бесплатный, но стоит корзиночка для пожертвований, на выходе можно оставить маленькую денежку.








Эль капричо значит каприз. И в парке действительно множество "капризов" - причуд хозяев, захотевших иметь на своей территории крестьянский коттедж, плотину, крепость, скит и прочие развлекушки для удивления гостей.

Среди капризов есть и прудик с островком, и даже искусственная - то есть, специально выкопанная - речка.











Лодочный сарайчик.

Речка местами пересохла, местами зацвела.






Зато сорока хороша.



Греческие капризы - непременное свидетельство хорошего вкуса и образования.

Самое романтичное и красивое, что есть в Эль Капричо - павильон Бахуса. Когда я подошла, пришлось подождать, пока отфотографируется сначала пожилая пара, потом бабушка с внуком. Бабушка неожиданно предложила снять меня. Я оказалась как-то не готова к такому развороту, поэтому даже не успела отказаться. Теперь у меня есть фото меня с Бахусом.








Дворец с фонтаном лягушек.










В поместье соседствуют английский, французский и итальянский парки. Вход в итальянский парк с зелёным лабиринтом, расположенный чуть ниже остальной части парка, оба раза при мне был закрыт.

Площадь Императоров. На самом деле всё здесь посвящено не восхищению историей Рима, а возвеличиванию персоны хозяйки. Той самой герцогини Марии Хосефы, подруги Гойи.

























На прощанье - герб Мадрида с медведем и земляничным деревом. За парком Эль Капричо находится один из входов в Парк Хуана Карлоса. Я туда дошла, поняла, что там даже в выходной совершенно пусто и (что в жаркий день неприятно) довольно лысо. Решила, что как-нибудь в другой раз сюда доберусь, и пошла купаться в отельный бассейн. Сегодня надо лечь спать пораньше - завтра поутру поезд в Авилу, а до вокзала Чамартин пилить и пилить, учитывая мою нынешнюю локацию.

Спасибо! Мы были и в Сарагосе, и в Жироне, и в Фигейросе. Это не мне поездка, а сыновьям. Во-первых, они обожают Испанию, во-вторых, младший учит испанский. В -третьих, он сейчас в армии, хочет подарок на дембель. Непрямые рейсы нас не пугают, мы ими практически не летаем. Все упирается в деньги и их нежелание много кругов наматывать. Просто, я не хотела, чтобы они в стописятпервый раз ехали тупо в Барселону и все. Я думаю, что полетят в Барселону, а оттуда наезжать на те города, которые приглянутся. Вот Таррагона и Валенсия - было бы отлично. Я нашла сайт местных автобусов, на них намного дешевле.

Алла, удачи твоим ребятам! Пусть всё получится, как им хочется!

Алл, а можно ссылочку на сайт этих местных автобусов?

Танюш, линию Барселона-Валенсия (Таррагона туда же) обслуживает ALSA:

https://www.alsa.es/en/home

По направлению Валенсия-Мадрид работает AVANZA:

http://www.avanzabus.com/web/default.aspx

Обе компании - крупнейшие испанские перевозчики. Возможно, Алле удалось найти что-то более локальное. Автобус, как правило, значительно дешевле поезда, но и значительно медленнее. А поезд, если брать заранее, тоже можно найти по вменяемой цене. Тут в игру вступает и цена, и время в пути, и время и место отправления/прибытия.

Нам в феврале придётся пользоваться автобусом на направлении Мадрид-Гранада и Гранада-Севилья, потому что идёт строительство новой скоростной железки через Антекеру, и все проходящие через неё маршруты заменены автобусами. Всё бы ничего, но в Гранаде автовокзал где-то на выселках, в отличие от достаточно центрального расположенного железнодорожного.

Нет, я именно это нашла и изучаю пока. В другой Европе мегабусы и фиксбусы вовсю катаются. До Испании пока не дошли. А еще я подписалась на рассылку Travelfree - там очень интересные вещи бывают. Вот сейчас, например, перелеты внутри Польши за 2 евро. Может, кому интересно.

Танюша, Алла, спасибо за инфу!
ALSA я уже и сама нашла, а вот вторая для меня новая. Буду изучать.)

АВИЛА.

http://www.avilaturismo.com/en/

В мартовский приезд посещение Авилы у нас выдалось крайне неудачным: холод, дождь и мокрые ноги выгнали Игоря в Мадрид, и в Саламанку я поехала одна. Кроме того, та же дурная погода закрыла мне доступ на городские укрепления, а быть в Авиле и не подняться на самую большую и хорошо сохранившуюся европейскую стену - позор и огорчение. Уезжала я из Авилы с мыслью вернуться с ночевкой. В этот раз не вышло, но с вожделенной стеной мы всё же воссоединились.

На вокзал Чамартин я со страху опоздать приехала сильно заранее. С запасом хватило времени посмотреть на небоскрёбы Кватро Торес (Четыре Башни). Отсюда-то как раз видно, что их четыре. Когда стоишь ближе, одна всё время прячется.



И вокзал, и привокзальный район Авилы уже как родные. Правда, я вскоре начала забирать в сторону, чтобы зайти в монастырь Энкарнасьон, куда пришла юной послушницей Святая Тереза Авильская, она же Святая Тереза де Хесус. Здесь она была просто монахиней, потом матушкой настоятельницей, отсюда ушла, чтобы основать в других местах монастыри кармелиток.

По дороге.









За пределами стены в Авиле жилая застройка достаточно типовая и современная. Люди живут в маленьких частных домиках, тянущихся вдоль улиц аккуратными, но довольно невыразительными рядами.





Монастырь Энкарнасьон, где Святая Тереза провела 27 лет, стал в этом году эпицентром практически всемирных торжеств: со дня рождения святой исполнилось 500 лет. Для католического мира это значимое события. Для Испании - даже говорить не приходится. Вход в монастырь украшен флагами разных стран, как штаб квартира ООН. автобусы не перестают подвозить группы паломников, сплошным потоком идущих через монастырские помещения.

Смотреть на вдохновенных паломников было отрадно, поскольку больше смотреть было особенно не на что. Меня не оставляла мысль, что я сюда полезла совершенно зря - Святая Тереза тут гений места, и, если не испытывать трепета и восторга по её поводу, приходить вообще не за чем.




















Советовать посещение монастыря никому кроме рьяных поклонников Санты Тересы не буду, а вот городская стена - совсем другое дело. К счастью, идти до ближайших городских ворот всего ничего.

От монастыря Энкарнасьон самое логичное было бы двинуться на смотровую площадку "Четыре столба" на другой стороне реки Адаха, однако я поленилась тащиться в горку пару километров по жаре. Наверное, зря - не такой уж крутой там подъём (я потом видела со стены).

Так или иначе, дошла я только до ворот и начала бродить по старому городу в поисках места подъёма на стену. Двухкилометровая стена доступна для прогулок на значительной части своей протяженности. Два независимых участка стены посещаются по общему билету. Подняться на более короткий кусочек можно у Алькасара, на более длинный там же или с противоположной стороны старого города, где мост через Адаху, куда я и пошла.









В старом городе сохранилось много средневековых дворцов, похожих на массивные сундуки. Вся красота у таких домов внутри. Снаружи только гербы немного скрашивает монотонность глухой серой стены.



















В одном из дворцов расположился парадор Авилы.

Ворота, рядом с которыми можно влезть на стену.



Ура! Наконец-то! Сбыча мечт - великое всё-таки дело.



По стене проложена дорожка. Что ценно - с перилами. Даже у меня со всеми моими фобиями высоты не возникло проблем.





Авила, конечно, не просто горд-стена, но безусловно - город со стеной. Стена играет здесь важнейшую градообразующую роль.



Десятки башен - на некоторые можно подняться. Не то чтобы виды принципиально менялись, но интересно же.








Строители стены учитывали специфику рельефа, чем легче с земли подобраться к городу, тем выше и мощнее укрепления. Там где холмы и овраги давали дополнительный перепад высот, кладка пониже.



Виды улиц в этой части Авилы не самые захватывающие. Основные древности сосредоточены ближе к парадному входу в город, но нагромождение домиков и здесь довольно колоритное.